Всего Вам доброго! Удачи!
Владимир.

26 Февраль 2014 at 17:44 | #

Здравствуйте, спасибо вам огромное..
Несколько дней подряд, по ночам, выбивало пробки на щите, как то в очередной раз когда выбило пробка, чувствую проводка воняет из ванной, захожу проводка воняет и от бойлера идет шум(схожий на горячей сковородке вода если будет), ну думаю все, бойлер накрылся((. ( к стати один в один как в этой теме указано). Ну я давай гуглить а то нет желание вызвать "мастера" который возьмет достаточно а сделает ничего. (Практика так подсказывает, извините). Не долго пришлось искать, наткнулся на вашу тему, прочитал, несколько раз, ознакомился с коментами, и думаю начнем. Включаю пробки, захожу в ванную, бац, при мне опять выбило на этот раз и я увидел что это не в бойлере проблема, проводка замкнула, но слышу звук все равно присутствует в бойлере. В итоге я сделал и проводку и разобрали почистил бойлер. Была проблема со сливом воды как вы и писали, сантехники через пятую ногу подключили и пришлось воду вылить через клапан. Спасибо еще раз вам огромное. Но к сожалению шум так и есть. Каким то образом на оба ТЕНа попадает вода внутри там где находится ТЕН и так как ТЕН горячий вода там шумит. Что можно сделать? Помогите плизз(( извините что та много написал, думал будет интересно. Еще раз спасибо.

26 Февраль 2014 at 21:48 | #

Добрый вечер!
Необходимо точно выяснить - попадает ли вода на ТЭНы. Для этого нужно выключить бойлер и посмотреть капает ли вода из корпуса ТЭНа на фланце.
Переношу наш разговор на форум

15 Июнь 2014 at 10:47 | #

Повторно вскрыл, намазал силиконовым герметиком прокладку и поставил при затяжке гаек обломал болт, еле еле удалось его высвободить из места установки (но получилось и это возможно) и заменить на такой же. Снова устанавливая понял что необходимо все болтики прокрутить по часовой стрелке ибо там есть два ихних положения,как я понял для их демонтажа и положение для установки флянца. Установив по другому всё и получилось без проблем, флянец сел ровно. Спасибо этой теме!)

25 Июнь 2014 at 10:58 | #

Здравствуйте. подскажите пожалуйста. из боллера стала течь желтая вода. боллер подсоединен не к горячему крану, а холодному. недавно проводили ремонты с трубами на улице. после этого в холодном кране вода холодная чистая идет, все ок. а вот попадая с холодного крана в боллер и пока болер ее там греет - она становится желтой. так как дала протечь полностью воде с боллера - далее пошла чистая, но холодная. пока болеер вновь не нагрелся. потом когда нагрелся снова желтая. а холодная идет чистая не с боллера. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? НУДНО ПОЧИСТИТЬ БОЛЛЕР? БОЛЛЕРУ 3 ГОДА. ГОРЕНИЕ. СУХОЙ ТЕН. я девушка и извините, если что-то не корректно описала. просто с техникой, нам женщинам, немного сложнее. )

26 Июнь 2014 at 00:01 | #

Конечно необходимо в первую очередь почистить бойлер. Бойлер - это обычная кастрюля с горячей водой. Вы, как девушка, должны представлять, что будет с кастрюлей, если её не мыть три года. Поэтому, в первую очередь чистка бойлера, а если после этого тоже будут проблемы, пишите, будем разбираться.
Удачи!

14 Июль 2014 at 01:08 | #

Здравствуйте. На бойлере загорелась лампочка "заменить магнеевый анод. Бойлер не включается. Разобрал бойлер-анод израсходован на 30%. Заменил, так как анод был куплен и уже разобран бойлер. После очистки и сборки бойлера. Не включается бойлер и временами загорается лампочка "замена магнеевого анода". Подскажите вчем может быть причина.

14 Июль 2014 at 08:51 | #

05 Август 2014 at 10:14 | #

Вы знаете образовывается НЕБОЛЬШОЙ налет В ТЕЧЕНИИ ДВУХ НЕДЕЛЬ ГДЕ-ТО. при нагревании в чайнике - до кипячения - вода не желтая. может это из-за того, что она не отстаивается там, как в бойлере. сразу мы ее израсходуем. а в боллере - не сразу - нагрелась-ночь может постоять, потом только с утра душ принимаем. вернее уже принимали.

06 Август 2014 at 09:58 | #

Я уже писал, Ваша задача выяснить чья это проблема. Только Вашей квартиры или целого района. Только после этого можно о чём-то конструктивно говорить.
Скачайте телефонный справочник и обзвоните жильцов своего и соседних домов. Или поговорите с бабушками у подъездов. Или сходите в ЖЭК, найдите местного сантехника, дайте ему 20 грн и подробно расспросите. Можно сходить в ближайший магазин сантехники и узнать, обращаются ли к ним с подобными проблемами. Изучите ситуацию и определитесь с выводами.

15 Январь 2015 at 18:11 | #

Вы пишите - "Кстати, обратите внимание на устройство, обозначенное стрелкой. Это – защитное устройство срабатывающее при перегреве воды. Очень нужный гаджет на Вашем водонагревателе. Красная кнопочка на нём – это кнопка перезапуска." Полтора года назад я почистил бойлер и заменил это защитное устройство, теперь оно опять стало часто отключаться. Причем очень греется. Бойлер почистил (GBFU 80 N). Может следует защитное устройство заменить? Благодарю за подсказку.

17 Январь 2015 at 16:13 | #

Если греется именно термореле, то лучше заменить. Если сильно греется фланец, надо разбираться.

17 Январь 2015 at 19:17 | #

Благодарю за информацию. Фланец не греется.

20 Январь 2015 at 16:56 | #

бойлер Gorenje tiki, может подскажете какие тены там стоят(маркыровка)

21 Январь 2015 at 18:57 | #

Не подскажу. Не знаю.

21 Январь 2015 at 22:50 | #

На рынке "Юность" подскажут, там есть продавцы, которые именно этим торгуют.

30 Январь 2015 at 17:00 | #

Здравствуйте. Начала капать вода из функционального отверстия на нижней части крышки блока управления - вскрыл - вода идет из отверстия где установлена и закреплена резиновым конусом трубка термостата. Бойлер не чистили давно. Что могло случится и к чему нужно быть готовым? Прокладка, или др. причина? Раз придется вскрывать - то заодно и почистим. Спасибо за подробное описание

31 Январь 2015 at 10:14 | #

Не хочу Вас огорчать, но готовьтесь к замене фланца. Скажу сразу - недешевая процедура.

01 Февраль 2015 at 22:47 | #

Ну вот разобрал для определения места протечки из трубки фланца для термостата. На флаце внутри горка шлама сантиметров 8, эмали на трубках в верхней части почти не сохранилось, в баке наросты и ржавчина местами преимущественно в верхней части, нижняя часть и потолок как новые после мойки, анод видно давно нужно было поменять-зацепил при мойке и отломил половину без усилий. Пробой трубки термостата - саниметра 2 от сплюснутого конца. Размер порядка 2 на 3 мм. Цена фланца конечно не порадовала - есть мысль запаять или использовать эпоксидный клей. Есть позитивный опыт его использования в похожей. агрессивной среде. Что скажете? Опыта пайки и др. варинтов прстых ремонта фланца в инете пока не нашел. Надеюсь что бойлер еще года 2 после ремонта протянет. Анод новый присобачу к трубке как рекомендуете если фланец удасться подмарафетить. Может трубки еще чем то вскрыть там где эмаль ушла. Есть мысли по поводу пайки, заливки эпоксидкой, + покраски? Пока покупать новый бойлер или фланец к старому не готов.

02 Февраль 2015 at 08:22 | #

Где-то на сайте есть комментарий от читателя, который паял трубку термодатчика. Вроде год отстоял точно. По поводу эпоксидки не скажу, я не пробовал.
Всё в ваших руках. Если есть опыт - пробуйте.
Анод крепите медной проволокой.

03 Февраль 2015 at 22:49 | #

Значит буду вторым экспериментатором-сегодня запаяли знакомые на автосервисе. - посмотрим что из этого получиться. Заскочу на рынок за анодом и заодно с покраской проконсультируюсь с продавцами химии. Предварительно нужна термостойкая эпоксидная эмаль. Есть ли что-то подходящее в продаже желательно для пищевых емкостей пока не уверен- будем искать. За крепеж анода медью-спасибо, а то не дошел до этого этапа, но понимал что капроновыми затяжками как на фото делать наверное не совсем правильно.

03 Февраль 2015 at 23:02 | #

Поправочка- краска скорей всего кремнийорганическая нужна будет судя по описаниям сферы использования

04 Февраль 2015 at 00:10 | #

Написал вопрсы интересующие фирме new ton -харьковскому производителю жаростойкой кремнийорганической эмали. Если что ответят отпишусь. Думаю я тут не последний умник что не захотел новый фланец покупать, а решил восстанавливать:)

04 Февраль 2015 at 07:57 | #

Здравствуйте, Андрей!
От меня лично огромное спасибо, респект и уважение.
У меня по поводу этих красок одно сомнение: как себя поведёт эмаль в воде с очень высоким перепадом температур?
Эмаль выпускается в аэрозольных балончиках. Грунтовать перед покраской нельзя. После предварительного высыхания рекомендуется запечь при температуре 150-200 гр.
Если всё получится, надо написать статью на эту тему. Очень много людей сталкиваются с такой проблемой.
Если возможно, делайте фото.

04 Февраль 2015 at 12:20 | #

Здравствуйте. Эти вопросы в том числе задал производителю. Будем ждать ответа, если не будет я им позвоню. Грунтовать не рекомендуют так как грунт не выносит высоких температур. У черного и серебристого цвета эмали краткосрочная до 600 градусов - если не ошибаюсь. Если грунт не выдержит - то сползет все вместе с эмалью. Запечь по идее можно в обычной духовке. Перепад температур будет влиять на растяжение/сжатие. На эмали написано что эластичная - должно нивелировать. Вода в бойлере вроде градусов до 80 максимум должна прогреваться. Самый большой накал на трубках тэнов будет. Кстати какая там температура не подскажите? Пока только мысли, ждем ответа от производителя. Фотки делаю с самого начала

04 Февраль 2015 at 15:30 | #

) Перезвонили с завода - молодцы, не ожидал. Опасения по поводу возможности использования жаростойкой эмали в случае внутренностей бытового бойлера подтвердились. Вопрос "подходит ли для использования в близким к пищевым емкостям?" - Ответ - "Не рекомендуем - токсичная:(. Для таких целей при условии Т до 100 градусов - эмаль для керамики без грунта и запекания" http://newton.ua/emal-dlya-keramiki-i-emalevyx-pokrytij/. Теперь вопрос по температуре на трубках тэнов. Есть какая-то информация по этому поводу?

04 Февраль 2015 at 15:41 | #

Ответ и на Ваш вопрос есть в описании - "Устойчивая к перепадам температур и водостойкая". Вроде то что нужно при позитивной информации по макс температуре на трубке тэна. Анод кстати купил - 30 грн. - продвигаемся к возможности принять горячий душ в нормальных условиях :)) Кстати - новый фланец из НЖС ноунейм на рынке - 500грн. Краска для керамики - 85 грн - пока не покупал, возможно есть где-то и дешевле

04 Февраль 2015 at 15:54 | #

В инструкции понятно самой Т тэна не указано, но указано время до прогрева воды до 75 градусов. В термодинамике не силен, но логика подсказывает что бойлер кипеть не должен -значит T тэна/трубки не более 100 градусов точно. Если что не верно - поправьте.

04 Февраль 2015 at 16:20 | #

http://physics-animations.com/rusboard/themes/75982.html ХМММ. занимательная теория термодинамики. Что в практике по ТЭНу 700 Вт горенье GBF нужно как-то выяснять

04 Февраль 2015 at 21:47 | #

Перезвонил производитель с подробными ответами на написанные мной вопросы-молодцы, не ожидал.Кремнийорганическая жаростойкая не подходит для внутренностей бытового бойлера-токсичная-не рекомендуют. Для таких целей рекомендуют эмаль для керамики-описание есть на сайте-водостойкая, устойчива к перепадам температур, но Т до 100 градусов. Узкое место теперь температура поверхности трубок тэнов. В инструкции таких данных нет, есть только время до достижения 75градусов. Кто-то знает какая максимальная рабочая температура тэна 700 Вт в бойлере горенье gbf 50? А то загвоздка только в краске, облезшую эмаль нужно восстановить, а то история вскоре может повториться на трубках тэнов, а это уже серьезно. Срочно нужна температура поверхности трубок тэнов. Спецы откликнитесь плз.

05 Февраль 2015 at 13:30 | #

Консультанты горенье Украина не располагают информацией по максимальной температуре рабочей поверхности тэнов - не предоставляет производитель. Вся надежда на любознательных сервисников

13 Март 2015 at 04:35 | #

Доброй ночи.
Хочу купить бойлер GORENJE GBFU 120 SIMB/V9.
Вопрос, насколько надежен модельный ряд GBFU SIMB/V9 при условии правильного монтажа с редуктором, обратным клапаном.
Предполагаю использовать на режиме "эко".
Смущают отзыва о протечках через 1-2 года эксплуатации (хотя возможно это небольшой процент пользователей, у которых "наболело").
Стоит ли сразу наплевать на гарантию и поставить дополнительный анод на датчик температуры рядом с ТЭНами? (тем более пломб нет и его всегда можно изъять).
Еще как вариатн думаю на счет erroli BLUE OCEAN SEV 80л или 100л. вместо GORENJE.
Сейчас у меня стоят 2хBLUE OCEAN SEV (до 2-х лет) и 1хGORENJE TGR 100N (более 5-ти лет в работе "нон стоп", давно надо почистить).
Подскажите с выбором.

13 Март 2015 at 13:46 | #

Что Горение, что Феролли - отличные, добротные бойлеры. Да, доходит информация о поломках Горение. Но так обратите внимание на объёмы продаж. Ломается любая железяка. Рано или поздно.
С выбором не подскажу, у каждой модели есть свои счастливые пользователи. Тем более, что я всегда покупаю по принципу:"Пришёл, увидел, купил."
При верхнем расположении штатного анода, дополнительный анод внизу лишним не будет.

13 Март 2015 at 14:42 | #

Добрый день.
Очень признателен за быстрый ответ.
Мне сейчас предложили GORENJE GBFU 120 SIMB/V9 с уценкой весьма дешево 2600грн с гарантия от магазина 2года, уценка из-за помятой упаковки. Как оказалось + немного потерта "морда" (видимо везли на боку) и пару совсем совсем мелких вмятин сзади возле верхнего крепления (на работу не должно влиять). В остальном все норм, следов использования и монтажа - нет.
Открыл панель управления, смутило вообще отсутствие изоляции на соединениях (экономят?), а ТЭНы очень близко друг к другу (и их контакты с разным потенциалом), также смутило отсутствие покраски фланца, все в следах от заводской сварки и толщина метала внешней оболочки (пять экономят?).
Сухие ТЭНы - это нечто. греют воздух вокруг так же хорошо как и трубки в которых они установлены, надо глянуть макс.Т для термопасты КПТ-8, может ее использовать с ТЭНами.
Короче GORENJE внутри выглядит весьма "бюджетно", надеюсь хоть бак не так плох как блок управления (таки хочу глянуть внутрь - просто интересно).
Вот и в раздумываю оставить или вернуть и взять Ferroli, или возможно Atlantic на 100л за те же деньги.
Жаль BAXI уже не найти за вменяемые деньги.
Кстати, нашел интересную информацию по монтажу GORENJE GBFU: http://www.gorenje.hr/proizvodi/grijanje-i-hladzenje/grijalice-vode/modeli/srednjelitrazne-grijalice-vode/347140
"Время разогрева от 15 до 75 ° C: 235 мин Тепловые потери (кВт / 24) - горизонтальная установка: 2,45 кВт / 24 тепловых потерь: 2,2 кВт / 24 количество доступных смешанной воды при 40 ° C (L) - горизонтальные Установка: 174 л Объем доступной смешанной воды при 40 ° C (L) - вертикальная установка: 199 L"
Т.е. горизонтальная установка не отличается экономичностью при использовании.

14 Март 2015 at 08:56 | #

"Т.е. горизонтальная установка не отличается экономичностью при использовании"
Немного неправильное определение. При горизонтальной установке меньше объём получаемой горячей воды, чем при вертикальной. Соответственно и электроэнергии на её нагрев тратится меньше. Возможность гориз. установки предусмотрена исключительно для удобства пользователя.

15 Март 2015 at 00:52 | #

" При горизонтальной установке меньше объём получаемой горячей воды, чем при вертикальной."
Как так. Бак на 100л - он и есть на 100л при любом расположении.
Другое дело, что нагретая вода вода поднимается не в верхнюю изолированную часть бака (вертикальное расположение), а располагается вдоль боковой стенки (горизонтальное распложение) и ближе к фланцу с ТЭН где нет никакой теплоизоляции.
Отсюда доп. 10% потерь, и меньшее количество смешанной воды на выходе.
Но это мое мнение.

15 Март 2015 at 09:54 | #

"Бак на 100л - он и есть на 100л при любом расположении"
Вертикальное расположение. Датчик температуры находится внизу бака. Всё, что выше него и вокруг него, это конечный объём нагретой воды. 85-90 процентов.
Горизонтальное положение. Датчик температуры находится посередине бака. Нагретой воды от 60 до 80 процентов, в зависимости от объёма бака.

13 Март 2015 at 15:07 | #

180 °C
КПТ-19 - пишут больше чем в КПТ-8, но до раб. Т ТЭНы явно не дотягивает.
Маловато будет. для ТЭНы.
PS Сухие ТЭНы таки чистый обман:
1) кпд - меньше чем в "мокром" ибо грее еще и воздух.
2) надежность меньше т.к. см. пп.1 теплоотвод от ТЭНы - хуже.
3) ржавею трубки где они установлены = замена/ремонт фланца.
Т.е. (мое мнение) наличие фразы "сухие" не должно склонять к покупке той или иной модели бойлера(скорее наоборот, т.к. дороже будет).

14 Март 2015 at 09:00 | #

"Сухие ТЭНы таки чистый обман"
Электробезопасность у них гораздо выше, чем у мокрых. Ради этого всё и задумывалось. Вот анод сверху, действительно вызывает сомнение.

15 Март 2015 at 00:42 | #

1."Электробезопасность у них гораздо выше, чем у мокрых. "
Как инженер, могу с этим поспорить.
В чем проявляется "безопасность" сухих ТЭН, в том что они не гниют/ржавеют и нет утечки эл. тока со спирали на воду и далее. Но если проржавеют трубки в которые вставлены сухие ТЭНы, тогда вода точно также польется на контакты ТЭН и блок управления, в итоге получим тот же результат (может не такой плачевный для потребителя, но все же). Для подобных случаев и придумали УЗО/дифавтоматы.
2. Анод по факты должен располагаться возле "очага" появления накипи, а это именно ТЭН с высокой температурой, а не "верхушка" бака.
3. Сегодня наконец выяснил все же почему качество бойлеров GORENJE упало до такого низкого уровня.
Дело в том, что раньше бойлеры производили на заводе в Словакии (мой старый TGR 100N сделан там), несколько лет назад они перенесли завод в Сербию (в городе Стара-Пазова), вот проблемы с качеством бойлеров GORENJE и начались. для меня лично - это логичное объяснение происходящего. Сейчас у нас продают GORENJE только из Сербии.

15 Март 2015 at 09:36 | #

"Как инженер, могу с этим поспорить."
Поспорить с чем? Что она выше? Не надо спорить - Надо признать, она (электробезопасность) выше или ниже. Если хоть на один процент сухие ТЭНы безопаснее мокрых, это уже достижение. УЗО тоже может сломаться.
По поводу анодов говорить можно бесконечно. Я делаю так и размышлять, почему разработчики придумали анод ставить сверху, не хочу.
Завод в Сербии. Ну не знаю, не знаю. Получается, что владельцы Горение саботажники и спят и видят, как бы им ухудшить качество продукции и самоубиться.

15 Март 2015 at 06:34 | #

Здравствуйте.
У меня водонагреватель ogb 80 sedd. Ровно через год эксплуатации в районе ТЭНа начала капать вода. По гарантии пришел специалист, сказал необходима замена фланца. Так же сказал, что через год новый фланец также протечет. Как этого можно избежать?

15 Март 2015 at 08:57 | #

Да, случается такое, что фланец приходит в негодность. Но это редкие случаи и не всегда виновато качество фланца. Я не слышал о массовых выходах фланцев из строя. Может быть специалист просто хотел заключить с Вами договор на дополнительную гарантию за дополнительные деньги?

15 Март 2015 at 09:17 | #

Специалист предложил оформить отказ от гарантийного обслуживания и сделать замену в магазине на другую модель, например фирмы аристон.
Фланец него с собой был, поэтому подумал, что это совет из опыта обслуживания.
Этот же фланец используется в моделях фирм электролюкс и аег?
Может надо анод прикрутить ближе к фланцу, например, как Вы делали, к термодатчику?

15 Март 2015 at 12:49 | #

Сходил только что на центральный строительный рынок. У меня там знакомый владелец нескольких крупных точек по продаже запчастей для бойлеров. Так вот в этом году он продал всего один фланец на Горение. В городе больше 300000 населения, плюс область. Горячая вода только с водонагревателей, колонок и котлов.
Анод я бы прикрутил проволокой к термодатчику.

15 Март 2015 at 16:02 | #

10 Май 2015 at 08:34 | #

Бойлеру Gorenje GBF-50 полгода. Подключен к клеммам счётчика через отдельный пакетный выключатель. Всегда стоит на "е"-режиме. Сейчас стал отключать пробки спустя 9 минут от начала нагрева, причём при этом пробка на фазе на счётчике нагревается, сам бойлер стал дребезжать снизу при нагревании. При отключенном бойлере все остальные электроприборы работают нормально, пробки не выбивают. Пакетник на 10А на самом бойлере не отключался вообще ни разу. Проводка - медь сечением 1,5мм. Капель, подтеканий, конденсата под пластмассовой крышкой на фланце не обнаружила.
Что делать?

10 Май 2015 at 17:53 | #

В самом бойлере могут быть ослаблены контакты. Надо снять крышку и просмотреть. Провода должны быть подгоревшие. Также большая вероятность, что на счётчике плохо зажаты провода. Тяжело вот так сразу попасть с советом. Однозначно, где-то плохой контакт.

10 Май 2015 at 19:27 | #

01 Июнь 2015 at 17:31 | #

Добрый день. При включении бойлера и в процессе его работы слышен звук похожий на искрение. Думал проблема в терморегуляторе, заменил. Заодно почистил бойлер. Выгреб полведра накипи. Все поставил на место, но звук искрения все равно не исчез. Просмотрел все места крепления электрических кабелей на предмет обугливания, но ничего не нашел. Единственное что обнаружил небольшие следы подгорания на клеме нагревательного что соединяет терморегулятор и сам нагревательный элемент. Может это естественный звук при работе бойлера?

01 Июнь 2015 at 21:34 | #

Звук неестественный. На какой-то клемме плохой контакт. Надо аккуратно поджать плоскогубцами.

02 Июнь 2015 at 16:15 | #

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: какой мощности и какое сопротивление у рабочего ТЕНа? Собираюсь купить новый, необходимо проверить у продавца, перед приобретением.

03 Июнь 2015 at 12:31 | #

ТЭН проверяется по принципу - звонится, не звонится. Так же проверяете утечку на корпус. Какое сопротивление? Не знаю, никогда не задавался этим вопросом. Закон Ома в помощь.

24 Июнь 2015 at 17:54 | #

Получилочь вынять датчик. Пошёл.
Хочу поделиться решением проблемы по проржавевшим трубкам тенов.
1) запаивать даже не думайте. Поверьте я в этом смыслю и зачищал добела и заливал припоем металл при чем с кислотой и 600-ватным паяльником. Получилось очень красиво и визуально - надёжно. Но проблема в том что трубка дальше ржавеет на границе припоя и эмали которая продолжает крошиться от нагрева тэнов. И снова течет через короткое время.
2) Выход не такой сложный. Самое главное найти 3 куска нержавеющей трубки по 42 см диаметром 12.8 мм внутри. Оказывается такая существует всё таки.
3) Освобождаем фланец с трубками полностью от всего и болгаркой вырезаем ВСЕ трубки с двух сторон.После чего рассверливаем все три отверстия под наружный диаметр новых трубок (около 16 мм). Располагать трубки во фланце под углом как по заводу - совершенно лишнее. Поэтому высверливаем прямо под 90 градусов.
4) На всех трубках на расстоянии 5 мм от края просверлить сквозные отверстия сверлом на 3.2- 3.3 мм и метчиком на м4 нарезать резьбу в каждом отверстии для болтиков крепления тэнов. Обратную сторону трубки аккуратно сплющить молотком не захватывая слишком много длины и торцы заварить нержавеющим электродом.
5) Вставить трубки стороной с отверстиями во фланец так как стояли старые на длину не мешающую закрутить винтики (слишком выносить вниз не желательно) и обвариваем нержавеющим электродом все три трубки. Варить нужно только с внутренней стороны .Снаружи - нет смысла. В свободном месте на фланце привариваем любую болваночку или гайку с резьбой м6 для вкручивания магниевого анода (кто посчитает это более удобным чем крутить гайку сверху бойлера или прихватывать его ремешками к трубке)
6) Удаляем весь шлак со сварочных швов
7) температурный датчик у нас имеет диаметр 6 мм. Новая трубка - 12.8. Выхода - два. Либо точим втулку из алюминия или меди рассчитывая диаметры так, что бы в трубку она входила лёгкой-лёгкой прессовкой и так же одевалась на датчик. Либо берем листовой алюминий и наворачиваем диаметр нужный на прут диаметром 6 мм. Изготовили втулку- легко на краях фиксируем её плоскогубцами на заужениях диаметра датчика снизу и сверху и спицей проталкиваем в трубку ,зафиксировав на выходе внизу тоненькую трубку подвода датчика любой резинкой. Такой вариант идеально точно работает по температуре нагрева.
Таким способом вы произведёте ремонт совершенно надёжный и надолго. Один раз открыл. сделал. и забыл..У меня получилось - на ура.

25 Июнь 2015 at 07:00 | #

"Располагать трубки во фланце под углом как по заводу - совершенно лишнее. Поэтому высверливаем прямо под 90 градусов"
Трубки на фланце под наклоном располагаются для нагрева при горизонтальном размещении бойлера. Если бойлер висит вертикально, тогда - да, можно их установить и прямо.
Огромное спасибо за полезную инфу. Если будут фото, вынесу Ваш комент в отдельный пост.

21 Сентябрь 2015 at 18:19 | #

Ситуация: Включаю накопительный водонагреватель. 1-2 часа вода греется (в промежутке этого времени бегаю проверяю температуру воды-горячая), после 3-го часа нагрева включаю кран с горячей водой, а она -холодная. (куда уходит горячая вода и как с этим бороться)?

Тэн (сухой) в порядке (прозванивал (напрямую) +визуальный осмотр)
Накипи в баке нет.
Вентиль горячей воды на стояке закрыт.

22 Сентябрь 2015 at 07:05 | #

Где-то подмес горячей и холодной. Такое случается из-за неправильно установленного переключателя душа.

24 Сентябрь 2015 at 21:07 | #

здравствуйте. потёк бак. можно как то снять верхнюю обшивку и самому запаять?

25 Сентябрь 2015 at 08:01 | #

Наверное, можно. Я такое не делал

25 Сентябрь 2015 at 09:10 | #

Могу предложить способ. Разрезаете обшивку сверху как консервную банку. снимаете верх и вытаскиваете сам бак из термоса. Осмотрите его тщательно потому что одного протекания не бывает обычно. Есть места где "на подходе" тоже. Всё это нужно капитально зачистить с обеих сторон и снаружи - либо запаять либо запаять латунью,наложив кусочки тонкой листовой нержавейки. Внутри - зачищенные места залить чем то стойким к воде и температуре типа эпоксидной смолы или может что то ещё круче есть нужно спросить..что бы не ржавело дальше. После этого вставиь обратно бак и наглухо не закрывать обшивку а приспособить закрытие крышки так,что бы мошно было нормально разбирать. Я бы так сделал..

26 Сентябрь 2015 at 17:58 | #

уже спрашивал, никто ничего не посоветовал. Проржавела нижняя крышка бака, не сам бак, а верх эмаль. Все работает, не течет. Можно ли ее снять? поменять? не красиво очень.

04 Ноябрь 2015 at 00:00 | #

Здравствйте! Проблема с бойлером Gorenje GBFU 100 EDD/V9 с "сухими тэнами", спустя полтора года эксплуатации начала протекать одна из трубок ТЭНа, тоесть она капала с того отверстия где ТЭН стыкуется с фланцем, позвали знакомого специалиста вобщем пришлось менять весть фланец (поскольку эти трубки приварены к нему). Так-же на самой внутрней поверхности бака обнаружилось небольшое углубление с каррозией - его замазали герметиком (незнаю досихпор имеет ли это какое-то значение), но при первом нагреве воды вода уже начала капать уже с других мест, с щелей обшивки бака, специалсит посоветовал подложить шайбы под гайки крепления фланца и хорошо подтянуть(все таки это самодельный фланец возможно он не на столько идеально прилегает к баку) - это исправило проблему. Спустя несколько месяцев я стал замечать что несмотря на температурный режим Е (55 градусов Цельсия) сама вода ощутимо стало горячей почти кипяток, и вот спустя полгода после замены фланца он опять начал течь с тех щелей, я его выключил и перекрыл подачу воды на него, спустя пару дней подтянул те гайки снова включил подачу воды и нагрев,вода уже была пригодной через час, а еще через 2 часа он снова начал течь((( Даже на ощупь сам фланец помоему какойто черезчур горячий Подскажите пожалуйста что с ним делать? Связано ли это с повышеной температурой нагрева воды?

04 Ноябрь 2015 at 07:19 | #

Да, у "сухих ТЭНов" есть такая проблема. Прогнивают трубки. Пользователь попадает на дорогой фланец.
1. Замазывать герметиком не эффективно. А если перед этим ещё и почистили до блеска, то и вредно.
2. Шайбы под гайки - это нечто. Резинка между фланцем и баком довольно толстая и прекрасно герметизирует. Другое дело, что чрезмерной затяжкой Вы могли её просто раздавить.
3. Высокая температура при режиме "Эконом" может означать, что не до конца вставлен температурный датчик в третью трубку фланца. Он фиксируется в трубке резиновой клиновидной заглушкой. Её часто забывают поставить и датчик со временем опускается. Проблема решается кусочком обычного ластика.
4. Протекать начинает через время после включения. Всё правильно. Вода нагревается, расширяется, повышается давление внутри бака, начинает выдавливать через микротрещины. Хорошо бы знать, течёт из под фланца или из под корпуса?
5. Фланец и должен быть горячим. На нём закреплены ТЭНы с температурой нагрева 600 гр.

08 Ноябрь 2015 at 12:40 | #

Доброго времени суток. У меня возникла проблема с выходом горячей воды. Давление в системе достаточное для того чтоб вытеснять гарячую, но она течет еле-еле. Подозреваю, что крепление отборной трубки отгнило, а так как трубка пластиковая, то от нагревания может перегибаться. Бойлеру более 10 лет. Собственно хочу спросить приходилось ли сталкиваться вам с подобной проблемой? И если да то как крепили заборную трубку.

10 Ноябрь 2015 at 07:48 | #

05 Декабрь 2015 at 23:44 | #

Добрый вечер. У меня горенье на 80 литров модель не помню. Появилась теч с одного тена. проржавел наверное стакан тена. Хочу уточнить в гореньях стакан эмалированый или нет. возможно ли его заварить и если не возможно то тогда можно ли заменить стакан на новий или сменный только весь фланец в зборе? У меня был горький опыт с электролюксом. пропал так же стакан. заварить не удалось а новый стоял как пол нового бойлера.

06 Декабрь 2015 at 14:38 | #

Обратитесь к Электро-сантехнику .Я ему давал фото этого решения проблемы в своём бойлере. Я же Вам советую заменить все три трубки на нержавейку .Фланец остаётся родной. Он толстый и проржавеет лет через 50. И тут где то мой коментарий есть по этому поводу. Трубки нужные я вообще нашёл по интернету за 27 грн. 1,5 метра Диамерт внутренний 12.8 по моему. Тэн входит намного лучше чем в родной стакан даже. Как поршень в цилиндр. Опять же..советую решать эту проблему кардинально и сразу а не так как я - 2 раза разбирал. Находите трубку. удаляете старые .Все! и ввариваете нерж. электродом или аргоном новые. Один раз сделали - забыли. Тем более это не сложно если честно..Главное не торопиться и всё рассчитать правильно.

08 Декабрь 2015 at 12:15 | #

Здравствуйте!
Бойлер Gorenje GBFU 50N. Бойлеру около 5 лет. Используется в режиме эконом, на ночь включаю на максимум, чтобы утром было достаточно воды на несколько человек.
Чистился 2 года назад.
Проблема:
После чистки, все время работал на одном Тэне. Без замечаний. Полтора месяца назад Тэн сгорел.
Вызвал мастера, он заменил оба Тэна на, с его слов, качественные. Проверил термостат (реле) - сказал, нормальный. Скачков напряжения в доме не наблюдается.
Вчера бойлер снова перестал работать (лампочка нагрева не загорается, на поворот ручки реакции нет). Обнаружил легкий запах чего-то перегоревшего.

У меня вопрос, как считаете, может снова заменить Тэны, или проблема может быть в другой запчасти водонагревателя?

20 Январь 2016 at 00:11 | #

Здравствуйте, такое вот случилось: после чистки бойлера Gorenje GBF80 (как на картинке), спустя примерно 10-12 дней обнаружилась проблема - бойлер стал издавать звуки, как будто что-то искрит внутри. Я сразу его отключил, снял крышку - внутри было немного воды. И запах гари. Также вода по всей металлической части фланца (как конденсат выступили капли - труба подачи холодной воды тоже с конденсатом) и снизу бака. Также на устройстве перезапуска окислены контакты (видимо от влаги) и походу оно немного оплавлено (черный пластмассовый корпус сбоку возле окисленных контактов). Еще после чистки что-то с терморегулятором - стал на том же положении греть сильнее. Я бойлер не включал снова и перекрыл подачу воды. Что это может быть, что делать?

20 Январь 2016 at 09:00 | #

Сразу по поводу терморегулятора. С ним всё в порядке, просто датчик не до конца вставлен в трубку фланца.
По поводу влаги внизу бойлера:
1. Плохо затянут фланец. И это хорошо, потому что в этом случае проблема решается поджиманием гаек или заменой уплотняющей резинки.
2. Прогнила одна из трубок на фланце. Это плохо, но не очень. Попадаете на замену фланца, что дорого. Может быть во время чистки слишком усердно очищали.
3. Прогнил бак бойлера. Это всё. Замена бойлера.
Устройство перезапуска. Если с бойлером всё в порядке, его лучше заменить.

20 Январь 2016 at 17:26 | #

Ситуация не прояснилась, а скорее запуталась. Вызвал я мастера, который делал мне чистку. Он перво-наперво (сомневаясь, конечно) проверил затяжку болтов - все ОК, подозрения насчет установки фланца с перекосом отмел напрочь. Далее временно было убрано из цепи устройство перезапуска. Включили бойлер (не прикручивая нижнюю крышку естественно). Через минуту послышались характерные трещаще/шипящие звуки и завоняло! Но это уже не могло быть слегка оплавленное устройство перезапуска. В итоге отсоединили один ТЭН (угадали с первого раза какой) и звук прекратился - вода капала на него. при этом мастер разглядел внизу ТЭНа несколько капель. Вроде бы колба, но после повторного включения шипения не было! Тут вроде бы диагноз очевиден - колба не выдержала чистки, но меня смущает конденсат, который выступил по всей длине трубы подачи холодной воды, обратном клапане и мне кажется, что равномерность появления влаги на нижней части бойлера говорит в его (конденсата) пользу. Просто раньше я на подаче холодной воды не замечал влаги (там пексаль). Или это из области фантастики? Бойлер остался включенным под наблюдением жены - пока не течет и не шипит. Теперь по поводу терморегулятора и датчика - датчик был вставлен до упора вверх и зафиксирован резиновой пробкой. С этим еще такая история - помимо того, что греть он стал сильнее, чем раньше (я имею в виду то, что допустим при положении регулятора чуть выше "*" вода стала ощутимо горячей, хотя была до этого сильно теплой) он еще прекратил выключать бойлер при положении "0". Замена? Очень прошу дать совет - может сталкивались с подобным? И еще, Владимир, если это все-таки колба, то сориентируйте плиз какая ориентировочная стоимость запчастей (фланец+термореле). И может, исходя из возраста бака (11,5 лет) и цены на запчасти, купить новый бойлер? Я, конечно не в восторге от цены на эту модель GORENJE GBF 80 T/V9 около 3800 грн. Что вы скажете о недорогих NovaTech & Chaika? Там цена около 1500 грн за 80 л правда с открытым ТЭНом. Хотя Чайка сделали какой-то до неприличия навернутый бак с сухим ТЭНом. пультом и цифровым дисплеем. Вобщем очень нужен совет. ремонтировать или новый. Спасибо.

21 Январь 2016 at 09:17 | #

"но после повторного включения шипения не было"
Может он после повторного включения не включился, сгорел просто.
"равномерность появления влаги на нижней части бойлера говорит в его (конденсата) пользу"
Конденсат, это продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму. Вы немного перепутали причину и следствие. Внизу бойлера появляется влага, испаряется и в виде конденсата оседает на холодной трубе подачи.
Термодатчик + термореле. За 11,5 лет, конечно могло сломаться.
Стоимость фланца и термореле около 1200. Я бы вкладываться в ремонт не стал. Заменил бы устройство перезапуска и пусть работает на одной ТЭНе. У Вас, кстати, термометр не потеет?
Какой бойлер лучше? Не знаком со статистикой. На срок службы бойлера влияет много факторов: давление воды, температура нагрева, частота использования, напряжение электросети и т.д.

20 Январь 2016 at 22:04 | #

Хотел бы заметить, что анод можно выкрутить и снизу, первый раз помучился, потом вкручиваю не сильно( чувствительно), зато последующие чистки не парюсь. Просто хотел бы, чтобы было исправлено. " Изнутри, руками выкрутить нереально" - на: тяжело, но можно попробовать)) спс

20 Февраль 2016 at 12:32 | #

Доброго времени суток.
Как вставить на место фланец и при этом попасть на все 6 болтов одновременно? Болты не зафиксированы и качаются, один-два обязательно не попадают. Их можно как-то зафиксировать?
И еще, у вас на фото в описании видно, что болты расположены в узкой части прорези, у меня после разборки они были в широкой. Какое положение правильное? Бойлер разбирался впервые, т.е. в таком положении болты пришли с завода. Модель Горенье ГБФ 100, если это имеет значение.

21 Февраль 2016 at 06:59 | #

Расположение болтов: в широкую часть вставляются, в узкой затягиваются. Как зафиксировать болты? Согласен, жесть. Можно посадить их на герметик. Можно головку болта обмотать изолентой, чтобы туго входил. Когда у меня под рукой пистолет с пеной, могу зафиксировать пеной. Мне больше всего нравится фиксировать клеевым пистолетом.

21 Февраль 2016 at 12:08 | #

Я вчера таки собрал с болтами в широкой части, т.к. они болты туда все равно соскальзывают при установке. Но при нагревании бойлера, начало капать с 2 болтов. При дальнейшей затяжке течь пропадала, но при нагревании опять услилась. Слил и разобрал все заново, разогнул все те П-образные фиксаторы в которые вставляются болты, собрал все (уже намного быстрее, чем в первый раз :), но все равно, когда бойлер хорошо прогрелся, начало капать с одного болта.
Долго колебался подтягивать или нет, решил подтянуть и тут же начало капать со второго болта. Т.к. капает не сильно, решил пока оставить так, в надежде, что "замуляется".
Или все таки лучше еще раз пересобрать и попытаться зафиксировать болты в узкой части?
И зачем сделан такой способ крепления? Почему эти болты не приварить?

26 Март 2016 at 22:18 | #

Как уже писали здесь, вставляется в широкую часть и "просовывается" в узкую! Сам столкнулся с этим - если присмотреться, то на так называемых П-образных фиксаторах в нижней части около отверстия и резьбы болта есть характерный оттиск от узкой прорези.

26 Март 2016 at 22:00 | #

Посмотрел на фото с "прикреплённым" магниевым анодом к трубке термодатчика и не согласен с именно таким вариантом. Недавно сам разбирал свой GBF 50 и есть несколько замечаний. Если посмотреть на фото, то сразу становится понятно, что при такой компоновке фланец просто не влезет в бак по габаритам - речь то идёт о 50-литровом баке и если так прикрепить анод, то он просто упрётся в верхнюю часть бака! Может станет на 80 или 100 литровых моделях, но опять замечание - трубки тэнов и термодатчика впаяны во фланец под определённым углом, и при указанном на фото способе крепления анод упирается в заднюю стенку и не позволяет фланцу стать на место.Вывод: пройдёт на 80 и 100 литровых моделях с фланцами где трубки впаяны перпендикулярно(!), хотя на gorenje стоят фланцы с трубками всё же под углом. Также нужно следить за длинной самого анода, чтоб, опять же, нигде он не уперся или брать не с длинной резьбой а с короткой и крепить его непосредственно к трубке, но я бы так не делал. По "родному" аноду - "пробка" под ключ на 27, в неё вкручен сам анод под резьбу М14. Так как родного не нашел и дороговато, то сделал переходник из латуни с наружной М14 и внутренней резьбой на М6 длинной 13 мм и вкрутил туда анод диаметром 21 длинной 400 с короткой шпилькой на М6. Всё это сделал на герметике, а саму пробку дополнительно обернул лентой фум - всё держит!

08 Апрель 2016 at 12:16 | #

Добрый день. Помогите, пожалуйста: у меня Бойлер GORENJE TGR 80 SN. Купили 8 лет назад. Все хорошо, но перестала идти горячая вода - он греет, напор хороший холодной воды, а горячей нет. Что можно сделать? Спасибо за ответ.

09 Апрель 2016 at 12:32 | #

В 90% случаев забиваются трубы. Вы бы написали, как перестала течь горячая вода. Вы включили душ, намылили волосы, а она раз и перестала? Или по другому?

12 Май 2016 at 21:02 | #

Здравствуйте Владимир! Помогите разобраться. За 2 года работы бойлера GORENJE GBF 80 UA нареканий-замечаний не было, но последние месяц-полтора из дренажной трубки конденсата стало капать гораздо больше - за сутки-полторы может и до 5 л набежать (раньше за это же время до 1-1,5 л), уже раза три и коврик намокал :(( Подключить трубку к канализационной сети или установить расширительный контейнер на входную трубу пока не планировали. В чем может быть причина увеличения количества конденсата? Спасибо.

13 Май 2016 at 06:34 | #

1. Увеличилось давление в городской водопроводной сети.
2. Увеличилась температура нагрева бойлера. Трубка термодатчика могла зарости накипью и как итог, некорректно регулировать включение-выключение ТЭНов.