Замена и регулировка клапанов Рено Сандеро 1

Замена клапанов в автомобилях Рено Сандеро с силовыми агрегатами 1.4 и 1.6 литров может потребоваться при выходе из строя гибкого привода газораспределительного механизма. При этом может быть как полный его обрыв, так и деформация или срез одного из зубьев. Причем вероятность того, что детали деформируются при разрыве ремня, больше у шестнадцатиклапанных двигателей чем у восьмиклапанников с 1.6 литров. Кроме того, распространенной причиной является прогорание деталей выпускного типа, что может быть вызвано частыми перегревами двигателя. Именно через эти детали выходят отработанные горячие газы.

Для замены описываемых деталей необходимо обеспечить доступ к головке цилиндров Рено, для чего следует снять картридж воздушного фильтра, открутив четыре болта, и крышку блока цилиндров. Клапана каждого из цилиндров удерживаются при помощи контргайки и регулировочного болта.

Сама процедура замены этих деталей на автомобилях Рено Сандеро довольно сложное мероприятие, для которого потребуется специальное оборудование и инструменты. Немаловажно и знание последовательности этапов проведения подобных работ. При отсутствии опыта замены таких деталей специалисты рекомендуют обращаться в специализированные сервисные центры.

Средняя периодичность осуществления регулировки клапанов силовых агрегатов Рено должна составлять около 60 тыс. км общего пробега. При этом многие ведущие специалисты станций технического обслуживания склоняются к еще меньшему показателю – 30 тыс. км пробега. Для работ подобного типа потребуются такие инструменты, как пассатижи, баллонный ключ на 10 и рожковый ключ на 13, а также плоская отвертка и комплект специальных щупов для регулировки зазоров.

Сама настройка заключается в регулировке зазоров между торцом рабочего стержня самой детали и болтом, предназначенным для ее настройки. Такие зазоры изначально предусмотрены конструкцией для компенсации теплового расширения металла.

Регламентированные показатели расстояния для впускного ряда составляют 0,10 – 0,15 мм, а для выпускного в диапазоне от 0,25 до 0,30 мм. Настройку необходимо выполнять на остывшем двигателе, температура которого ориентировочно составляет +20 градусов Цельсия.

На первом этапе нужно снять крышку картриджа воздушного фильтра, вынуть сам фильтр и демонтировать нижнюю часть корпуса воздушного фильтра, который удерживается на четырех болтах. Поршень 1-го рабочего цилиндра необходимо переместить в так называемое положение верхней мертвой точки такта сжатия. Таким образом, клапаны этого цилиндра будут в закрытом положении, а показатели зазоров будут максимальными.

Затем производится ослабление гайки болта настройки одновременно удерживая стержень клапана пассатижами. После нужно вставить плоский щуп необходимой толщины между регулировочным болтом и торцом клапана. Сам болт необходимо вращать по часовой стрелке до тех пор, пока щуп нельзя будет перемещать без небольшого давления на него. Выставив необходимый зазор необходимо зафиксировать его. Для этого, придерживая регулировочный болт, затягивается контргайка. Очень важно обратить внимание на то, чтобы щуп не был передавлен или относительно свободно передвигался. Извлекая щуп должно ощущаться сопротивление, в противном случае процедуру необходимо повторить до достижения необходимого результата.

Таким же образом регулируются детали третьего, четвертого и второго цилиндров соблюдая указанную последовательность. Окончательная сборка осуществляется в обратном порядке, с обязательной ревизией состояния приводных ремней и других деталей двигателя Рено.

Рено Логан - регулировка клапанов

Рено Логан комплектуется исключительно 8-ми и 16-ми клапанной системой. То есть его объем 1.6 и 1.4. Оба вида двигателей имеют надежность, что подтверждает большое количество позитивных отзывов от непосредственных владельцев. Каждый водитель такого автомобиля должен знать, что необходимо в определенный промежуток времени осуществлять регулировку клапанов. Прежде всего это необходимо осуществлять для того чтобы компенсировать тепловое расширение металла в системе определенного механизма. Как правило, регулировка клапанов означает произведение определенных технологических допусков. Это необходимо осуществлять между стержнем привода и болтом для регулировки.

В том случае если произошли какие-то отклонения от определенных норм, то детали в автомобиле начинают быстрее изнашиваться. Более того, множество признаков свидетельствует тому, что водителю необходимо осуществить ремонт данного вида. Одним из самых весомых показателей является стук в отсеке мотора, когда автомобиль находится на холостом ходу.

Из-за того, что зазор между объектами не такой, который необходим, может произойти падение мощности мотора. Это происходит, потому что цилиндр не может набрать необходимое количество горючего материала

Данный вид ремонта каждый человек, который владеет таким автомобилем, вполне может осуществить самостоятельно. Но все прекрасно понимают, что необходимо много чего знать и иметь определенный инструмент. Далее предоставляем вам список всех необходимых инструментов:

• Определенный комплект шурупов;
• Пассатижи;
• Ключ рожкового типа. Размер его 13;
• Ключ баллонного типа. Размер его 10;
• И простая отвертка.

Необходимо знать, что водители Рено Логан осуществляют регулировку клапанов каждый раз, после того как машина проехала 100 000 километров. Но многие специалисты опровергают данную информацию. Они утверждают, что данное количество необходимо сократить как минимум до 60 тысяч километров. Профессионалы, которые не первый год имеют отношение к модели Логан, утверждают, что использование газа вместо топлива приводит к отрицательным последствиям. Таким последствием может быть сажание седла. А происходит впускание газа, а не топлива вследствие зазоров, которые образовались не правильно.

Профессионалы из элитных СТО советуют осуществлять регулировку клапанов на данной модели Рено после проезда около 30 тысяч километров.

При совершении такого ремонта стоит знать все нормальные нормы зазоров. Предоставляем эти заветные числа ниже:

• Числа впускных зазоров представляют собой от 0,10 миллиметров до 0,15 миллиметров;
• Выпускные числа начинаются от 0,25 миллиметров, а заканчиваются 30 миллиметрами.

В том случае, если будет осуществляться полная замена клапанов выпускного типа, то необходимо выставить другие числа для так называемой притирки. Такие числа составляют 0,2 – 0,25 миллиметра.

Перед тем как осуществить регулировку зазоров клапана на автомобиле Рено Логан, необходимо осмотреть все ремни натяжного вида. В случае несоответствия эти ремни необходимо отрегулировать. Далее вы будете готовы к проведению регулировки самих клапанов.

• Сначала необходимо открутить четыре болта, которые прикрепляют фильтрующие узлы. Также необходимо отсоединить все патрубки и изъять фильтр, который расположен в двигателе Логан;
• Эта стадия очень важна для безопасного проведения ремонта. Необходимо снять свечные провода, которые являются также высоковольтными;
• Далее необходимо снять крышку клапанного механизма. Для этого необходимо осуществить откручивание четырех болтов. Также нужно эту крышку демонтировать;
• Вот вы и дошли до первого поршня. Его необходимо расположить в положение так называемой верхней мертвой точки;
• Далее нужно ослабить гайку, которая называется «контргайкой». В тот промежуток необходимо вставить определенный щуп, который имеет необходимые размеры;
• Далее необходимо производить затягивание болта для регулировки до того периода пока этот щуп будет перемещаться только после вашего сильного воздействия на него;
• Далее необходимо действовать таким же образов с другим цилиндром;
• После завершения всей работы необходимо собрать весь механизм, а также не забыть про установление фильтра.

После выполнения всех этих элементов вы можете быть уверены, что регулировка клапанов на вашем Логане осуществлена успешно. Также не стоит забывать о том, что данный процесс на автомобиле известной компании модели Логан лучше всего осуществлять после каждых 30 тысяч километров.

Регулировка клапанов по меткам рено логан 1

Aleksandr Shumskii
I drive Renault Logan
Kemerovo, Russia

Наконец то появилось немного времени для ремонта рабочей лошадки. Решил заняться 1 пунктом своего списка ремонта и доработок, ведь до меня этого никто не делал на данной машине. Регулировку проводил по меткам, а не визуально так как в срочном порядке нужно было осмотреть ремень ГРМ, в связи с недавней кончиной сальника насоса ГУРа. Закидало маслом половину моторного отсека и как назло куда то делась заглушка крышки ГРМ. Работу проводил в условиях теплой парковки) Процесс постараюсь описать максимально подробно. Надеюсь кому нибудь пригодится.
Обязательным условием для регулировки клапанов является полностью остывший двигатель. Лично я с вечера все приготовил и разобрал, а утром приступил к регулировке. Температура на стоянке +20

головкой на 8 откручиваем 4 болта крепления корпуса воздушного фильтра и стягиваем патрубок подвода воздуха к воздушному фильтру указанный синей стрелкой.

Приподнимаем корпус и отсоединяем от него шланг большого контура вентиляции картера 2 Не теряем прокладку 1)

Снимаем бронепровода ( для удобства я снял их и с катушки зажигания и со свечей, чтобы не мешали)

Стягиваем шланг малой ветви системы вентиляции картера 3 и отстегиваем два жгута 2. в дальнейшем при снятии крышки для удобства можно отвести в сторону трубку паров топлива 1 как указано но фото.

головкой на 8 откручиваем 8 болтов крепления кл. крышки

Далее нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, поддомкратить правое переднее колесо, снять защиту ДВС (которой у меня пока нет) и подложить под картер упор (в моем случае это кирпичи и доски) чтобы при снятии правой подушки двигатель не опустился. После того как подложили упор нужно немного опустить домкрат чтобы двигатель лег на него и не провис после снятия подушки. Так будет легче ее устанавливать.

Головкой на 16 откручиваем 5 болтов крепления правой подушки двигателя и убираем ее.

Откручиваем клипсу против часовой стрелки и отводим защитный пластиковый кожух в сторону.

Ослабляем головкой на 10 два болта натяжного ролика ремня генератора

и снимаем ремень

Включаем 5 передачу просим помощника нажать на тормоз (при сборке тоже) и головкой на 18 с удлинителем и хорошим воротком откручиваем болт шкива коленвала и снимаем шкив. (забыл сделать фото, выдернул с интернета)

Затем откручиваем болты крышки ГРМ. Она делится на две части: верхняя алюминиевая

и нижняя пластиковая

Снимаем и убираем в сторону

Самое время поставить поршень первого цилиндра в положение ВМТ для этого выставляем метки.

Вкручиваем обратно болт который держал шкив коленвала и вращая его по часовой стрелке совмещаем треугольничек ( у меня помечен корректором) на шкиве распредвала с буквой D на клапанной крышке

Теперь смотрим вниз. Тут у нас только одна единственная метка 1. Наносим маркером или чем вам удобно свои две метки 2 и 3.

И так сейчас поршень 1 цилиндра находится в ВМТ.В таком положении оба клапана закрыты и зазоры максимальны. Можем приступить к регулировке клапанов.

Отсчет цилиндров у нас начинается от маховика. Зазоры: для впускных клапанов: 0,15 мм для выпускных клапанов: 0,25 мм если машина работает на бензине. 0,30 на газу. Для регулировки нужно ослабить ключом на 10 контргайку одного коромысла и вставить щуп соответствующего размера в промежуток между регулировочным винтом и торцом стержня. Затягивать регулировочный болт до момента, когда щуп будет перемещаться с усилием. При этом придерживать контргайку от проворачивания. Зажать контргайку и проверить зазор, если работа выполнена неудовлетворительно – повторить регулировку

Отрегулировав оба клапана первого цилиндра проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт на 180% по нанесенным меткам, то есть совмещаем метки 2 и 3 см. фото 16. и преступаем к регулировке клапанов 3 цилиндра. Далее по этой же схеме. 180% 4 цилиндр, 180% 2 цилиндр.
Еще раз порядок регулировки 1 3 4 2

По окончании процедуры регулировки, провернуть вал на 360° и повторить проверку.
Проводим сборку в обратной последовательности.
Ставим новую прокладку кл. крышки. Я поставил металлическую фирмы Sasic код 4000456 обошлась мне 600 р. Оригинал 7701471719 1000р.

Протягиваем кл. крышку согласно схеме

Периодичность регулировки по рекомендации производителя составляет каждые 100 000 км пробега. Но практика показывает, что эти цифры следует сократить до 60 тыс. км. Поэтому буду регулировать клапана вместе с заменой ремня ГРМ то есть каждые 60 тыс.км)

Хотел бы показать еще пару моментов

на заводе помечают краской распредвал. Метка в этом положении говорит о том что поршень 1 цил. в ВМТ

Ребята в этом видео remontiruemrenault.ru/reg…apanov-na-reno-logan.html говорили про важность состояния регулировочных болтов при больших пробегах как у меня. В общем решил посмотреть

Открутив 5 болтов на 13 оси коромыслел снял ее. Все нормально)

Лично у меня при замере все зазоры были увеличены, но после снятия и установки оси коромыслел зажало все впускные клапана, после этого снимал ось и ставил еще несколько раз но безуспешно. Просто убедился что все на месте и отрегулировал.

Для интереса установил приложение на телефон "Шумомер" и замерил его показания до и после регулировки. До 67 Db после 63. Двигатель стал работать тише, ровнее, слышно в основном работу форсунок. Машина стала более отзывчива при нажатии педали газа. В общем я доволен.
Порадовала чистота под кл. крышкой) Масло темное поскольку до замены 1000 км осталось. Лью Elf evolution 900 NF код 194873. Меняю каждые 10000. Ремень ГРМ в хорошем состоянии, масло на него слава богу не попало и он вполне должен продюжить еще 11200 км.

С удовольствием выслушаю ваши поправки и замечания. Работу проводил первый раз в жизни, пользуясь вашим опытом и различными статьями в поисковике. Так что не судите строго)

half a year ago Mileage 288800 km Tags: DIY repair

Регулировка клапанов Renault Logan 1

Шалом всем, Друзья! Сегодня речь пойдет о том, к чему мои руки давно не доходили, а недавно все-таки дошли. Все началось с того, что зимой во время морозов у меня стало подсыкать масло из-под клапанной крышки, И чем дальше, тем больше. Я все это дело протирал периодически тряпочкой и так все и оставалось. Тем временем силы тратились на устранение других болячек логаныча) Хотя на самом деле прокладка клапанной крышки была куплена одной из первых!
Ну вот звезды сошлись на небе, а пробег автомобиля подошел к очередной замене масла, я воспользавшись этим случаем, решил побороть свою прокрастинацию и убить сразу нескольких зайцев и еще пару зверушек. Короче погнал логан в гараж делать ему ТО средней тяжести)
Пока сливалось масло, принялся снимать воздушный фильтр. Конечно на размерах его корпуса разработчики не с экономили))) Под ним меня ждала очень печальная картина. Клапанная крашка прибывала не в самом лучшем состоянии духа. Т.е. ее внешность меня мягко говоря не порадовала.

Ну короче снял ее, взял болгарку со щеткой и КАК ПОШЁЛ, КАК ПОШЁЛ ЕЁ ЧИСТИТЬ! да так увлекся, что забыл сфоткать, что в итоге получилось. Но уверяю результат был на лицо! Ну а дальше в пылу страстей и азарта, под руки попал кожух выпускного коллектора, я его тоже неплохо отчистил, но и сфоткать не забыл!

Дальше немного поубавив пыл, принялся проверять, как у меня обстоят дела с зазорами клапанов. Изучив матчасть, стал делать процедуру по книжке, о чем в итоге немного пожалел, потому как в реалии не обязательно было столько снимать деталей, как там пишут. Ну а впереди меня ждало самое интересное! Если посмотреть по книге то для впускных клапанов зазор должен составлять 0.2 +0,05/-0,075 мм, а для выпускных 0,4 +0,05/-0,075 мм. У меня же картина обстояла иначе. Почти на всем впуске было 0,1, а на всем выпуске где-то 0,2! И тут я приуныл! Как так то? Я раньше думал, что зазор со временем увеличивается, а тут наоборот! У меня стали возникать подозрения, что тут уже кто-то до меня побывал.

Пошел домой гуглить, курить чаты и залипать на драйве. А тут оказывается кто во что горазд! Каждый опирается на свой опыт, советы соседа по гаражу дяди Васи, на какие то свои ощущения (слуховые, звуковые и еще какие-то), кто-то даже на предсказания Ванги… Ну и картина вырисовывается такая. впуск 0.1-0,15, выпуск 0,2-0,35. Так как двигатель у меня не шумел и, уже 8 тысяч пробега в моих руках, вел себя хорошо, то решил немного подкорректировать зазоры в большую сторону, но не намного. В итоге у себя выставил на впуске 0,15, а на выпуске 0,25. Забегу не перед и скажу, что после этого изменений в работе двигателя не заметил.

Закончив с регулировкой, отчистил поверхности на головке и крышке, обезжирил, намазал нового герметика и установил крышку обратно на свое место, закрутив болты в определенной последовательности!

Потом пришел черед дросельной заслонки и регулятора ХХ. Не скажу что они были сильно засраны, но нагар все-таки был. Почистил его ВэДэшкой.

Итааакккк, с этим разобрались! А как дела у нас с модулем зажигания? А дела там, как сажа бела! И меня не обошла печалька с катушкой, а именно с тем, что она вся растрескалась снизу.

Предварительно отмыв и продув его компрессором, а так же и его щели, отнес модуль зажигания домой на ремонт.

Ну вроде и все! Собрал все в обратной последовательности, все на свои места))) Теперь можно и масло залить! Кстати в этот раз купил себе удобный съемник.

А чтобы получить еще и эстетическое удовлетворение от проделанной работы, решил отмыть торпедный отсек!

На этом пока все! Спасибо за внимание, всем пока!

Регулировка зазоров клапанов 8-ми клапанного двигателя — Форум Автосервис Renault Logan

для впускных клапанов: 0,15 мм

для выпускных клапанов: 0,25 мм

Для регулировки понадобится ключ на 10 и комплект щупов.

1. Откручиваем 4 болта крепления воздушного фильтра и, сняв Г-образный патрубок, идущий к клапанной крышке, снимаем корпус фильтра.

Входная труба с гармошкой просто снимается с корпуса фильтра, хотя и туговато.

2. Снимаем свечные провода.

3. Откручиваем 8 болтов крепления клапанной крышки (понадобится TORX).

4. Снимаем клапанную крышку.

Данный двигатель имеет выпуск со стороны свечей ,клапана расположены в два ряда ,с двух сторон распредвала. ряд выпускных клапанов находиться со стороны присоединения выпускной системы.

5. Поддомкратьте водительское колесо и включите 5 передачу. Один оборот колеса при этом примерно соответствует одному обороту распредвала.

6. Вращать колесо, пока не зашевелится выпускной клапан первого цилиндра, а следом за ним через примерно 45° зашевелится впускной клапан первого цилиндра. После этого нужно потихоньку (примерно до полоборота колеса) крутить колесо, пока не появится буква F на шестерне распредвала.

7. Замеряем зазор обоих клапанов первого цилиндра.

Регулировка как на Москвиче. Отпускается контровочная гайка 1 и регулируется посредством вращения регулировочного болта 2. После регулироовки следует затянуть контр.гайку 1 и снова проверить зазор.

8. Проворачиваем распредвал ровно на четверть оборота. (И следим за коромыслами третьего цилиндра) И замеряем таким же образом зазоры клапанов 3 цилиндра.

9. Проворачиваем распредвал еще на четверть оборота и замеряем зазоры клапанов 4 цилиндра.

10. Проворачиваем еще на четверть и замеряем зазоры 2 цилидра.

По окончании процедуры регулировки, провернуть вал на 360° и повторить проверку.

Провести сборку в обратной последовательности.

Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email

albert63:to omix62: Интересно, если колесо передний приводного автомобиля на 5-ой скорости прокрутить ровно на половину оборота, то коленчатый вал на сколько градусов провернется. Кто-то может знает? #

Совершенно неправильный подход.

omix62:to albert63: Забудьте дорогу на этот сайт. То, что там написано - полная чушь. Ниже всякой критики. #

Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email

C нами с 05.02.11

to albert63: Реклама запрещена, есть идеи выкладывайте сюда.

C нами с 07.04.14

подскажите,для чери QQрегулировка клапанов и их последовательность такая же?

C нами с 04.10.15

Добрый день, подскажите пожалуйста,отрегулировал клапана вышеописсаным способом, двигатель начал звучать как дизельный,все совподало свечи выкручивал было видно подьем в вмт на всех цылиндрах, может я с зазором переборщил(ставил,0,15 и 0,3 у меня гбо)?

C нами с 21.10.15

а вы что сами в первые полезли регулировать

Использование материалов сайта разрешается только с обязательной установкой активной гиперссылки на сайт AutoPeople.Ru рядом с опубликованным материалом, для печатных изданий — с формулировкой «по материалам интернет-сайта AUTOPEOPLE.RU»

Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-34739. Возрастные ограничения: 18+

Logan Renault Club - Просмотр темы - Регулировка клапанов

Зарегистрирован: Ср 10 фев, 2010 17:47
Сообщения: 2246
Откуда: Жирновск
№ клубной карты: 2521

Как отрегулировать клапана на 8-и клапанном двигателе Логана:

Понадобится набор измерительных щупов и новая прокладка клапанной крышки - ориг. номер 7701471719 (или можно посадить старую на герметик).

1. Поставить машину на ручник на ровную поверхность и вывесить на домкрате или упоре правое переднее колесо. Включить 5-ую передачу КПП.
2. Открутить 4 болта воздушного фильтра (головкой Е12 или ключом на 10), снять шланг воздухозаборника и приподнять вверх воздушный фильтр.
3. Снизу воздушного фильтра отсоединить трубку адсорбера от корпуса фильтра и шланг основного контура вентиляции картера от клапанной крышки. Снять воздушный фильтр.
4. Открутить 3 болта катушки зажигания (ключом на 10), вынуть свечные колпачки из свечей, разъединить разъём катушки зажигания и снять катушку зажигания вместе с проводами.

5. Отсоединить трубку адсорбера от клапанной крышки и отвести в сторону жгут проводов в гофре, выведя его из крепления либо отсоединив само крепление; отсоединить шланг вентиляции картера контура Х.Х.
6. Открутить 8 болтов головкой на 8 и снять клапанную крышку.

- счёт цилиндров ведётся от маховика (а что такое маховик и где он? ) от левого колеса автомобиля.
- впускные клапана находятся ближе к салону
- выпускные клапана находятся ближе к радиатору

7. Вращая руками вывешенное колесо, добиться полного открытия выпускного клапана 1-го цилиндра. При этом коромысло над 1-ым вып. кл. полностью опустится вниз, при дальнейшем прокручивании колеса коромысло снова начнёт подниматься вверх. Добиться самой нижней точки коромысла; проверить это можно, глядя на кулачок в середине распредвала, который как раз-таки и толкает коромысло.
8. Итак 1-ый вып. кл. полностью открыт. При этом 3-ий впускной полностью закрыт, т.е. его коромысло полностью поднято вверх, даже настолько высоко, что между коромыслом и штоком клапана появляется зазор (его можно нащупать, постучав коромыслом по 3-му впускному клапану). Вот этот зазор и нужно замерить измерительными щупами. Для впускных клапанов он должен быть 0.1-0.15 мм.
а) 0.08-0.09 - не норма, нужно отпускать!
б) 0.17-0.20 - допустимо
9. Для регулировки зазора чуть открутить контра-гайку, удерживая регулировочный винт плоскогубцами (или разводным ключом на 3мм), и повернуть регулировочный винт в нужную сторону примерно на 30*. Затянуть контра-гайку и провести замер щупами заново.
10. Всё ещё 1-ый вып. кл. полностью открыт. При этом также полностью закрыт 4-ый выпускной клапан. Измерить зазор 4-го вып. кл. Для выпускных клапанов он должен быть 0.25-0.3
а) 0.15 - не норма, нужно отпускать хотя бы до 0.2
б) 0.2 - маловато, возможны перегревы двигателя и потеря мощности
в) выше 0.35 - не норма, нужно поджимать.
11. Вращая руками вывешенное колесо, добиться полного открытия выпускного клапана 3-го цилиндра и продолжить регулировку по схеме:

12. После регулировки клапанов рекомендуется проверить правильность выставленных зазоров, "прокрутив" ещё раз все цилиндры за вывешенное колесо.
13. Заменить прокладку клапанной крышки или посадить старую на небольшое количество герметика.
14. Закрутить 8 болтов клапанной крышки согласно схеме:

15. Собрать оставшиеся детали в обратном порядке.
16. В процессе дальнейшей эксплуатации автомобиля следить за нехваткой тяги, потерей мощности, перегревом в пробках, подёргиваниями, постукиваниями и за потёками масла из-под клапанной крышки.

_________________
Был Renault Logan Privilege 1.6, 8кл. 2007 г.в. http://www.drive2.ru/r/renault/288230376151887862/
Стал Nissan Qashqai SE 1.6, 5МКПП, 2010 г.в. http://www.drive2.ru/r/nissan/634275/

Просмотр темы - регулировка клапанов своими руками

у моего кореша на 11й тысяче на скорости 150 порвался ремень. движок 1.6
мотор заглох. благо 6 км от сервиса

прямо при нем. завели и он уехал. короче клапана с поршнями не встретились

Сказка для взрослых!Сосед по гаражу(Логан 1.6) плеснул халявного бензина(потом экспертиза показала превышение смол в 10 раз от нормы),результат:за ночь два клапана приклеились в окрытом состоянии и встретились с поршнями.Клапана не только загнуло-лопнуло одно коромысло(они из аллюминиевого сплава).А обороты при запуске 300-500.Так что гонит твой кореш-не так все было.

На первом цилиндре (от коробки) оказались зажатыми оба клапана. И ведь ездил довольно-таки долго. Был риск прогорания выпускного клапана, к тому же машина работает на газу.

Проблема не в двигателе а в газе.При нормальном износе клапана будут прослаблены а не зажаты.
Поделюсь своим опытом.
Логан 1.4 пробег 150 тык. первый раз решил проверить зазоры в клапанах.Результат:выпуск-два клапана норма,два других-зазор увеличен на 0.05;впуск-один клапан норма,три других-зазор увеличен на 0.05.Проверка и регулировка строго на холодном двигателе(есть такое мнение что зазор на горячем двигателе уменьшается,так вот оно не совсем верно.Пример ЗМЗ402-на горячем зазор уменьшается,ВАЗ2103-на горячем зазор увеличивается.Проверено лично и не одна бутылка коньяка в гаражных спорах выиграна).Регулировку проверить решил просто для себя,мотор лишних звуков на издавал.В следующий раз раньше 250 тык. не полезу если не застучит(кстати газом не пользуюсь и не советую,среди моих знакомых множество орицательных примеров-ГБЦ мрут намного раньше положеного).

Прежде всего спасибо всем, кто излагал на этой ветке (и другой, покороче) свой опыт регулирования зазоров или задавал существенные вопросы. Мне это очень пригодилось.

Я наиболее существенные с моей точки зрения сообщения перекопировал в отдельный файл, распечатал и взял с собой в качестве инструкции, равно как и отдельные рисунки.

Повторять процедуру регулировки зазоров не буду, скажу лишь о особенностях моей работы.

Корпус (воздушного) фильтра снял ключами на 10 без проблем. Только надо потом, когда с незначительным усилием отсоединишь корпус фильтра от основного отверстия, идущего к двигателю (внизу), засунуть руку под корпус фильтра и отсоединить Г-образный патрубок, идущий к клапанной крышке. Входная труба с гармошкой просто снимается с корпуса фильтра, хотя и туговато.

Модуль зажигания от крышки не отвинчивал. Кстати, там у меня (и у всех, как потом выяснилось) модуль прикручен лишь 3 болтами. Их достаточно, четвертый являестя только лишним весом . И возможно, четвертое отверстие понадобится, если кто-то, снимая модуль, сорвет резьбу в каком то из тех троих.

Я просто отсоединил продолговатый низковольтный разъем справа и все свечные провода (от модуля). А на свечах провода так и остались прикрепленными, я свечи не выкручивал.

На фото выше видно висящие свечные провода, все болты крышки уже откручены, а справа вверху на крышке патрубок потоньше я так и не отсоединял от крышки.

Для выворачивания болтов крышки купил специальный ключик, который вставил в головку на 10, и чтобы он не выпадал из головки, подмостил немного полиэтиленовой пленки. Узкогубые плоскогубцы удобны для вытягивания из гнезд отвинченных болтов из труднодоступных мест

Фотографии синие, так как сначала забыл перенастроить фотоаппарат на дневной свет.

Потом крышку просто откинул

Остатки масла на крышке золотистого цвета (после 7 тыс км пробега после замены на ТО-60000). Коромысла и прочее тоже чистое, без смол и прочей гадости.

Поддомкратил водительское колесо и включил 5 передачу. Заметил (или мне показалось, настаивать не стану), что один оборот колеса соответствует (или примерно соответствует) одному обороту распредвала. Короче, если требуется распредвал провернуть на 45 градусов, то нужно на 45 градусов провернуть поддомкраченное колесо (передача, напомню, пятая).

ВНИМАНИЕ Кто будет регулировать, проверьте пожалуйста, действительно ли один оборот колеса при включенной пятой соответствует одному обороту распредвала.

Сначала (а я вобщем-то не технарь) трудно было разобраться, как контролировать движение коромысел, чтобы знать, когда можно замерять зазоры. Начинаешь смотреть за одним коромыслом, крутишь колесо, а другие в это время тоже "шаволятся" и отвлекают внимание.
(Короче, как у Стецька из известной украинской пьесы: "Та й до біса тих пальців на руці, починаєш їх рахувати (считать), а вони так один одного і попереджають!").
Но потом таки "въехал".
Итак, на каждом цилиндре сначала набегает кулачок выпускного клапана, он толкает свое плечо коромысла вверх, а противоположное плечо толкает клапан вниз. Примерно через 45 градусов плечо своего коромысла будет толкать впускной клапан. А вращать колесо нужно против часовой стрелки (в том направлении, в котором колесо крутится, когда едешь вперед).

Так вот, вращать колесо нужно, пока не зашевелится выпускной клапан первого цилиндра, а следом за ним через примерно 45 градусов вращения зашевелится впускной клапан первого цилиндра. После этого нужно потихоньку (примерно до полоборота колеса) крутить колесо, пока не появится буква F на шестерне распредвала слева

Ее там, эту букву F, видно, она на спине лежит. О ней один коллега выше упоминал, отдельное спасибо. При этом затылок кулачка впускного клапана первого цилиндра будет находиться под своим коромыслом, а сам кулачок - внизу. Кулачок выпускного клапана первого цилиндра, который опережает при вращении впускной, еще не успеет добежать до плеча своего коромысла. Вот сейчас можно и замЕрять оба зазора первого цилиндра. Замеряли.
После этого проворачиваем распредвал ровно на четверть оборота. (И следим за коромыслами третьего цилиндра) И замеряем зазоры на третьем цилиндре.

Еще ровно четверть оборота - замеряем зазоры 4 цилиндра.
Еще четверть оборота - замеряем зазоры 2 цилиндра.

Главное, смотреть, чтобы кулачки впускного и выпускного клапанов проверяемого цилиндра смотрели вниз. А затылки кулачков, соответственно, вверх.

Я проверил зазоры два раза 1-4-3-2, потом еще 1-4-3-2 но результат оказался для двух замеров одинаков
Все впускные, в принципе, в норме 0,1 мм, а вот выпускные:
1-й нет зазора; 2-й - 0,03, 3-й - 0,13, 4-й - нет зазора.
Под "нет зазора" понимается, что я не смог засунуть даже щуп 0,02 - наименьший из имевшихся.

Потом я отрегулировал зазоры всех выпускных клапанов на 0,25. Повторять не буду, до меня многократно рассказано. Единственно о чем хочу напомнить КАК О ВАЖНОМ МОМЕНТЕ, когда плоскогубцами крутите регулировочный винт при вставленном щупе, не прилагайте большого усилия, так как можно легко клапан сместить вниз, ведь для сжимания возвратной пружины на доли миллиметра не требуется значительного усилия. Потом, когда вытащите щуп, чуть-чуть сжавшаяся пружина возвратится в свое нормальное состояние, и зазор окажется меньше.

Поэтому после регулировки надо обязательно еще раз перепроверить зазоры.

Ну вот, собственно и все. Края крышки протер ветошью. Прокладку даже не снимал, тоже аккуратно лишь протер. Там на наружных краях прокладки может быть ржавчина, поэтому, протирая, нужно быть осторожным, чтобы ржавчина не попала внутрь, где распредвал.
Провода сзади двигателя, где крышка соприкасается с блоком головки, мне не мешали существенно, правда, там у меня еще и дополнительные провода и патрубки газовых форсунок (смотрите первое фото).
Когда возвращал крышку на место, отверткой аккуратно отодвигал эти жгуты проводов, чтобы не "подлезли" под кромку крышки.

Плоскогубцами с узкими губками очень удобно возвращать болты в их отверстия. Все болты (резьбу) смазал фиксатором резьбы - по капельке. Болты сразу не довинчивал, так чтобы они шатались, иначе, если одни болты зажать, другие могут пойти наперекос, а там недолго и алюминиевую резьбу сорвать
Когда уже все болты были на своих местах и достаточно завинчены, начинаю легонько завинчивать по схеме все болты. Потом, по схеме, затяжка предварительная с усилием 2,0 Нм, потом окончательная моментом 10,0 Нм, как описывалось выше коллегами. По такому случаю купил динамометрический ключ.

Подключение проводов модуля зажигания и установку фильтра осуществил в обратном порядке.
Когда завелся, сразу заметил, что двигатель работает (даже холодный) тише и более равномерно.

Это было вчера. А вечером был напуган тем, что неизвестно сколько я ездил с зажатыми выпускными клапанами, и что из этого могло случиться. Поэтому, по совету товарища Матроскина, приобрел себе компрессометр (профессиональный, универсальный, а не одноразовый) за 120 гривен (20 уе) и сегодня замерял компрессию по инструкции для Логана.

И вот результат: с первого по третий цилиндры -1,17 МПа, в четвертом - 1,2 МПа

В инструкции по Логану написано, что давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа.

Так что у меня пока вроде бы все ОК.