Инструкция монтажа облицовки из натурального камня

Монтаж облицовки и топки должна производить специализированная фирма или монтажник с соответствующими разрешениями.

Монтажные работы следует начать с проверки основания, на которой будет происходить установка каминов. а также с тех. осмотра дымохода, к которому будет подключена топка.

Слабое основание должно быть укреплено. Горючие элементы пола нужно заменить на жаропрочние материалы, такие как керамические плиты, камень и т.д.

1. После сбора всех материалов и инструмента начинаем монтаж облицовки от нижних элементов 1 и 2. Эти элементы приклеиваем к площадке и стене клеем для керамических плит типа Ceresit или Atlas.
2. В прорезы на передних стенках этих элементов (1 и 2) вкладываем и монтируем дугу - элемент 3. В зависимости от облицовки, к элементам 1 и 2 нужно приклеить каменные плиты 1* и 2* .
3. Между элементами 1 и 2 монтируем конструкцию из газобетона и стального профиля (например, 30x50 мм), на которой будет поствлена топка и опёрты боковые плиты (элементы 5 и 6), а также элемент под топку - 4. Это конструкция показана на рисункке. Для подставки под топку можно использовать стальной стилаж из закрытых стальных профилей или сделать подставку из газобетона, кирпича или других материалов. Высоту конструкции нужно размерить таким образом, чтобы расстояние между нижней линией фасада и элементом находящимся под топкой составляло 0,5 см.
4. Углубление под топку, а именно её стенки нужно выложить негорючими материалами, например, жароотпорными гипсокартонными плитами, гипсом, керамикой, стекломагниевым листом и т. д.
5. На приготовленной конструкции укладываем элемент под топку - 4; боковые плиты - 5 и 6, а ткаже топку. В зависимости от модели элемент под топку - 4 может быть на той же самой плоскости, что и боковые плиты.

Между топкой, стенами и элементами облицовки должно быть сохранено расстояние шириной от 5 до 8 см - «воздушная пустота», что обеспечивает правильную циркуляцию воздуха вокруг топки. Этот принцип не относиться к фасаду топки.

1. В случае использования системы распространения горячего воздуха на топке нужно замонтировать дистрибьютор горячего воздуха, а затем на боковых плитах устанавить боковые опоры облицовки - элементы 7 и 8. Монтируем их таким же самым образом, как и элементы 1 и 2.

В случае использования дистрибьютора можно не делать изоляции внутренних стенок облицовки.

Боковые опоры должны быть заизоливаны минеральной ватой со слоем алюминиевой фольги или изолирующим экраном изготовленым из оловянной пластины выгнутой в форме «U» толщиной 0,7 или 0,8 мм.

Этот экран не должен стыкаться с топкой, чтобы обеспечит свободную циркуляцию воздуха вокруг топки.

1. В углублениях в боковых опор приклеиваем декоративные выступы под балку - 9 и 10, между которыми монтируем элемент над топкой - 11. В зависимости от высоты фасада топки, 11-ый элемент монтируем к выступам, относительно подносим, вкладывая дистанционные прокладки (например, из кусков керамических плиток).
2. Без исключений нужно придерживаться правила, чтобы между фасадом топки и элементами облицовки было расстояние минимум 0,5 см, потому как под влиянием высоких температур, топки из чугуна и стали расширяются.
3. Последним этапом мотажа облицовки являеться осаждение деревянной балки. Балка клиенту привозиться в суровом виде. В зависимости от требуемой длинны боковые концы балки можно срезать. Балку и элемент над топкой (елементы 11 и 12) нужно очень хорошо заизолировать минеральной ватой со слоем алюминиевой фольги с целью защиты от высоких температур. Поверхность балки над топкой (между декоративными выступами) изолируем при помощи латунной или нержавеющей пластины толщиной около 1 мм. Балку можно покрасить лаком любого цвета на водной основе.

ЗАМЕЧАНИЯ И СОВЕТЫ

- элементыоблицовок изготовлены из натуральных материалов, походящих из благородных месторождений и наилучших каменоломен Польши и Европы

- всевозможные пятна, прожилки, микротрещины, наросты и выступы не являються повреждениями, а свидетельствуют о натуральной природе происхождения камня

- перед монтажём, каждый элемент примерить «на сухо». Декоративные выступы в облицовках из печанника (элементы 9 и 10) можно замонтировать на правую или левую сторону.

- в случае монтажа облицовки из песчанника, её элементы можно загрунтировать консервирующими средствами доступными на рынке. Перед их использованием нужно ознакомиться с подаными производителем свойствами препарата (например, Delfin или CT 17).

- в случае монтажа печи с водяным контуром обязательно нужно придерживаться правил её монтажа, поданых производителем. Арматура внутри чожуха должна быть дополнительно заизолирована.

- во время монтажа нужно очень осторожно обращаться с каменными материалами, особенно с мрамором, потому как он довольно хрупкий.

- не забудьте, о том что для чистки каменных элементов нельзя использовать щётки с твёрдой щетиной (например, металической), а дла чистки мраморных элементов не исползовать средства, в состав которых входят кислоты.

- пыль и другие загрязнения нужно чистить мягкими, сухими тряпками или мягкими кисточками.

- более сильные загрязнения и пятна нужно чистить чистой водой комнатной температуры с небольшим количеством чистящего средства, безразличного для камня. Самые сильные загрязнения нужно чистить специальными средствами для камня.

Для монтажа потребуються дополнительные материалы, которых производитель не даёт в комплете:

- клей для керамических плит и мрамора

- миниблоки из газобетона толщиной от 6 до 10 см или кирпич

- закрытый стальной профиль (50x30x3 мм) длинной от 1,5 до 5,0 м

- минеральная вата со слоем алюминиевой фольги толщиной ок. 3 см

- пластина из олова или нержавеющей стали толщиной ок. 1 мм

- полоска керамической бумаги толщиной 1 мм и классом до 1250 С о

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРОВЕСТИ МНОЖЕСТВО ПРИЯТНЫХ МГНОВЕНИЙ ПЕРЕД СВОИМ КАМИНОМ!

Руководство по монтажу камина

Руководство по монтажу каминов от компании " ЛЭКО "

Предупреждаем, что самая подробная инструкция не может описать всех тех нюансов, с которыми Вы можете столкнуться в процессе монтажа Вашего камина.
Поэтому даже соблюдение всех рекомендаций, изложенных в этом руководстве, не даёт абсолютной гарантии правильного монтажа Вашего камина.
Если Вы не хотите испортить купленные Вами изделия и материалы, поставить под вопрос работоспособность Вашего камина и безопасность Вашего жилища, настоятельно рекомендуем обратиться за помощью к специалистам, только в этом случае можно дать гарантию правильного монтажа и безопасной работы Вашего камина. Эта работа требует аккуратности исполнения, знания противопожарных норм, а главное – опыта.

1.Подготовка к монтажу.
1.1.Перед началом монтажа необходимо проверить состояние перекрытия, на которое устанавливается камин, необходимо выяснить выдерживает ли данное перекрытие нагрузку, создаваемую камином (масса топки – 150 кг, масса облицовки – 500 кг, масса кожуха – 100 кг), защитными конструкциями, если они необходимы (см. ниже) и дымоходом, если его масса опирается на это перекрытие. Если это необходимо, перекрытие должно быть усиленно, подведён фундамент и т.д.
1.2.Каминные облицовки устанавливаются на отметке «чистого пола», если в помещении, где будет устанавливаться камин пол ещё окончательно не застелен, выясните, на каком уровне будет находиться «нулевая отметка» и сделайте необходимую подготовку по поднятию основания камина до уровня этой отметки. Основание должно быть твёрдым, устойчивым, не проседать со временем.
1.3.Стена, примыкающая к камину, должна быть изготовлена из негорючих, стойких к воздействию высоких температур (до 400 градусов) материалов, в ней не должно быть электропроводки, труб газоснабжения, водопроводных труб и других коммуникаций. Со стены должна быть удалена краска, обои и т.д. Если стена деревянная, допускается установка камина с этой стеной в случае, если эта стена защищена дополнительной стенкой из кирпича, толщина стенки должна быть не менее 0,25м. Эта стенка кладётся на цементно-песчаный раствор (желательно с добавлением глины). Швы должны быть заполнены раствором и тщательно затёрты.
1.4. Требования к дымоходу:
Если Вы уже имеете готовый дымоход, убедитесь, что площадь его сечения не должна быть меньше площади сечения выходного патрубка топки.
Высота трубы зависит от близости расположения к коньку крыши, высоты окружающих домов, угла наклона крыши и многих других факторов.
В дымовом канале не должно быть заужений, внутренние стенки должны быть тщательно затёрты.
Дымовой канал должен быть вертикальным, допускаются непротяжённые участки с углом наклона не более 45 градусов.
Дымоход должен быть изготовлен из негорючих материалов стойких к высокой температуре (недопустимо для его изготовления применять такие материалы, как асбоцемент или оцинкованное железо).
Если дымоход металлический (нержавеющая сталь, термостойкая эмаль и т.д.) его необходимо теплоизолировать снаружи, либо организовать безопасный отвод тепла от него, так как его температура может достигать 600 градусов.

Вблизи дымохода не должно находиться электрических и газовых коммуникаций, вентиляционных каналов, куда могут попадать бензиновые пары и т.д. Расстояние от «дыма» до «дерева» (материал стены, балки, элементы интерьера) должны быть не менее 25 см.
В местах прохода через перекрытие теплоизоляция дымохода должна быть усилена. Для исключения возможности попадания в дымоход атмосферных осадков установите на нём «зонтик», конструкция «зонтика» не должна влиять на тягу в дымоходе.
Если большая часть дымохода проходит по не отапливаемому помещению или вне помещения, в зимнее время возможны затруднения в процессе растопки камина в результате образования «холодной пробки» в дымоходе, кроме того, может возникнуть проблема образования конденсата. Для того чтобы избежать этих явлений, необходимо утеплить участки дымохода( для этих целей применяются двухконтурные трубы типа сендвич), находящиеся в не отапливаемых помещениях и установить дополнительную задвижку в верхней части дымохода, препятствующую движению столба воздуха в дымоходе, когда камин не используется.
При устройстве дымохода воспользуйтесь услугами специалистов, это очень важно, от этого зависит Ваша безопасность и безопасность Вашего дома.

2.Установка топки .
Предупреждаем, что процедура установки топки требует большой точности и по возможности некоторого опыта, поскольку при неправильной её установке могут возникнуть существенные трудности с монтажом облицовки.
Топка может устанавливаться на металлические ножки, входящие в комплект к некоторым топкам, либо на специально сложенный для неё П-образный постамент из кирпича.
В случае применения кирпичного постамента необходимо по бокам, и у задней стенки оставить отверстие, для того, чтобы стенки топки эффективно охлаждались циркулирующим вокруг неё воздухом.
Высота установки топки должна быть такой, чтобы при монтаже облицовки под выступающую лицевую рамку топки можно было установить плиту, собранную из шамотных кирпичиков (элемент облицовки), после того, как будет собран цокольный ряд облицовки, при этом нижняя створка топки (зольник) должна легко открываться. Обычно эта высота (расстояние от нулевой отметки пола до днища топки) стандартная и составляет 305 мм, но всегда сверяйте эту высоту, с указанной в паспорте, конкретного изделия.
В случае монтажа пристенного камина, расстояние от топки с установленным на ней жестяным кожухом должно составлять не менее 20мм.
В остальных случаях это расстояние вы можете определить в соответствии со схемой монтажа, которая входит в комплект.
Топка должна быть установлена ровно, без перекосов, строго вертикально.
После того как топка будет установлена, произведите её подключение к дымоходу.
Топка подключается к дымоходу трубой из нержавеющей стали круглого сечения и полуотвода с углом не более 45 градусов.
Схема монтажа прилагается к топке.

После установки, целесообразно провести контрольную топку.

3.Монтаж облицовки .
Предупреждаем, что монтаж облицовки – это работа, требующая большой аккуратности и по возможности некоторого опыта подобных монтажей, поэтому настоятельно рекомендуем Вам обратиться к специалистам.
Каминные облицовки могут собираться на цементно-песчаном растворе либо на бесшовном клеящем составе, в зависимости от модели облицовки.
Если облицовка собирается на цементно-песчаном растворе нужно предварительно смочить каждый камень водой. Швы должны быть строго фиксированной ширины (-1 см.) и утоплены вглубь на 1 см. После монтажа швы затираются смесью каменного порошка, который входит в комплект облицовки, либо используйте готовую мастику для кафеля на цементной основе. При этом следует учитывать, что в облицовках некоторые камни соединяются между собой не на цементном растворе, а на бесшовном клеящем составе (см. ниже), поэтому внимательно изучите схему монтажа и приложение к ней. Если облицовка собирается на бесшовном клеящем составе, на камень наносится очень тонкий слой клеящего состава, таким образом, чтобы толщина шва была минимальной и равномерной. При монтаже облицовки проверяйте, правильно ли установлен каждый камень по уровню и отвесу.
Схема монтажа облицовки находится в ящике с облицовкой.
Если модель Вашего камина с деревянной балкой, то необходимо защитить её внутреннюю сторону фольгированной базальтовой ватой .

4.Устройство кожуха.
Помните! Самостоятельное изготовление каминного кожуха требует хорошего знания физики, теплотехники и норм пожарной безопасности. Это очень важно!
4.1.При сборке каркаса и внутренней отделке кожуха используются только негорючие материалы и материалы не подверженные воздействию высокой температуры, которые не разрушаются, не выделяют ядовитые газы и т.д.
Помните, что температура под кожухом может достигать 300 градусов.
4.2.Чтобы не допустить возгорания перекрытия, необходимо отрезать тепло исходящее от топки специальной рассечкой (см. рис. 1).

После установки, целесообразно провести контрольную топку.

3.Монтаж облицовки.
Предупреждаем, что монтаж облицовки – это работа, требующая большой аккуратности и по возможности некоторого опыта подобных монтажей, поэтому настоятельно рекомендуем Вам обратиться к специалистам.
Каминные облицовки могут собираться на цементно-песчаном растворе либо на бесшовном клеящем составе, в зависимости от модели облицовки.
Если облицовка собирается на цементно-песчаном растворе нужно предварительно смочить каждый камень водой. Швы должны быть строго фиксированной ширины (-1 см.) и утоплены вглубь на 1 см. После монтажа швы затираются смесью каменного порошка, который входит в комплект облицовки, либо используйте готовую мастику для кафеля на цементной основе. При этом следует учитывать, что в облицовках некоторые камни соединяются между собой не на цементном растворе, а на бесшовном клеящем составе (см. ниже), поэтому внимательно изучите схему монтажа и приложение к ней. Если облицовка собирается на бесшовном клеящем составе, на камень наносится очень тонкий слой клеящего состава, таким образом, чтобы толщина шва была минимальной и равномерной. При монтаже облицовки проверяйте, правильно ли установлен каждый камень по уровню и отвесу.
Схема монтажа облицовки находится в ящике с облицовкой.
Если модель Вашего камина с деревянной балкой, то необходимо защитить её внутреннюю сторону фольгированной базальтовой ватой .

4.Устройство кожуха.
Помните! Самостоятельное изготовление каминного кожуха требует хорошего знания физики, теплотехники и норм пожарной безопасности. Это очень важно!
4.1.При сборке каркаса и внутренней отделке кожуха используются только негорючие материалы и материалы не подверженные воздействию высокой температуры, которые не разрушаются, не выделяют ядовитые газы и т.д.
Помните, что температура под кожухом может достигать 300 градусов.
4.2.Чтобы не допустить возгорания перекрытия, необходимо отрезать тепло исходящее от топки специальной рассечкой (см. рис. 1).
Рассечку делают из листа оцинкованного железа и устанавливают не выше 40 см. до перекрытия.
Основное пространство под рассечкой не должно сообщаться с остальным объёмом кожуха.
Необходимо устанавливать рассечку и в тех случаях, когда перекрытие – бетонное, несгораемое.
4.3.Для теплоизоляции рекомендуется использовать фольгированную базальтовую вату или плиты кальциумсиликата, или, аналогичный по техническим характеристикам, материал.
Требования к теплоизоляции, которая представляет собой маты базальтовой ваты, покрытые фольгой: вата не должна спекаться, а фольга плавиться, гореть и отслаиваться при попадании на неё открытого огня.
Теплоизоляцией покрывается:
* Участок стены, прилегающий к камину (если это необходимо)
* Стенки кожуха изнутри
* Рассечка
* Участок потолка, закрываемый кожухом
* Стенки кожуха над рассечкой (тоже изнутри)
* Участок трубы дымоудаления над рассечкой, но желательно использовать двухконтурную, т.е. теплоизолированную трубу.
При теплоизоляции необходимо соблюдать следующие требования:
* Закрыть все металлические детали каркаса от горячего воздуха.
Выполнение этого требования обязательно, так как даже небольшой участок открытого металла, приведёт к чрезмерному нагреву каркаса, гипсокартонных листов или горючих материалов стен и потолка.
* Нельзя оставлять участков базальтовой ваты, не покрытых фольгой, так как в результате интенсивной циркуляции, в воздух под кожухом попадают частички базальтовой ваты.
4.4.Установка вентиляционных решёток, необходима для отвода тепла от топки в кожухе. Решётки должны быть изготовлены из материалов, стойких к воздействию высокой температуры (ни в коем случае не пластмассы). Общая площадь решёток должна быть не меньше 0.06 квадратных метра. В угловых каминах допускается установка решёток только на фасаде, в пристенных – решётки могут быть установлены как на фасаде, так и по бокам. Решётки устанавливаются под рассечкой. Целесообразно провести пробную топку перед наружной отделкой кожуха, и замерить температуру под кожухом. Если температура под кожухом превышает 200 градусов, а температура над рассечкой –150 градусов, возможно, потребуется установка дополнительных решёток или дополнительная теплоизоляция.
4.5.Монтаж каркаса, панелей гипскартона и отделка.
Каркас собирается из алюминиевого уголка или оцинкованного профиля. Если материалы стены (а это необходимо исключить на стадии подготовки, см. пункт 1.3.) или потолочного перекрытия пожароопасные, между металлом каркаса и этим материалом прокладывается базальтовая вата.
Размеры каркаса, определяются высотой потолков, размерами каминной балки, и интерьером помещения.
По размерам собранного каркаса вырезаются гипсокартонные панели, в панелях вырезаются отверстия для вентиляционных решёток.
Панели закрепляются на каркасе коррозийно-устойчивыми саморезами. Параллельно с установкой гипсокартонных панелей проводится установка теплоизоляции.
После того, как панели будут смонтированы, нужно установить решётки и провести контрольную топку камина. При этом замеряется температура воздуха под кожухом и определяется наиболее горячие места в кожухе, если происходит перегрев, то нужно устранить его причину, путём дополнительной теплоизоляции «горячих мест».
Затем кожух прошпаклевывается, места соединения панелей проклеиваются строительным бинтом (серпянкой) и вновь прошпаклёвываются. После высыхания шпаклёвки и заделки трещин, образовавшихся в результате её высыхания, кожух красится.
При покраске рекомендуется использовать рельефную краску, стойкую к воздействию высоких температур.

Пример монтажа печи-камина можно увидеть в нашем разделе ВИДЕО- монтаж печь камин Рейн

Дата: Понедельник, 30 Мая 2005

Установка каминной топки своими руками: пошаговая инструкция, монтаж в деревянном доме

Традиционно камин в доме имеет открытую топку. На практике такое решение имеет лишь эстетическую ценность, так как по всем остальным параметрам уступает модели с закрытой топочной камерой. Неудивительно, что установка каминной топки своими руками именно второго рода становится все более актуальной.

Общее строение очага остается одинаковым для любого варианта. Одной лишь каминной топкой, пусть и самой высококачественной здесь не обойтись. Хотя именно она в чугунном или стальном корпусе является главной частью камина.

В топке сгорают дрова – уголь используется намного реже, тепло от сгорания передается корпусу очага, а затем – воздуху комнаты. Отработанные газы поднимаются по дымоходу и выводятся наружу. При сгорании топлива открытая каминная топка забирает воздух из комнаты, что требует устройства дополнительной вентиляции. Закрытая камера позволяет и другой вариант: но в этом случае устанавливают специальный дымоход, предусматривающий канал для передачи воздуха в очаг.

Несмотря на необходимость обустройства воздуховода, такой вариант камина установить намного проще, чем традиционную печь. Пошаговая инструкция по установке каминной топки не позволит сделать никаких ошибок.

Камин даже с закрытой топкой является устройством, представляющим пожарную опасность, а поэтому прежде, чем размещать его, где бы то ни было, необходимо позаботиться о безопасности стен, пола и потолка.

• В каменном или кирпичном здании очаг может размещаться возле любой стены: стены и потолок в этом случае выполнены из негорючих материалов. Однако желательно, чтобы участок пола перед камином был выложен керамической плиткой, поскольку последняя отличается очень высокой огнеупорностью.
• В деревянном доме стену придется обшить кирпичом или другим огнеупорным материалом. На полу под очагом располагают стальной лист толщиной не менее 2 мм. В деревянном доме необходимо расположить под листом слой теплоизоляции из базальтовой ваты, поскольку она тоже негорюча. На фото – подготовка стен и пола.
• Дымоход при прохождении через потолочное перекрытие согласно инструкции размещается в стальном корпусе и теплоизолируется. Также обязательно утепление, если воздуховод проходит через неотапливаемое помещение – чердак, например.

• Соединение каминной топки и дымоходной трубы тщательно изолируется.
• Рекомендуется располагать топливник на высоте не менее 20 см над полом. На поддувало желательно установить дроссельную заслонку с тем, чтобы регулировать подачу воздуха для горения.

При соблюдении этих правил монтаж и установка каминных топок своими руками не займет много времени.

Чугунная топливная камера – вариант классический, но актуальный до сих пор. Дело в том, что чугун не только хорошо проводит тепло, как и сталь, но и в некоторой степени его аккумулирует, поэтому чугунные печки не остывают так быстро, как стальные. В остальном установка устройств своими руками никак не отличается от стальных аналогов.

1. На первом этапе возводят основание из жаропрочного кирпича или газоблоков. Под него сооружают бетонную стяжку или готовят фундамент еще на этапе строительства. Кирпич укладывают на клей или цементный раствор.
2. Пошаговая инструкция по установке каминной топки своими руками может включать некоторые особенности: так, модель с водяным контуром необходимо подключать к водопроводу и канализации. Но чаще всего камины просто устанавливают на основание и сооружают вокруг каминный портал.
3. Последние, как правило, приобретаются в комплекте. Однако с этими можно справиться и самому. Любая облицовка такого рода крепится на гипсокартон, а монтаж каркаса под него труда не составляет. При этом надо следить, чтобы согласно инструкции между листами отделки и корпусом очага сохранялось расстояние в 1-2 см, а в самой обшивке нужно сделать вентиляционные отверстия.
4. В последнюю очередь подключают дымоходную трубу. Монтаж последней осуществляется по инструкции. Как правило, используют для водоотводной системы трубы из стали толщиной в 1 мм. Нелишним будет обернуть трубу теплоизоляционным материалом.

Установка каминных топок по видео более понятна, так как содержит наглядные иллюстрации.

• Финские камины: виды (бренды) и преимущества
• Электрические камины Dimplex
• Как выбрать смесь для печей и каминов
• Выбираем камины в Леруа Мерлен