Как построить каркасную баню своими руками: пошаговая инструкция и советы

С ростом популярности загородного жилья вопрос строительства бань стал актуальным как никогда. В силу того, что каждый человек имеет свои стандарты красоты и комфорта, удачным решением становится строительство бани своими руками.

Схема устройства каркасной бани.

Да и что может быть лучше собственной парилки, при оборудовании которой выбор технологии строительства, материалов и отделки находятся в абсолютной зависимости от личных предпочтений, ориентированных на финансовые возможности?

Существует несколько способов строительства бань. Среди них следует выделить один из самых экономичных по расходам стройматериалов, трудовых затрат и денежных средств – каркасный.

Одно только то, что древесины потребуется в 1,5, а то и в 2 раза меньше, чем для традиционных бревенчатых или брусчатых аналогов, заставляет сделать выбор в его пользу.

К преимуществам следует также отнести низкую массу конструкции, минимальную усадку и возможность проводить отделочные работы сразу же по окончании строительства.

К тому же по эксплуатационным характеристикам такая баня ничуть не уступает деревянной или построенной из шлакоблоков. Итак, вы решили построить каркасную баню и думаете с чего начать?

Пример проекта каркасной бани.

В основе успешного строительства бани, равно как и при возведении любого здания, лежит грамотное проектирование. Но, прежде чем к нему приступить, выберите место будущей застройки с учетом возможности прокладки инженерных коммуникаций.

При этом определите целесообразность их проведения от основных строений, либо остановитесь на автономном варианте.

Обратите внимание на тип почвы на данном участке, так как это может стать определяющим фактором закладки фундамента. Одновременно спланируйте архитектурные особенности вашей бани: ее этажность, наличие веранды или террасы, тип кровли и ее конфигурацию.

Только выработав окончательное решение, можно приступать непосредственно к разработке проекта. Чем детальнее будут чертежи, тем проще вам будет построить каркасную баню своими руками.

Если подготовка технической документации представляется чем-то недосягаемым и вызывает трудности, не забывайте, что строительство своими руками вовсе не запрещает использовать готовые проекты или заказывать пакет в специализированном бюро или на сайте строительной компании.

Специалисты с максимальной точностью учтут каждое ваше пожелание. Кроме этого, в размещенных на сайте каталогах имеется большое количество уже готовых проектов каркасных бань вместе с их фотографиями.

Среди них вы обязательно найдете именно такую каркасную баню, которую давно мечтали построить.

Даже если вы никогда не строили самостоятельно, то должны догадываться, что основу стен бани составляет каркас. Он играет роль несущей конструкции, поэтому заслуживает особого внимания.

Изготавливают его обычно из деревянного бруса, который ставят на фундамент и обшивают с внутренней и внешней стороны доской либо листовыми материалами. Теперь обо всем по порядку.

Схема разметки площадки под фундамент.

Надежность и долговечность бане обеспечивает фундамент. Возможно, кто-то уже строил баню своими руками и знает, насколько большую роль он играет для строительства.

Легкая деревянная конструкция строения не требует мощной опоры. Некоторые вообще не закладывают фундамент.

Однако специалисты все же рекомендуют устанавливать хотя бы облегченный вариант, способный удерживать нетяжелое здание. Для этих целей прекрасно подходят опоры из столбиков, закрепленных в земле.

Можно рассмотреть и такой способ укладки фундамента, как ленточный. Он идеален для пучинистых, глинистых грунтов.

Для его устройства проводится планировка участка, после чего на нем выкапывается траншея шириной 40 см и глубиной 50 см и засыпается песком до уровня земли. Послойная трамбовка и поливка песка водой значительно сокращают последующую усадку.

На следующем этапе ставится опалубка шириной 30 см и высотой 50 см. Для армирования могут использоваться металлические трубы или прутки.

Для получения однородного фундамента бетон заливается в один прием или послойно, без его просыхания. Для достижения высокой плотности бетона раствор желательно утрамбовать.

Заключительным этапом становится укладка поверх полученного основания рубероида.

Конструкция каркасной стены.

При строительстве бани своими руками удобнее всего делать каркас из заранее подготовленных рам, состоящих из стоек, обвязок и ригелей. Между стойками наиболее предпочтителен промежуток в 60 см, позволяющий без проблем закрепить теплоизоляционный и обшивочный материал.

Под окнами, над проемами и в местах примыкания перегородок и стен друг к другу вам потребуются дополнительные стойки. В связи с этим шаг стоек здесь может изменяться.

Нижнюю обвязку делают из деревянного бруса, имеющего сечение 100х100 мм. В углах его соединяют в четверть и скрепляют гвоздями. Для верхней обвязки и промежуточных стоек по стенам конструкции может использоваться такой же брус. Для придания каркасу жесткости по углам ставятся 8 раскосов.

Во избежание смещения угловые стойки и нижняя обвязка ставятся на стальные арматурные штыри диаметром 20 мм, которые предварительно вмурованы в бетон.

В качестве лаг для настила полов берутся спаренные доски 50х150 мм и укладываются на гидроизоляцию фундамента. Ну вот, каркас готов. Строим баню своими руками дальше.

Внешнюю сторону стены можно обшить сайдингом или 100-миллиметровой вагонкой, располагая ее по горизонтали. Данный прием предназначен для придания дополнительной жесткости строению.

Схема утепления каркасной стены бани.

Для исключения попадания влаги в помещение под наружную обивку укладывается гидроизоляционный слой из пергамина, фольгированной пленки, толя, рубероида или другого гидроизолятора.

Учитывая функциональное предназначение помещения бани, при возведении стен потребуется приложить максимум усилий по сохранению в ней тепла, поэтому без теплосберегающих материалов тут никак не обойтись.

Наиболее эффективными для каркасных стен являются утеплители из минеральной ваты или стекловолокна в виде жестких, полужестких матов и плит, закрепляемые внутри каркаса при помощи прижимных деревянных перемычек; изофоум, представляющий собой пенополиэтилен с одно- или двусторонним фольгированием металлизированным лавсаном и фольгой из алюминия, прикрепляемый при помощи степлера, и многие другие, предлагаемые на рынке строительных материалов.

В качестве одного из вариантов могут быть использованы плиты из стекловолокна «УРСА». Легкий и упругий материал прекрасно справляется с задачей теплоизоляции, а его форма и параметры позволяют производить установку своими руками даже человеку без опыта выполнения таких работ.

Схема гидроизоляции стен бани.

Для этого плиты толщиной 50 мм закладываются между вертикальными стойками и прикрепляются рейками, в некоторых местах они прибиваются к наружной обшивке гвоздями с резиновой шайбой под головкой.

В качестве гидроизоляции под внутреннюю обшивку можно проложить полиэтиленовую пленку, после чего производить уже внутреннюю отделку. Наиболее подходящими материалами для этого являются: вагонка, просушенные строганые доски лиственных пород дерева.

В конечном итоге у вас должна получиться многослойная стена, состоящая из наружной вагонки, пергамина, утеплителя, полиэтиленовой пленки и внутренней обшивки. При этом обязательно наличие воздушного зазора толщиной около 50 мм.

Стропила и балки перекрытия сооружаются из досок, имеющих сечение 50х150 мм. Их устанавливают на ребро и скрепляют с расстоянием между стропилами 110-120 мм. Балки выпускаются наружу приблизительно на 40 см.

Для обрешетки используют доску толщиной 25 см, при укладке движутся по направлению от конька.

Учитывая условия высокого уровня влажности и температуры в бане, устройство пола и потолка осуществляется по той же схеме, что и стен, с использованием тепло-, гидроизоляции, утеплителя и обшивочных материалов, можете оценить результат строительства, выполненного своими руками. Печь, мебель и все необходимые для бани атрибуты расставлены по местам и ждут своего часа.

Возведение каркасной бани тем и хорошо, что по окончании работ можно сразу же разжигать печь и париться сколько угодно в свое удовольствие, не выжидая время на усушку деревянного сруба и усадку стен.

Как обшить баню вагонкой - инструкция с фотографиями и видео

Баня имеет уникальное свойство вместе с грязью смывать и накопившуюся усталость. Этому благоприятствует и особая «природная» атмосфера. Натуральные материалы, которые используют для отделки парной и предбанника, при нагревании выделяют древесный аромат, который способствует расслаблению всего организма человека.

Регулярное посещение бани является отличной оздоравливающей процедурой, которая помогает не только при борьбе с лишним весом, но и при массе других заболеваний.

Иметь такую «лечебницу» на своем собственном дачном участке возможно каждому, тем более что построить ее, и сделать внутреннюю отделку правильно, при соблюдении инструкции, не составит большого труда человеку, умеющему держать в руках молоток.

Единственным материалом для отделки бани изнутри является вагонка. Никакие современные отделочные варианты не подойдут для экстремальных условий парной.

Красивый и недорогой пластик, безусловно, выдержит повышенную влажность парной, но вот при высоких температурах плавится и выделяет вредные вещества. О каком здоровье может идти речь?

Натуральная вагонка – долговечный природный материал, дышащий, не вызывает аллергических реакций, оказывает благотворное влияние на человеческий организм.

Он с легкостью выдерживает жару, а при должной обработке способен прослужить продолжительное время в условиях повышенной влажности. Обладает прекрасными звукоизоляционными качествами и отлично сохраняет тепло.

Имеет привлекательный внешний вид и позволяет обшить помещение и внутри, и снаружи. Его можно применять не только для облицовки стен, но и потолка и пола. Доски ровные и гладкие, под ними можно спрятать различные коммуникации или неровные поверхности.

Для установки не требуется особых профессиональных навыков, любой человек может справиться с этой работой своими руками.

В случае, если в процессе эксплуатации доска будет повреждена, и возникнет необходимость замены, демонтаж и установку новой рейки так же можно осуществить, не прибегая к помощи специалистов.

Каждая из пород дерева отличается не только стоимостью, но и характеристиками. Кроме того, вагонка подразделяется и на классы.

Не зависимо от класса, имеет одинаковую обработку, проходит все этапы, и отличается лишь качеством.

Так, класс «Экстра» — это доски с идеально гладкой поверхностью. не имеющие никаких дефектов. С понижением класса – А, В и С – снижается и требование к качеству. Могут появиться сучки, небольшие отверстия.

В самом низком и, соответственно, самом дешевом классе «С» отверстия могут быть сквозными. Такие доски для отделки помещений не подходят. Оптимально использовать «экстра» или «А» класс.

Что касается типа древесины, то здесь можно исходить из собственных предпочтений и финансовых возможностей.

• Осина. Долговечный, не поддающийся гниению. Часто применяется для обшивки бань. Недостатком является довольно высокая стоимость.
• Липа. Самая популярная вагонка для отделки парной. Она не изменяет свой цвет в течение долгого времени, не выделяет смолу, при нагревании выделяет приятный аромат. Липа не сильно нагревается, поэтому идеально подходит для изготовления полога и сидений.
• Ясень по своим свойствам напоминает дуб. Он массивный, плотный, прочный, имеет необычную текстуру.
• Береза. Панели из этой древесины не подойдут для облицовки парной, так как под воздействием влаги имеет свойство разрушаться.
• Дуб. Тяжелый, массивный, прочный и очень дорогой. Имеет невероятно красивую древесную текстуру.
• Лиственница имеет высокую плотность и прочность, но тяжело поддается обработке и имеет низкую теплоизоляцию.
• Кедр. Это дерево имеет целебные свойства, при нагревании выделяет приятный хвойный запах. Легок, имеет привлекательный внешний вид, долговечен. Из минусов стоит отметить высокую стоимость.
• Сосна очень часто применяется в обшивке бани, благодаря своей небольшой цене и прочности. Легко переносит сырость. Недостатком является изменение цвета со временем и выделение смолы при нагревании.
• Ель. Эта древесина прекрасно сохраняет тепло, однако, под воздействием влаги имеет свойство разрушаться.

Также смотрите сравнение в таблице:

Видео — как выбрать вагонку в магазине:

Нужно ли вообще обшивать стены? Если у вас сруб из бревен или брусьев толщиной от 20 см, то особой необходимости в обшивки нет, так как такая толщина отлично удерживает тепло. Если брусья тоньше, то вагонка рекомендуется.

Многие задумываются о том, как правильно обшить парилку вагонкой: вертикально или горизонтально.

Горизонтальная укладка визуально расширит небольшое помещение, к тому же, в стыки между досками не попадает вода, единственное условие – она должна быть уложена пазом вниз.

Если доски ближе к полу начинают темнеть, то заменить всего несколько нижних реек намного проще, чем полностью демонтировать.

Доски должны «привыкнуть» к помещению, поэтому, перед тем как начать работу, дайте им «отдохнуть» 1-2 дня в том месте, где вы их собираетесь устанавливать. Чтобы обезопасить от возникновения плесени и других микроорганизмов. все поверхности, в том числе обрешетку и вагонку с обеих сторон, необходимо обработать антисептическим составом на водной основе.

Перед тем, как обшить баню вагонкой, необходимо разработать план действий, определиться с порядком проведения работ.

Для начала вам потребуется изготовить обрешетку для всех поверхностей, после уложить теплоизоляционный материал. Это необходимо для того, чтобы баня быстро нагревалась и долго остывала. Кроме этого необходима пароизоляция. Это обезопасит теплоизоляционный материал от намокания.

• Брус для каркаса 40*50 мм. Он может быть неотесанным, его все равно не будет видно, а стоят такие брусья гораздо дешевле;
• Саморезы для обрешетки;
• Утеплитель. Лучше всего использовать минеральную вату;
• Алюминиевая фольга или специальный пароизолятор;
• Скотч для крепления фольги;
• Строительный степлер и скобы;
• Небольшие гвозди или специальные скобы-кляймеры;
• Строительный уровень;
• Молоток;
• Дрель или перфоратор;
• Шуруповерт.

Перед тем, как обшить баню вагонкой, необходимо закрепить облицовку. Для этого брус крепиться к стене при помощи саморезов. Если стены неровные, то их можно закрепить, используя скобы для металлический профилей под гипсокартон.

Необходимо с помощью строительного уровня определить прямую вертикальную линию, и прямо по ней установить брус обрешетки.

Начинать следует с угла. Затем, двигаясь вдоль стены к другому углу, с шагом в 50-60 см установите все последующие рейки аналогично первой.

1. На потолок каркас устанавливается точно так же, как и на стены.
2. Если вы собираетесь крепить ее вертикально, то брусья обрешетки устанавливайте перпендикулярно ей, то есть по горизонтали, начиная от пола.
3. Крепить обрешетку к деревянной поверхности нужно оцинкованными саморезами, к бетонной – с применением дюбелей.

Минеральная вата – это лучший вариант теплоизоляции для бани. она должна вставляться в промежутки между брусьями плотно, не образовывая зазоров, через которые может уходить тепло.

Рейки обрешетки должны быть выше слоя ваты, чтобы после монтажа вагонки образовалась воздушная прослойка.

Не забывайте о правилах безопасности. При работе с утеплителем наденьте респираторную маску и защитные очки. Мелкая пыль от него раздражает слизистые.

Листы пароизоляционного материала следует укладывать, начиная снизу, накладывая друг на друга внахлест и закрепляя специальным скотчем и степлером.

Видео — вот так проходит этот процесс:

Устанавливать вагонку начинайте снизу, пазом вниз, либо вертикально, начиная от одного из углов.

Для крепления можно использовать небольшие гвозди, направляя в замок вагонки под углом. Тогда шляпки их будут незаметны.

Можно использовать и специальные кляймеры. Они удобны в использовании и риск повредить поверхность молотком сводится к нулю. Следующая доска вставляется в первую и при помощи небольшого куска вагонки и молотка вгоняется плотнее. Таким способом заполните весь периметр.

Подобные работы выполняются довольно просто и своими руками, тем более что так вы сможете сохранить немало средств. Например, сколько стоит обшить баню вагонкой, если доверить работу специалистам? В среднем по стране профессионалы (и непрофессионалы) возьмут за это от 300 рублей за кв. м. Прибавьте еще и стоимость материалов.

Как построить каркасную баню своими руками, инструкция возведения фундамента под баню, как возвести стены бани, выбор материалов

Собственная баня на участке – это здоровье, отдых и удовольствие. И ведь специалисты утверждают, что построить такое сооружение под силу даже начинающему мастеру – главное правильно выбрать метод возведения бани. Современное строительство подразумевает использование для возведения рассматриваемого типа строения каркасных технологий – это практично, просто и быстро. Грубо говоря, предстоит собрать баню по типу конструктора, конечно, с соблюдением особенностей строительства.

Подобная технология возведения бань давно применяется и специалистами, и строителями-любителями. Они-то и выделили преимущества и недостатки бань, построенных по каркасной технологии.

Преимущества каркасных бань :

1. Стоимость. Она действительно низкая, особенно по сравнению с кирпичным зданием и строением из деревянного бруса. Этот факт не может не радовать тех, кто хочет обладать заветной банькой, но ограничен в финансах.
2. Фундамент. Для возведения именно каркасного сооружения не нужно строить сложный, мощный фундамент – в большинстве случаев достаточно столбчатого варианта. Исключение составляет лишь неустойчивый грунт – например, если большая часть его компонентов является песком или глиной.
3. Сроки строительства. Длительность работы по возведению бани по каркасной технологии очень мала – даже человек, далекий от строительной сферы, сможет закончить все работы (в том числе, и отделочные) за 20 -30 дней.
4. Нет зависимости от времени года. Если кирпичные бани и из деревянного бруса по технологии можно возводить только в теплое время года, то рассматриваемый вариант сооружения может строиться даже зимой – допускается проведение работ при температуре до -15 градусов.
5. Безопасность. Баня по каркасной технологии строится из натурального материала, поэтому никакой опасности в плане экологии строение не представляет – даже при нагревании помещения никаких токсичных веществ в воздух не выделяется.

Кроме этого, здания, построенные по каркасной технологии, отличаются высоким уровнем сейсмоустойчивости – рассматриваемый вариант бани можно возводить в любом регионе проживания.

Недостатки каркасных бань :

1. Большие расходы на утеплитель. Баня, построенная по каркасной технологии своими руками, по финансовым затратам получится весьма экономичным проектом. Но нужно подготовиться к тому, что будут большие расходы на утепление строения – без этого баня не будет функционировать в пределах нормы.
2. Выбор качественного утеплителя. С этим также могут возникнуть проблемы – нужно быть в курсе всех новинок строительного рынка, понимать, что пенопласт, например, вообще категорически запрещено использовать для утепления бани (он отличается высоким уровнем воспламеняемости), а минеральная вата должна быть самого высокого качества.
3. Усадка строения. Каркасная баня еще в течение 2 лет после окончания строительства может давать усадку, в некоторых случаях она равняется 10 см! Сама конструкция при этом вряд ли пострадает, если были выдержаны все технологические нормативы, а вот отделочные работы придется проводить заново. Впрочем, такая усадка может вовсе отсутствовать или быть минимальной – все зависит от того, на каком грунте были проведены работы.

Прежде чем приступать к строительным работам по возведению каркасной бани, нужно знать некоторые особенности работы. Специалисты рекомендуют обратить внимание на три важных момента – пароизоляция, теплоизоляция и выбор породы древесины.

Проблема абсолютно всех каркасных бань – высокая вероятность образования конденсата в больших количествах. А такое явление может сделать невозможным использование бани в холодное время года – в ней будет не просто неуютно, но и сыро/холодно. Чтобы избежать такого исхода событий, специалисты рекомендуют заранее продумать, какой материал будет использоваться в качестве пароизоляции – оптимальным вариантом может стать пергамин или алюминиевая фольга. Если есть возможность приобрести специальную пароизоляционную пленку, то это будет идеально.

Обратите внимание:рубероид в качестве пароизоляционного материала при строительстве каркасной бани лучше не использовать – при нагревании он выделяет в воздух довольно специфический, неприятный запах.

Прокладывается пароизоляционный слой между внутренней обшивкой бани и слоем утеплителя.

Каркасная баня обязательно требует проведения теплоизоляционных работ – без этого ее функциональность будет значительно снижена, а в зимнее время и вовсе строением по прямому назначению пользоваться будет невозможно. Следует знать, что для утепления строений именно рассматриваемого типа нужно приобретать только качественные теплоизоляционные материалы – желание сэкономить может привести к нежелательному результату.

Специалисты утверждают, что в качестве теплоизоляционного материала для каркасной бани можно смело использовать минеральную вату и/или стекловолокно.

Основными требованиями к выбору древесины для строительства каркасной бани своими руками являются :

• материал должен быть хорошо, полноценно просушен;
• лучшим выбором станут лиственница, осина или липа – они имеют низкий порог теплопроводности;
• для внешних стен понадобятся доски толщиной 30 мм;
• внешняя обшивка строения может быть выполнена из сосны или лиственницы;
• внутренняя обшивка осуществляется из древесины любой породы, но предпочтение лучше отдать липе.

Чтобы возведение каркасной бани было не проблемой, а увлекательным процессом, стоит заранее изучить пошаговую инструкцию от специалистов – это поможет не только заблаговременно приготовить весь строительный материал, но и распланировать ход работы.

Чаще всего под каркасную баню устанавливают столбчатый фундамент – делать его достаточно просто, никаких специфических знаний для этого не требуется. Но если есть сомнения (или уверенность) в неустойчивости грунта в месте предполагаемого размещения каркасной бани, то стоит потратить несколько больше времени и сделать классический ленточный фундамент.

Этапы обустройства ленточного фундамента под каркасную баню :

1. Делается планировка будущего строения, разметка фундамента, копается траншея шириной 40 см и глубиной 50 см (размеры указаны приблизительно, рассчитывать нужно в индивидуальном порядке).
2. Готовая траншея заполняется песком до уровня земли. Обязательно в процессе наполнения траншеи песок трамбуется, чтобы этот процесс был более качественным, рекомендуется периодически смачивать песок водой.
3. Выставляется опалубка высотой около 50 см, а шириной – 30 см.
4. Внутри опалубки основание армируется металлической проволокой.
5. Заливается бетонный раствор – это можно делать одномоментно, можно послойно, но следить за тем, чтобы предыдущий слой не успел полностью высохнуть.
6. После подсыхания фундамента верхний его слой накрывается рубероидом – он послужит гидроизоляцией для каркасных стен.

Обратите внимание:специалисты рекомендуют при заливке фундамента вмуровать в бетонный раствор металлические прутья так, чтобы они выступали над поверхностью бетона на 2-3 см. Они послужат опорой для каркаса, придадут устойчивости всему сооружению и поэтому располагать их нужно по углам будущей бани.

Технология возведения стен для каркасной бани своими руками не представляет сложности даже для несведущего человека – достаточно лишь придерживаться некоторых рекомендаций от специалистов. Они будут следующие :

• нижняя обвязка делается из крепкого бруса, сечение которого должно составлять 10х10 см;
• брус для нижней обвязки устанавливается на предварительно вмурованные в бетонный раствор металлические штыри;
• в углах обвязка скрепляется гвоздями и металлической проволокой;
• по углам выставляют раскосы – бруски из дерева, срезанные под углом в 45 градусов.

Далее по стенам устанавливают промежуточные стойки из деревянного бруса с сечением 10х10 см, и только после этого можно приступать к укладке лаг для пола. Для них целесообразно использовать брус сечением 15х5 см, который укладывается в нужном порядке непосредственно на гидроизоляционный слой фундамента.

Осталось лишь сделать наружную обшивку стен каркасной бани – удобно использовать для этого «вагонку», которая и практична, и смотрится отлично.

Обратите внимание:специалисты не рекомендуют сразу же делать и внутреннюю обшивку стен каркасной бани – сначала нужно установить крышу и смонтировать кровельный материал.

Самый практичный вариант крыши для каркасной бани – двухскатная конструкция. Собирается она на земле и затем уже готовый каркас поднимается на верхнюю обвязку стен бани. Вот для этого обязательно понадобятся помощники – одному с процессом подъема каркаса крыши не справиться.

Далее все просто – накладывается слой утеплителя (минеральная вата), слой пароизоляции и обрешетка из тонких деревянных реек. Последний этап – укладка кровельного материала, который нужно выбирать в индивидуальном порядке. Специалисты рекомендуют сделать выбор в пользу того же кровельного материала, который использовался и для крыши основного жилого дома. Таким образом можно будет сохранить гармоничность всего экстерьера приусадебного участка.

Полы в каркасной бане, естественно, делаются из дерева – это могут быть струганные доски, которые должны плотно прилегать друг к другу и монтироваться на заранее проложенные лаги. Обязательно нужно провести работы по утеплению пола в рассматриваемом типе строения – используется все та же минеральная вата, понадобится и прокладка слоя пароизоляции.

Обратите внимание:если в проекте каркасной бани предусмотрена комната «помывочная», то для нее нужно делать совсем другую конструкцию пола:

• он должен быть с бетонным основанием – отдельно под «помывочную» сооружается фундамент;
• обязательно нужно проложить трубу в качестве отвода воды;
• слои пароизоляции и утеплителя прокладывать необязательно;
• сверху бетонный пол накрывается досками.

Потолок выполняется по тому же принцип, что и полы – деревянные доски укладываются на заранее проложенные слои тепло/пароизоляции по каркасу крыши.

Речь идет об укладке слоя теплоизоляционного материала, под которым подразумевается минеральная вата. Чтобы не ошибиться при проведении данного вида работ, нужно просто запомнить, как должна выглядеть готовая стена каркасной бани в разрезе :

• наружная вагонка;
• пергамин (или любой другой пароизоляционный материал);
• минеральная вата;
• полиэтиленовая пленка (или специальная пароизоляционная);
• внешняя вагонка.

Обратите внимание:утепление стен парилки должно проводиться с особой тщательностью рекомендуется в этом «отсеке» строения укладывать теплоизоляционный материал с фольгированной стороной и дополнительно использовать обыкновенный утеплитель. Задача стоит в создании эффекта термоса в парильном отделении каркасной бани.

Что касается наружной и внутренней отделки декоративными материалами, то тут что-либо рекомендовать невозможно. Выбор конкретного вида отделочного материала зависит и от личных предпочтений, и от финансовых возможностей.

Каркасная баня своими руками – это достаточно творческий процесс, который даже для неопытного человека не будет проблематичным. Начните работы по строительству, строго следуйте пошаговой инструкции и обязательно все получится.

Основые принципы и этапы строительства бани своими руками

Владельцы загородных участков обычно не упускают возможности обзавестись собственной баней. подчас ее строительство даже предшествует постройке дома. Строительство бани — задача не из простых. Нужно учесть множество факторов, продумать систему водоснабжения, водоотведения и отопления исходя из условий на участке, выбрать оптимальный проект с учетом количества людей, которые будут регулярно пользоваться баней, особенностей ее использования. Важными моментами являются также выбор строительного материала и места для постройки.

Строительство бани на даче — очень распространенное в нашей стране решение. В идеале место под баню нужно выбирать, когда участок только начинают застраивать и осваивать. Если участок невелик, баню приходится совмещать с хозяйственными постройками (туалет, летняя кухня). Возможно также совмещение бани с жилым домом, но такой проект должен разрабатывать профессионал.

Нужно учитывать ряд природных факторов: уровень грунтовых вод, участки, попадающие под затопление при паводках, близость водоема, преобладающее направление ветра и осадков.

Уровень грунтовых вод определить можно самостоятельно, выкопав по углам предполагаемой постройки ямы примерно метровой глубины и через несколько часов проверив, не появилась ли в них вода. От уровня грунтовых вод зависит выбор типа фундамента.

• Лучшим местом для бани является возвышение, не подтапливаемое в период паводков, при этом участок должен быть ровным.
• Желательно строить баню вблизи природного водоема, но не ближе 15, а если нет возможности расположить ее на достаточно возвышенном участке, то и 30 м.
• Окна бани следует ориентировать на юго-запад, запад, чтоб обеспечить побольше света, двери располагать с южной стороны, особенно если пользоваться постройкой предполагается круглый год, чтоб у дверей собиралось поменьше снега.
• Также желательно расположить дверь так, чтоб на нее попадало возможно меньше косых дождей. Если предотвратить воздействие осадков на дверь проблематично, придется строить тамбур для ее защиты от разбухания.
• Планируя расположение бани относительно других построек, нужно учитывать преобладающее направление ветра и строить баню с подветренной стороны.
• Соображения пожарной безопасности требуют выдерживать расстояние между баней и другими постройками на собственном участке не меньше 8 метров.
• Нормы предусматривают строительство бани на расстоянии минимум 1 м от границ участка, 15 м от построек на соседних участках, а также от леса. Желательно также строить ее в максимально удаленном от трассы месте.

Бани могут строиться из разных материалов — кирпича, камня, пеноблоков, но традиционно лучшим материалом для бани считается дерево. Строят бани из строганых и оцилиндрованных бревен, из бруса. Хорош для строительства бани клееный брус, максимально устойчивый к воздействию влаги. Но из всех материалов для деревянного строительства он самый дорогой.

Более доступен по цене, при этом удобен в укладке и устойчив к деформациям профилированный брус. При строительстве бани из кирпича, камня или блоков, понадобится раствор, для строительства деревянной бани — материал для конопатки.

Рассмотрим на примере бани из профилированного бруса. Строительство такой бани потребует:

• брус сечением 15?15 для внешних стен, 15?10 для внутренних перегородок, для 2–3 нижних венцов лучше использовать брус из лиственницы, для последующих — сосновый;
• раствор и арматура для фундамента, доски для опалубки (либо винтовые сваи, раствор для цементирования, швеллер для обвязки);
• рубероид для гидроизоляции ленточного фундамента и цоколя (при наличии);
• глина и щебень для отмостки;
• лаги для пола и половая доска;
• плоские камни;
• ленточный утеплитель, лучше джутовый;
• доски (вагонка) для внутренней обшивки, до 12 мм толщиной для стен, до 50 мм для потолка, хорошо подойдет осина, липа, ольха;
• бруски для обрешетки, стропила для кровли;
• фольгированный материал для тепло- и пароизоляции, минеральная вата;
• кровельные материалы — шифер, оцинкованный металл, рубероид.

Из инструментов понадобятся лопата для рытья траншеи под фундамент, пила, топор, дрель, молоток, конопатка и киянка.

Посмотрите фото строительства бани своими руками (кликайте по картинке для слайд-шоу):

1. Начинается строительство с закладки фундамента, который должен уходить вглубь максимум до половины глубины промерзания грунта, а над поверхностью земли подниматься на 15–20 см, при отсутствии цоколя его высота может достигать 60 см. По ширине фундамент должен на 10 см превышать размер бруса. Сверху должны выступать штыри, на которые будет крепиться первый венец из брусьев. Одновременно с заливкой фундамента можно залить стены сливной ямы, она располагается под помещением моечной и должна иметь глубину 1,5 м, размеры 1,8?1,8 м. Залитый с использованием арматуры ленточный фундамент должен выстояться 3–5 дней, в зависимости от погоды. В его верхней части ниже уровня пола делаются вентиляционные отверстия, они должны располагаться в противоположных стенах и иметь диаметр 15 см.
2. Вокруг фундамента необходимо устроить отмостку шириной 1,2–1,5 м. Лучше всего использовать для этих целей глину и засыпать ее сверху слоем щебня толщиной до 10 см.
3. По всему периметру готового фундамента прокладывается 2–3 слоя рубероида для гидроизоляции, он должен быть шире фундамента минимум на 5 см.
4. Готовится основание под пол, 20 см подушки из шлака, такой же слой бетонного раствора и плоские камни поверх свежезалитого бетона. Посредине сливной ямы устанавливается водяной затвор.
5. Поверх камней настилаются лаги.
6. Можно использовать готовый стеновой комплект или распиливать брус на отрезки нужной длины. зарезать пазы и шипы самостоятельно. В первом ряду размечаются в соответствии с расположением штырей в фундаменте и высверливаются сквозные отверстия диаметром 25 мм.
7. Первый венец укладывается на штыри, брусья соединяются, места соединений уплотняются. Выкладывается следующий ряд, просверливаются сквозные отверстия с заходом на половину высоты предыдущего ряда. Верхний ряд снимается, в отверстия нижнего забиваются шканты (чурки в 1,5 высоты бруса), на них набивается следующий ряд. Венцы соединяются нагелями. Пазы неплотно утепляются джутом, когда сруб даст усадку, процедура конопатки повторяется.
8. Когда уложен оклад, можно установить дверной блок, а по достижении нужной высоты сруба — оконные.
9. В верхний венец врубаются балки чердачного перекрытия, в которые врубают нижние концы стропил. Их верхние концы вполдерева соединяются в коньке. Шаг между стропилами составляет 1–1,2 м, к ним прибивается коньковая доска и обрешетка, а на нее настилается паро-, гидроизоляция и выбранный кровельный материал. При этом предусматриваются закладные для трубы.

• Утепление потолка в бане. При утеплении небольшой деревянной или каркасной бани можно сделать настильный потолок, доски лиственных пород толщиной до 50 мм настилаются и крепятся поверх стен, на них укладывается и закрепляется слой пароизоляции, для этих целей хорошо подойдет фольгированный материал, а сверху — слой минеральной ваты.
• Утепление стен в бане. Если строительство бани велось из бруса достаточной толщины, можно обойтись без утепления бани изнутри, а только покрыть внутри слоем гидроизоляции; если используется утеплитель (минеральная вата), то его необходимо снаружи защитить слоем фольгированного материала.
• Утепление пола в бане. Если в парилке и моечной половая доска на лаги настилается с зазором около 5 мм, то в предбаннике доски можно укладывать встык и даже покрыть лаком или половой краской.
• Стены при отделке бани внутри лучше всего обшивать деревянной вагонкой без структурных дефектов, она крепится на обрешетку гвоздями, но крепление должно быть потайным, чтоб шляпки гвоздей не выходили на поверхность.

У нас вы найдете устройство и технологию строительства каркасной бани.

Можно заказать строительство бани профессионалам, либо построить ее самостоятельно, взяв за основу подходящий готовый комплект. Важно соблюдать технологию строительства бани:

• Лучше сначала определиться с участком под баню, а потом выбирать проект.
• Тип фундамента должен соответствовать особенностям грунта, размерам бани, выбранному строительному материалу.
• Наиболее простым является возведение деревянной бани из готового стенового комплекта.
• Если стены бани обычно возводятся из древесины хвойных пород, то для внутренней обшивки нужно использовать дерево с минимальным содержанием смолы.

Строительство бани своими руками, видео: