Установка замков Барьер

установка замков на металлические двери

Замок Барьер — это накладной замок с секретным механизмом цилиндрового типа. Конструктивно замок состоит из четырех основных частей: корпус замка накладного типа, исполнительный ригель, секретный механизм цилиндрового типа, накладной фланец. Отличительной инженерной особенностью замка является тот факт, что все основные элементы изделия фиксируются на корпусе и взаимодействуют друг с другом непосредственно, т.е. без включения в конструкцию дополнительных приводов и передач. С одной стороны такая простота конструкции является ключом к долговечности изделия, с другой стороны позволяет минимизировать количество уязвимостей системы к вскрытию.

Замок Барьер. как комплексное техническое решение, имеет множество исполнений под конкретные задачи. Достигается разнообразие исполнений замка посредством модификации отдельных составляющих его частей. Секретный механизм имеет две модификации: секрет Барьер-2 — для установки замка на двери толщина которых не превышает 40мм, секрет Барьер-4 — для общего применения. Замок Барьер имеет три модификации корпуса: корпус Барьер-3 — для установки на однолистовые двери и гаражные ворота, корпус Барьер-К — для установки на узкопрофильные двери и двери китайского производства, без отметок — для общего применения. В качестве накладки ключевого отверстия взамен штатной, с целью увеличения взломостойкости, может быть использована специальная твердосплавная броненакладка. Дверь практически любой конструкции и практически любого назначения моет быть успешно оснащена замком Барьер.

Замки Барьер-2Р и Барьер-4Р выпускаются на базе одного корпуса и отличаются модификациями цилиндрового механизма. Замки Барьер-2 и Барьер-2М технически устарели и больше не выпускаются заводом изготовителем.

Отдельного внимания заслуживает установка замка. Для обеспечения максимальной долговечности и взломостойкости конструкции, замок Барьер должен быть установлен на металлические поверхности двери непосредственно. Резьбовой крепеж, используемый для установки, должен быть подобран с учетом технологических особенностей двери. Величины всех, получаемых в процессе установки, зазоров не должны превышать значения указанные в рекомендациях завода изготовителя. В результате установки, выполненной ненадлежащим образом, ущерб может быть нанесен не только взломостойким качествам полученной конструкции, но так же возможен выход из строя замка без видимой на то причины. Правильно установленный Барьер, как показывает практика, исправно служит не один десяток лет.

Специалисты нашей компании осуществляют установку замков Барьер на все виды металлических дверей. Выбор подходящей модели замка и установка замка осуществляется с учетом технических особенностей двери. В процессе установки соблюдаются все рекомендации и требования завода изготовителя замка, используются только оригинальные комплектующие. По выполненным работам и использованным материалам наша компания несет все соответствующие гарантийные обязательства.

Защита замков Барьер-4

Задался целью исправить недостатки своей металлической двери. Заказывал дверь в питерской организации "Стальная защита", сделали плохо. Замок установлен кошмарно, все плюсы замка Барьер-4 были перечеркнуты его неправильной установкой, а минусы наоборот усугублены. Решил исправить этот минус установкой броневставки в дверь, чтобы исключить возможность высверливания. Долго выбирал из чего делать вставку, начиная от напильников, заканчивая быстрорезом, но для Барьера все эти подручные средства были неудобны. В итоге выбрал защитить замок подшипником; подобрал по размеру ступичный автомобильный подшипник и купил на мой взгляд все получилось замечательно. Предлагаю ознакомиться, надеюсь кому-то помогу также просто и дешево (350р закупка) защитить замок от посягательств.
Ход работ понятен из фотографий:
SDC11569.JPG SDC11570.JPG SDC11571.JPG SDC11572.JPG SDC11573.JPG SDC11575.JPG SDC11574.JPG SDC11579.JPG SDC11577.JPG SDC11586.JPG

да, просверлить несколько затратней будет, правда есть моменты свои, в плане того, барьер обычно взломать дабы необходимо высверлить центральный стержень, а от этого нет защит никаких, потом изъять штифты. трубка -кондуктор по диаметру оси ключа и дрель. а так защита креативная

За дверью, как за каменной стеной!

обратите внимание, сварка гнезда для замка, у нас в СПб периодически нечто подобное можно встретить. Всё от мастера зависит. А в общем, больше бы такого встречалось

Кстати если кому понадобится такой подшипник, его номер GF000733 производитель SFEC.
AUDI / VOLKSWAGEN
100 (44, 44Q, C3)100 (4A, C4)100 Avant (44, 44Q, C3)100 Avant (4A, C4)200 (44, 44Q)200 Avant (44, 44Q)A4 (8D2, B5)A4 Avant (8D5, B5)A6 (4A, C4)A6 Avant (4A, C4)V8 (44_, 4C_) Passat (3B2)Passat (3B3)Passat Variant (3B5)Passat Variant (3B6)
Хотя лучше всего подойдет от VW Sharan там внутренний диаметр по всей глубине 43мм, но он дороже и не дает права на ошибку.
Вибропласт (у меня STP) можно купить также на авто-рынке благодаря ему дверь закрывается очень тихо без лязга, похоже на автомобильную дверь по звуку.
Кирпичная стена очень сильное впечатление производит на гостей, которые открывая внутреннюю дверь видят что дверной проем заложен кирпичом Не хотелось делать как у всех

Отдельного разговора требует мое общение с представителем "Стальная защита". Написал им письмо с целью обращения их внимания на неправильную установку замка, на что получил неоднозначный и хамский ответ от менеджера Ксении Ивановой. Ксения восприняла рукожопость мастеров их организации лично на свой счет и в типичной женской истерике вылила на меня все что думает обо мне и о моих претензиях.
В моем случае мне не нужны ни гарантийное обслуживание, ни какие-либо компенсации (все равно сам сделаю лучше), Но тем кто не хочет работать над ошибками халтурщиков самостоятельно (хотя многие просто никогда не узнают их ошибки, ведь для того чтобы это узнать нужно снимать замки), рекомендую не обращаться в эту организацию. Если у кого-то возникнут вопросы могу выложить историю переписки с "Стальная защита" и "Поливектор"

Тут на сайте Поливектора есть фотографии установки Барьер-4 http://www.zamkidveri.com/forum/32/thread34131.html (Защита замков Барьер-4) Там в качестве проставки использован отрезок распространенной водогазопроводной трубы толщиной стенки 3,5 мм.
Как я понял идею, вместо отрезка трубы используется подшипник. А подшипник будет лучше сопротивляться сверлу.

Сообщение от wasya :
Тут на сайте Поливектора есть фотографии установки Барьер-4 http://www.zamkidveri.com/forum/32/thread34131.html (Защита замков Барьер-4) Там в качестве проставки использован отрезок распространенной водогазопроводной трубы толщиной стенки 3,5 мм.
Как я понял идею, вместо отрезка трубы используется подшипник. А подшипник будет лучше сопротивляться сверлу.

Точно. подшипник практически невозможно просверлить, во всяком случае с доступной стороны, за счет его внутреннего строения. При сверлении сверло в любом случае упрется в конус, даже если пройдет первую обойму, и за счет оборотов сверла провернется середина (внутр. обойма), которая завернет сверло, в него упрутся остальные шарики погнанные внутренней обоймой, клин, и сверлу хана, а впереди еще конус и еще шарики с еще одной обоймой!

стержень в центре цилиндра НЕ ИМЕЕТ защиты. его и высверливают, тут подшипник не поможет, далее при помощи нехитрого инструмента извлечь штифты и сказке конец

Не понял где. Имеется в виду скважина замка, куда вставляется ключ?

Сообщение от SAWWA :
стержень в центре цилиндра НЕ ИМЕЕТ защиты. его и высверливают, тут подшипник не поможет, далее при помощи нехитрого инструмента извлечь штифты и сказке конец

Производитель заявляет, что вытащить штифты будет в Барьер -4 очень сложно, кроме того еще сложнее вытащить пружины.
Конечно все возможно. Но я бы честно говоря вырвал бы дверь длинным ломом, это быстрее и проще , редкие двери смогут сопротивляться такому.

Мало таких наглых воров, которые смогут в течении 20-30 минут вскрывать таким образом замок на лестничной площадке. В основной группе риска жители новостроек, где в парадной соседи не знают друг-друга, да еще и м.б. не въехали все, хотя там брать скорее всего будет пока нечего. Аналогичная ситуация в старых высотках, глубокие коридоры, зачастую тамбуры огороженные самыми простыми дверьми, за которые зашел и делай дальше что хочешь. Правда не факт, что там будет что брать тоже. У меня хрущевка, все в доме знают друг-друга, в парадной тем более, куча оголтелых сумасшедших бабулек, которые при малейшем шуме на лестнице выскакивают с воплями или сразу звонят в милицию (уже бывало . Открытые лестничные площадки, которые даже с улицы видны. В парадной практически у всех стальные двери поставленные еще в лихие 90-е, несколько китайских дверей типа Форпост, у всех ужасающие замки; в основном суперпрочная монстрообразная дверь из уголка 4мм, 2-3мм стали, все криво сварено, но прочно, затем обито 3-сортной вагонкой, но стоит замок а-ля французский с личинкой, которая выбивается за 1 секунду, или накладной замок с наружной личинкой, которую можно отковырять отверткой т.к. прикручена она прямо на вагонку. У меня до недавнего времени вообще стояла деревянная дверь т.к. еще с 90-х бабушка сигнализацию с УВО подключила. На самом деле кто-то скажет это все паранойя (мне так жена говорит), но я не переживаю за ценности (т.к самое ценное что есть в квартире собака и кот, их брать не будут), кафель со стены не снимут и обои тоже; мне не хочется просто чтобы кто-то чужой влезал в мое жизненное пространство пусть даже и по ошибке. Тем более в жизни всегда есть место для творчества!
Я к тому, что нет смысла в моем случае что-то дополнительно придумывать с личинкой все равно нормально ее защитить не получится.

Лучший способ установки замка, это завязать все на автомобильную сигналку с брелком, либо просто дешевый иммобилайзер Меритек с магнитным ключом, далее обычная дверная защелка с прикрученным двухштыревым активатором, ну и конечно АКБ от ИПБС или скутера. Если выводить страховочный тросик под наличники или еще куда (напр. в разветв. коробку замаскировав под провод), то нужно простой активатор. Или два простых активатора и два тросса, первый активатор будет двигать ригель, второй блокировать ригель. Вибродатчик на дверь, концевики тоже. И сирену можно поставить. С код-граббером вряд ли домушники ходят это уже другой так-сказать бизнес.
Вот такой замок будет хорош!

Форум СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ И ЗАМКИ © 2004-2014 www.zamkidveri.com

Powered by vBulletin™ Version 4.1.2
Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Search Engine Optimization by vBSEO
Перевод: zCarot

vb4 Watermark Generator provided by Purgatory-Labs.de

Статьи по криминалистике, тесты замков, сертификация замков, взлом замков, личная безопасность, квартирные кражи, способы криминального взлома замков,

В рамках данной статьи хочу провести сравнительный тест двух накладных замков с цилиндровым запирающим механизмом. Это замки Барьер-2 и Барьер-2М, изготовитель ООО "Поливектор" г. Санкт-Петербург.

Фото 1. Вид замка Барьер-2. Красными стрелками с цифрами:
1 - отмечена металлическая пластина, которая выполняет роль защиты цилиндрового механизма и является элементом крепления замка;
2 - отмечена ручка, при помощи которой сдвигается ригель.

Фото 2. Вид замка Барьер-2М. Красными стрелками с цифрами:
1 - отмечена металлическая пластина, которая выполняет роль защиты цилиндрового механизма и является элементом крепления замка;
2 - отмечена ручка, при повороте которой сдвигается ригель.

Фото 3. Вид замка с наружной стороны.

Фотографии 1, 2 и 3 взяты с сайта завода изготовителя ( ООО "Поливектор" ). Как видно на фото 1 и 2 (см. отметки 2) замки различаются лишь ручками, которые сдвигают ригель. В замке Барьер-2, для его открывания, надо разблокировать ригель поднятием ручки вверх и после этого сдвинуть ригель. Данную процедуру можно было провести и с наружной стороны двери, просверлив отверстие, через которое и производилось поднятие ручки и затем сдвиг ригеля в сторону. В замке Барьер-2М изменена конструкция ручки, она стала поворотной. Тем самым, производитель устранил возможность криминального отпирания замка вышеописанным способом. Еще одно различие - способ крепления защитной пластины. В обоих моделях цилиндровый механизм одинаковый. Секретность замка обеспечивает 3 ряда штифтов по 3 штифта в ряду. Конструкция кодового механизма следующая: стальной шарик, они все одинакового диаметра, служит для передачи информации от ключа к кодовому штифту; кодовый штифт; опорный штифт; пружина.

Фото 4. Вид штифтов цилиндрового механизма замков Барьер. Красными стрелками с цифрами отмечено:
1 - кодовые штифты (стальные шарики);
2 - опорные и кодовые латунные штифты, отличаются между собой только размером;
3 - пружины.

Нарезка секретов ключа имеет 4 типоразмера, секретность обеспечивают 9 штифтов. Шаг нарезки секрета 0,5 мм. Суммарная погрешность равна 0,3 мм. Таким образом, секретность составляет 4 9 =262144 секретов. После изготовления серии замков с использованием всего количества секретов, угол расположения штифтов меняется и делается новая серия. Конструкция замка проста, качество изготовления деталей замка, сборки и покраски удовлетворительное.

К замку прилагается инструкция по установке, согласно которой, в дверном полотне делается отверстие под цилиндровый механизм. Далее замок крепится при помощи трех винтов к дверному полотну и при помощи защитной пластины, установленной снаружи двери и крепящейся к замку тремя винтами. При такой установке, удалив защитную пластину, появляется доступ к цилиндру, на который можно воздействовать разными методами взлома. Пластину можно удалить следующими способами: сбить (в замках Барьер-2); высверлить точки крепления (в замках Барьер-2 и Барьер-2М); отжать и отвинтить винты крепления плоским ключом (в замках Барьер-2М). Эти способы выдумал не я только что, а воры домушники. Вот характерные примеры из жизни (наиболее распространенные способы взлома).

Фото 5. Вид замка Барьер-2, который был выбит во внутрь квартиры ударами по цилиндровому механизму. Точки крепления замка не выдержали приложенного усилия.

Фото 6. Вид замка Барьер-2М, открытого следующим способом. Защитная пластина с наружной стороны двери была отжата на несколько миллиметров, что позволило подсунуть под нее плоский ключ и открутить гайки крепления защитной пластины. После этого вор отогнул металлические пластины закрывающие отверстия со штифтами (отмечены красными стрелками) и удалил пружины, опорные и кодовые штифты. После этого замок можно открыть любым ключом. Я думаю, что производителю пора менять конструкцию цилиндра для дверных замков, тем более, что выдумывать ни чего не придется. У Барьера в модели С-300 и С-600 (сейфовые варианты) на цилиндр надета защитная бленда, исключающая вышеописанный метод взлома замка.

Фото 7. Увеличенное изображение цилиндрового механизма с отогнутой пластиной, закрывающей отверстие со штифтами.

Большинство краж совершается из-за неправильной установки замков в дверь. Но это уже претензии не к производителю замков а к дверникам. Деревянные входные двери уже давно ни кто не ставит. Правильной установкой замка в металлическую дверь считаю такую, когда с наружной стороны двери видно только отверстие диаметром 9 мм под ключ. Весь крепеж замка должен производиться внутри дверного полотна. Таким образом сам наружный металлический лист двери будет дополнительно защищать замок.

При установке замков Барьер в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, возможны несколько способов взлома, которые и будут рассмотрены ниже.

Первый способ самый сложный и долгий - это высверливание направляющей для ключа, с целью удаления элементов секретности замка (штифтов).

Фото 8. Вид цилиндрового механизма замков Барьер. Красной стрелкой указана направляющая стойка внутри цилиндра. Стойка защищена от высверливания стальным шариком.

Стойка является не только направляющей для колюча, но и препятствует высыпанию штифтов из цилиндра. Для высверливания стойки использовалась направляющая трубка наружным диаметром 8 мм, внутренним 5 мм. Стойка "сырая", поэтому применялось обычное сверло Р6М5 диаметром 5 мм (фото 9).

Фото 9. Вид направляющей трубки и сверла, которыми был высверлена стойка цилиндра.

Для отпирания замка высверливанием стойки, были выполнены следующие шаги:
1. Сверлением в стойку сбоку, удалили стальной шарик.
2. В скважину для ключа вставили направляющую трубку и по ней высверлили стойку.
3. Резко выдернули направляющую. Под действием пружин кодовые штифты (стальные шарики) высыпались из цилиндра.
4. При помощи пинцета и крючка из проволоки удалили из цилиндра опорные штифты и пружины.
5. Открыли замок ключом от другого замка Барьер.

Фото 10. Вид цилиндрового механизма после сверления. Красная стрелка указывает на отсутствие в цилиндре стойки и штифтов.

Фото 11. Вид цилиндра со снятой крышкой после высверливания стойки.

Удалить стальной шарик из стойки и высверлить стойку не составило труда. На эту процедуру было затрачено не более двух минут. Повозиться пришлось с удалением из цилиндра опорных штифтов и пружин. Общее время отпирания замка данным способом составило 23 минуты. Данный способ отпирания подходит как для замка Барьер 2, так и для Барьер 2М.

Второй способ - высверливание крепежных винтов цилиндрового механизма.

Фото 12. Красной стрелкой указано место сверления в крепежный винт цилиндрового механизма. Сверление осуществляется под углом и защитная шайба не мешает.

Фото 13. Тоже, что и на фото 12, но сверлим второй крепежный винт.

Фото 14. Вид цилиндрового механизма, после сверления точек крепления. Красными стрелками отмечены места крепления цилиндра.

Фото 15. Так выглядит замок после вышеописанной процедуры.

Суть методики отпирания замка данным способом такова, высверлив точки крепления цилиндра, вытягиваем его из корпуса замка (достаточно сдвинуть его на 3 мм) и через одно из отверстий сдвигаем ригель в положение "отперто". У нас получилось открыть замок таким способом за 3 мин. 15 сек.

Фото 16. Вид замка после удаления цилиндрового механизма. Красными стрелками показаны точки крепления цилиндрового механизма.

Третий способ (применяется только для Барьер 2) - сверление отверстие в корпусе замка с целью поднять блокировку ригеля и сдвинуть ригель.

Фото 17. Вид замка Барьер-2. Стрелками красного цвета и цифрами отмечено:
1 - отверстие в корпусе замка, которое необходимо просверлить, чтобы снять блокировку ригеля и сдвинуть его в положение отперто;
2 - выступы на внутренней стороне ригеля, на которые надо воздействовать через просверленное отверстие в корпусе замка, синими стрелками указано направление приложения силы;
3 - ригель, синей стрелкой нарисовано направление движения в положение "отперто".

Производитель замков Барьер сделал модернизацию модели Барьер 2, изменив ручку и систему разблокировки ригеля, как я думаю с целью устранения возможности криминального взлома замков выше описанным способом (см. способ три). Новая модель получила название Барьер 2М (модернизированный).

А что мы видим на практике. А на практике получилось, что замок открывается гораздо проще, чем в модели Барьер 2. Как именно, читайте ниже четвертый способ.

Фото 18. Вид замка Барьер 2М с поворотной ручкой.

Фото 19. Конструкция замка. Красной стрелкой показан механизм блокировки ригеля. Чтобы открыть замок достаточно просверлить одно отверстие, высверлив деталь, указанную стрелкой.

Фото20. Замок в сборе. Сверлить будем под углом, т.ч. защитная пластина нам опять не помеха.

Фото 21. Весь металл замка "сырой", сверлится просто замечательно. Красной стрелкой указано отверстие в проекции поворотной ручки.

Фото 2 2 . Красной стрелкой указано отверстие, просверленное простым сверлом диаметром 11 мм.

Фото 23. Красной стрелкой показан механизм блокировки ригеля, точнее то, что от него осталось после сверления.

Фото 24. После высверливания механизма блокировки ригеля, через это же отверстие сдвигается и ригель в положение "отперто".

Фото 25. То что осталось от поворотной ручки.

Фото 26. Так будет выглядеть ваш замок после отпирания вышеописанным способом. Время отпирания замка данным способом составило 2 мин. 35 сек.

Если кто-то из читателей знает конкретные случаи краж из квартир, где были установлены замки Барьер, пишите с целью обобщения негативного опыта и направления производителю замков для устранения недостатков.

Отпирание замка методом манипуляций возможно, но весьма затруднительно и по причине большого количества времени, необходимого для этого, здесь не рассматривается. Отрезную машинку, газовый резак и электро лобзик тоже не трогаем.

Обычно в конце испытаний я даю рекомендации как защитить замок, но в данном случае это не возможно, т.к. надо поменять цилиндровый запирающий механизм и исполнительный механизм, т.е. целиком замок.

Выводы: Время криминального взлома замка составляет менее 5 минут. В соответствии с требованиями ГОСТ 5089-2003, замки Барьер-2 и Барьер-2М соответствуют 1 классу. Данные замки имеют низкие охранные свойства и предназначены для запирания дверей подсобных помещений и внутренних дверей в квартирах и офисах.

Данный тест расширен и дополнен, а проведенный предварительный тест был направлен на завод "Поливектор" для ознакомления и исправления недостатков замка. Первоначально производилось сравнение схожих по конструкции замков Барьер и GERDA, но в связи с большим объемом информации, статью я разбил на две части, собственно эта и про GERDA . С ответом представителя завода вы можете ознакомиться здесь комментарии ООО "Поливектор" по поводу вышеизложенного.

P.S. Представитель завода сообщает, что ни чего нового он про свои замки не узнал, т.е. зная о всех недостатках замков, они производились и я думаю будут производиться, т.к. купленные замки Барьер-2 и Барьер-2М выпускаются и по сей день. Где же логика? Если замок Барьер-2М пришел на смену замка Барьер-2, имевшего недостатки, то почему до сих пор выпускается заведомо плохой замок? Смотрите фото 27, это паспорта купленных мною замков в сентябре 2005 года. Дата выпуска замка "Барьер-2" - 02 августа 2005 г. "Барьер-2М" - 31 августа 2005 г.

Фото 27. Вид двух паспортов к замкам. Красными стрелками с цифрами отмечены даты выпуска замков.

Вот таков Барьер без купюр. А какие замки стоят у Ваших близких?

Барьер 4

Эта модель уже не новинка, выпускается с 2005 года. Приобрел себе такой замок на замену старому Барьеру-2 и заодно решил сделать фотообзор. Конечно, не для профи, скорее для тех, кто выбирает себе замок и собирается сам устанавливать. Посмотрит человек обзор и решит - стоящий замочек или нет. По-моему, стоящий. Почему? Да просто. А попробуйте подобрать аналог по стойкости к отмычкам, к вандальному взлому (при правильной установке) и чтобы стоил не намного дороже. И устанавливать его легче, чем обычный цилиндровый врезной с броненакладкой. Перейдем к фото.

Коробка размером 140х110х75 из тонкого гофрированного картона. Галочкой на ней отмечена модель замка.

Паспорт. На последней странице указан пятизначный номер ключей. Вопрос к ключникам: по этому номеру возможно копию ключа сделать?

Вот и содержимое коробки. Сам замок, фланец, 5 ключей, 4 винта М5х70, 3 винта М8х16. Запорная планка в комплект не входит.

Замок в сборе. Вес для такого небольшого изделия приятный: 1480 граммов (без учета ключей). Хотя в паспорте написано 2кг. Вроде не весовой товар, но и тут норовят обвесить :)))

Чтобы запереть/отпереть замок изнутри, надо повернуть ручку на 90 градусов против часовой стрелки и передвинуть ригель.

Цилиндр. В отличие от предыдущих версий замка, он монтируется в корпус замка изнутри. Просто вставляется и четырьмя винтами М5 притягивается к фланцу. Для вставки/замены цилиндра снимать корпус с двери не нужно.

Еще одно существенное отличие от предыдущих версий - увеличено количество кодовых элементов с 9 до 11. В скважину можно увидеть не 3 ряда шариков, как раньше, а три "слоя", в каждом соответственно 4, 4 и 3 шарика, причем слои повернуты относительно друг друга на 45 градусов.

Корпус замка. Все просто. Цельностальной, покрашен темно-серой краской с "зернистой" текстурой, похожей на пластик. Впечатление, что качество окраски могло бы быть и повыше. Габариты 120х74х23мм.

Ригель стальной, никелированный. В поперечном сечении размер 10,3х54,7=563мм.кв.

Как написано в паспорте, замок предназначен для установки на двери и левого и правого открывания. Это значит, что для разных дверей существует только одно исполнение замка. А жаль. Потому что при установке замка на. дверь ключ придется крутить в неестественном направлении. Как несложно понять, направление поворота ключа задается расположением прорезей в ригеле. Продавец на рынке сказал, что раньше выпускались ригели для разных дверей, а теперь только такие. Понятно, - унификация, удешевление производства…

Качество поверхности ригеля не понравилось. Обработка грубая, особенно на торцах:

Фланец. По сравнению с предыдущими моделями замка, он усложнен и состоит из следующих деталей: крашеная внешняя накладка, оцинкованная шайба с четырьмя отверстиями с резьбой М5 и соединяющая их никелированная втулка. Фиксирует сборку стопорное кольцо из жесткой пружинной проволоки диаметром 2мм. Накладка не термоупрочена, сверлится обычным сверлом. Производятся также и закаленные броненакладки, продающиеся отдельно (ссылка).

Диаметр ключевого отверстия во втулке 10мм, а ключа - 8мм. На фото видно, как свободно проходит ключ. С одной стороны, такой запас снижает требования к точности установки фланца, а с другой. Ну, не стоило рассчитывать на совсем уж косоруких установщиков, лучше бы все-таки отверстие поменьше.

Производитель для установки замка предполагает сверление в двери сквозного отверстия диаметром 45мм (см. паспорт). Хотя если делать отверстие с достаточной точностью, то хватит и 43мм. А если не по паспорту, а как лучше? Тогда во внешнем листе сверлится отверстие диаметром 20мм, чтобы в него пролезла втулка, и собирается фланец так, чтобы шайба осталась с внутренней стороны листа. Кто бы что бы ни говорил, но меньше дыра - лучше защита. Но во-первых, так ставить замок труднее, чем по инструкции: стопорное кольцо надевается довольно туго, можно его и уронить случайно внутрь двери. Во-вторых, возникает следующая проблема. Такая установка возможна только если толщина листа не превышает 2мм, иначе не надеть стопорное кольцо. Ну что стоило сделать втулку длиннее на пару мм. Хотя тогда минимально допустимая толщина дверного полотна была бы не 20мм, а 22. Но часто ли такие тонкие двери попадаются?

Выход – в несложной доработке напильником. Можно снять фаску (на рис.28 показано красным), тогда фланец станет возможно собрать с листом толщиной до 3мм. Прочность соединения от этого не пострадает, только снимать фаску надо на глубину не более 1мм. Еще вариант – сточить шайбу по толщине (показано зеленым пунктиром).

С внешним обследованием замка, думаю, можно закончить, да и не всем это интересно, - его ведь и в магазине можно рассмотреть. А вот что внутри цилиндра? Займемся его препарированием. Для того чтобы добраться до его внутренностей, нужно снять стакан. Зафиксирован стакан на цилиндре в двух местах с противоположных сторон методом пуклевки, т.е. путем вдавливания его стенок в углубления цилиндра. Места пуклевок вырежем с помощью гравера. Толщина стенок стакана 1мм.

Оказывается, пуклевки имеют настолько разный размер не случайно. Вырезав меньший квадрат, достаем из отверстия пружину, а затем шарик диаметром 4мм. Этот шарик обеспечивает четкую пружинистую фиксацию ротора в положении "заперто".

Снимаем стакан. Он плотно надет на цилиндр, снимается довольно туго. Пружинки не выскакивают, как можно было ожидать, т.к. цилиндр обмотан прозрачной пленкой, - судя по всему это обычный скотч. По словам производителя, липкая пленка нужна для повышения взломостойкости - она препятствует выскакиванию пружинок при попытке взлома путем высверливания центральной стойки.

Чтобы добраться до пружинок и кодовых штифтов, взрезаем пленку.

Рядом с каждой пуклевкой в цилиндре обнаруживается по одному отверстию со вставленным штифтом стального цвета O2,5х7,5мм. Изготовлены эти штифты из твердого сплава: напильники и надфили скользят по ним, не оставляя ни малейшей царапины. По всей видимости, они предназначены для защиты замка от взлома путем высверливания ручки ригеля через цилиндр. Кстати, раз уж эти штифты имеются на производстве, то почему бы не запрессовать такой же и в центральную стойку вместо стального шарика? Шарик, в отличие от них, легко царапается надфилем, да и удалить его из стойки совсем несложно.

Всего в механизме одиннадцать пар кодовых штифтов. Все они латунные, простой цилиндрической формы, нет ни "грибков", ни "гантелек", ни еще каких либо усложнений. Диаметр - 3мм. Опорные штифты (т.е. те, которые находятся со стороны пружин) имеют все одинаковую длину 4,4 мм. У ключевых штифтов чуть выпуклый торец со стороны, прилегающей к опорным. Ключевые штифты, также являющиеся кодовыми, имеются трех разных длин: 3,9мм, 4,5мм, и 5мм. Несложный подсчет показывает, что при 11 парах штифтов замок может иметь всего 3*11= 177.147 различных кодовых комбинаций. В паспорте и на коробке число комбинаций (или т.н. секретность) не указано.

Извлекаем ротор из цилиндра. Под цифрой 1 - углубление для подпружинивающего шарика. Цифрой 2 показан запрессованный в ротор штифт, служащий для зацепления с ключом. диаметр ротора равен 19,9мм, в цилиндр он входит с зазором 0,1мм.

Так цилиндр выглядит изнутри. Видны 11 отверстий для кодовых штифтов, одно – для подпружинивающего шарика, и два – для защитных твердосплавных штифтов.

Схема компоновки цилиндра. С целью упрощения, некоторые детали не показаны (подпружинивающий шарик, фаски, зенковки отверстий, углубление под пуклевку, стакан).