Vetta Rt233 инструкция

Модернизация велокомпьютера Vetta RT33

Модернизация велокомпьютера Vetta RT33

Пациент до операции

Думаю уже давно известно, что велокомпьютер Vetta RT33 можно переделать в Vetta RT55. я же пошёл ещё дальше — превратил его в Vetta RT77 и имплантировал внутрь подсветку. Также была переделана посадочная панель, пришлось добавить пару контактов, и сделан датчик каданса (каданс — скорость вращения педалей, полезно знать, чтобы поддерживать верный ритм).Итак, что мы имеем изначально:
Модель RT33 умеет показывать текущую скорость, общий пробег, суточный пробег.Путём запайки трёх контактов Vetta RT33 превращается в RT55 которая умеет отображать несколько больше параметров:
Текущая скорость, общий пробег, суточный пробег, время в пути, максимальная скорость, средняя скорость, а также указывает отношение текущей скорости по сравнению со средней.Ну, а после некоторой доработки колыбельки и изготовления датчика каданса можно уже получить 77-ю модель. И, в качестве бонуса, имплантировать подсветку. Подробности операции, с фотографиями и пояснениями ниже.

Вскрытие
Корпус у этого велокомпьютера неразборный, а значит придётся ломать. Чтобы вскрыть корпус с минимальными повреждениями нужно вначале подготовить место разлома. Для этого надо взять толстую иголку и хорошенько процарапать по шву, стараясь продрать так, чтобы снять немного пластиковой стружки. Вместо иголки отлично подойдёт маленькая плоская отвёртка, например часовая.
Когда шов немного истончится можно его ломать. Для этого берём скальпель или тонкий и острый нож и втыкаем его в шов, стараясь проткнуть, но необходимо контролировать усилие, чтобы не разворотить ничего внутри. Начинать лучше снизу. После, когда лезвие чуть войдёт, начинаем раскалывать корпус лёгкими поворотами скальпеля, а потом просто двигая его по шву раскалываем корпус на две половинки. Нужно сделать именно разлом, так как по этому же разлому он потом идеально склеится намертво, а если половинки разрезать или распилить, то возникнут щели и неплотности.

Перемычки или шаг первый

Вот эти перемычки нам надо запаять

Справа от экрана будут четыре парных пятачка — это перемычки. Изначально в модели RT33 они не запаяны (потому то у него с детства комплекс неполноценности на этой почве), но стоит их запаять, как случается чудо! Компьютер вдруг резко умнеет и становится моделью Ветта РТ77 :), впрочем, если вам не охота заморачиваться с датчиком каданса и подсветкой, то можно запаять три перемычки из четырёх (JP1, JP3 и JP4 ) и будет вам счастье в виде модели 55.

Мы же лёгких путей не ищем, запаиваем все четыре и приступаем к следующему шагу.

Хитрым китайцам стало жалко нескольких центов и они решили сэкономить на деталях и не запаяли ряд резисторов и конденсатор, обеспечивающих функционирование датчика каданса. Если поглядеть на плату, то под экраном будет видны пятачки незапаянных деталей. Ну а рядом точно такой же набор, но для датчика скорости. Берём и тупо его повторяем. Нам нужны будут резисторы на 100 кОм и 47 кОм типоразмера SMD 0603 (можно и 0805 припаять). У меня 0805 не оказалось под рукой, поэтому я впаял туда монстровидных размеров 1206. 100 кОм впаиваем в центр, а 47 кОм в самую нижнюю позицию. Конденсатор я взял на 0.1uF SMD 0603 Все эти детальки можно найти в любом магазине радиодеталей или выпаять с компового железа (у резисторов номера 104 и 473. 104=10_4, где 10 это значение сопротивления, а 4 степень множителя, т.е. 10*10000 Ом. Аналогично 47_3 = 47*1000 Ом) схема цифровая, поэтому номиналы можно брать примерно, в пределах одного порядка.

Плата, вид снизу

Плата, вид сверху

Следующее западло, которое оставил нам дядюшка Ляо на пути к нашей победе это разводка датчика каданса. Те две круглые контактные площадки, так удобно находящиеся под недоделанными дырками для контактов на самом деле нифига не вывод датчика каданса. Точнее они, но не совсем. Та что ближе к центру это и есть датчик каданса, а вот крайне левая площадка это GND и замыкание одного на другое эффекта не даёт, точнее даёт, но врёт совершенно жутко. Как я понял тут играет на разряде конденсатора замыканием, а это сильно зависит от номинала кондера. Кроме того, крайне правая площадка это Vcc, т.е. плюс питания, а значит замыкание крайних площадок даёт нам мгновенный сброс велокомпа. Впрочем с них же можно снять питание, например для внешней подсветки. Кстати, у кого есть Vetta RT77 может проведете эксперимент и замеряете напряжение между двумя крайними пятачками. Если будет 3.3 вольта, то я буду долго думать :))))) Итак. На внешние контакты я вывел датчик каданса с второй площадки, а вот второй датчик взял тот же что и скорости — Vcc т.е. плюс питания. В принципе его можно не выводить наружу даже, а взять с провода датчика скорости. Но я задрот и эстет и мне не впадлу. На плате я его нашёл с другой стороны возле резисторов и припаялся туда, а в контактной площадке просверлил дырку и вывел провод через нее. Так как в родной крышке от RT33 не было внешних контактов, то пришлось их мастерить самому. Взял да и вкрутил в корпус снаружи два маленьких винтика, а с другой стороны припаялся тоненьким проводом МГТФ и оттуда уже к схеме велокомпьютера. Получилось технотрешево, но зато работает. Места там под крышкой вагон, поэтому провода легли ровно и ничего не распирает.

Проточка под правый светодиод

Подсветка в сборе

Дырка через которую идут провода

Помедитировав над верхней крышкой, я пришёл к выводу, что места там не просто много, а совсем дохрена и в эти полости я, если надо, упишу ещё и подсветку, а также казино с блекджеком и шлюхами. Покурив над схемой подключения контроллера, а точнее прозвонив порты на предмет земли понял, что кнопки тупо сажают выводы на землю. Так как скорей всего ввод контроллера это в 99% подтяжка до Vcc то ничего зазорного не будет если я туда и светодиод воткну. Сказано сделано! Повесил я его на левую кнопку, т.к. она юзается только для настройки параметров и суточных сброса значений (в комбинации с правой кнопкой), а вот в ходе эксплуатации не используется вообще. Поэтому я подсветку повесил на неё. Взял два светодиода, чтобы симметричней освещало, и припаял плюсом напрямую к батарейке, а минусом к выводу контроллера, а точнее к внешней ножке кнопки (определил это обыкновенной прозвонкой выводов кнопки). Так как стекло примыкало напрямую к дисплею, пришлось вырезать в морде дисплея два окна, чтобы светодиоды светили прямо на подложку, отражаясь от трансрефлективки. Резать нужно ОЧЕНЬ аккуратно, стараясь не покоцать стекло кристалла, особенно с правой стороны — там находится сопля эбоксидки, в нее запрятаны контактные пластинки питания экрана. Расколешь эту шнягу и экрану хана сразу. Удобно вначале паяльником (да простит меня моя паяльная станция за такое варварское обращение с сим благородным инструментом) проковырять пластмассу, а потом зачистить острым лезвием дырку от оплавленных ошметков. Минут пятнадцать сосредоточенного сопения и окошки были вырезаны. В них были засунуты светодиоды. которые я не мудрствуюя прилепил на двустороннюю липучку. Светодиоды тоже пришлось хорошенько обработать напильником. Фактически я сточил с них всю пластмассу, оставив только крошечную площадку с кристаллом. Главное не докопаться до кристалла и площадки, т. к. если там будет доступ извне, то очень скоро туда попадёт влага и воздух и диод сдохнет. Проводку выполнил обычным лакированным проводом, который можно смотать с обмотки любого трансформатора. Чтобы было удобней я просверлил в плате дырочку и засунул туда провода, а также сделал на боку небольшую проточку, чтобы провести проводок между краем платы и корпусом. Получилось довольно аккуратно и надежно. После сборки нажатие кнопки вызывает подсветку. Выглядит это почти как на моих старых часах Электроника 52 Сигнал. Прям ностальгия замучала :))))) Один только косяк есть у такой подсветки — при настройке и сбросе помаргивает, но это невелика беда. Ну и кнопку держать надо, чтобы работала. Также не помешает чуток проточить мордашку изнутри. Если поддеть её иголкой, то она легко отделяется, а дальше надо над светодиодами сделать острым ножом две проточки, слева и справа, чтобы во первых светодиоды лучше влезли, а во вторых она послужит дополнительным отражателем, что благоприятно скажется на равномерности освещения и яркости подсветки. Если копать неглубоко, то на поверхности ничего не будет видно. Так что дерзайте, только морду не сломайте — там в итоге слишком тонкие получаются пластмасски.

На будущее: в следующий раз надо будет купить микроконтроллер (ATTiny13 в MLF корпусе) и сделать управляемую подстветку, чтобы как у людей — нажал кнопочку и секунды три она горит сама. Ну, а раз будет дополнительный проц, то туда же можно будет тогда добавить и ведение логов прогулки с сбросом статистики на комп, было бы желание и пусть кто либо потом заикнется, что Vetta RT33 отстойный малобюджетный велокомпьютер ;))))

Сборка корпуса обратно
Далее надо все это красиво собрать. Так как корпус мы ломали аккуратно, то теперь он должен сложиться со своими половинками трещинка в трещинку. Так что теперь берем любимый всеми цианакрилат (он же суперклей или супер момент ) и тщательно промазываем будущий шов. Затем в одно движение, сразу же, чтобы не елозить, точно попадаем половинками друг в друга и что есть силы сжимаем. Жмем минут пять и, в итоге, получаем намертво склееный корпус. Чтобы повысить его водостойкость можно залить в углубление шва немного цапонлака по всему периметру. После чего герметичность корпуса не будет отличаться от родного.

Имплантировал пару контактов

Вот такой у меня получился контакт

Итак, с компом закончили, пора бы и крэдл переделать. Как я уже говорил, не обязательно делать дополнительно два контакта, достаточно и одного, а второй взять с уже имеющегося. Но я максималист и делать мне нефига, поэтому я сделал два — не люблю когда в системе есть что либо недоиспользованное, а посадочное место для четвертого контакта там есть. Для начала надо расковырять слой эбоксидки и пробить путь для проводов. Провод я взял тот же, что и внутри — родимый МГТФ. Прочный как трос, гибкий и не ломается нифига — идеальный провод на все времена). Также пришлось изготовить контакт. Для контактов я разломал какой то патрон для лампочки и выковырял из него две латунные пластинки. Изогнул их хитро и припаял к ним пружинки, чтобы контакт был самоподдерживающимся. Получилось весьма и весьма добротно. Осталось только втрамбовать эти шняги в родную панель и сделать так, чтобы велокомпьютер вставал четко и без перекосов. Мата было много, пришлось подгибать и чуть ли не ногами запихивать эти сраные пружинки в гнезда, но мне это удалось и получилось просто замечательно. А чтобы провода сидели лучше я все полости залил клеем «Момент», лучше, конечно, эпоксидкой, но у меня её не оказалось под рукой. Контакты не нужно прятать в ниши полностью, пускай лучше торчат наружу и загибаются вниз. Также было бы неплохо отшлифовать надфилями головки торчащих винтов, чтобы они не царапали контактные пластины и легче скользили. Главное добиться того, чтобы контактные пластины пружинили под нажимом болтиков. Так как главная трабла самодельного контакта из шурупчика в том, что он, в отличии от родного, не пружинит нифига, а это здорово поганит надежность. Вся надежда тут на пружинящий контакт от панельки.

Изготовление датчика каданса

Готовый датчик каданса

Геркон с проводами

Геркон с надетой трубкой термоусадки

Ну это уже самое простое. Для начала надо найти геркон. Где его взять? Способов много, например, неплохо подходит для этих целей старая герконовая клавиатура или герконовое реле. Я порылся в закромах и нашел герконовое реле РЭС43 . коих натырил в избытке когда работал на производственной практике на ОАО ФНПЦ Станкомаш (о том, что это была за практика это совершенно отдельная феерическая история. рекомендую почитать ;) ).

Релюшка аккуратно расковыривается, а потом с не меньшей аккуратностью оттуда извлекается геркон. Он стеклянный, поэтому расколоть его по неосторожности это раз плюнуть. На геркон напаиваются два проводка (мой любимый МГТФ) и одевается сверху термоусадочная трубка, которая опрессовывается над огнем зажигалки (только не надо подносить близко к огню — геркон может лопнуть от нагрева), а затем все это пихается в какой нибудь корпус. Я взял колпачок от фломастера, сунул туда геркон в усадке и заговнял из клеевого пистолета. Получилось трешево, зато надежно и случайно не расколешь, так как геркон там неплотно сидит. Получившийся датчик крепится где нибудь возле системы на монтажных стяжках, а чтобы он не елозил туды сюды под него можно положить кусочек двусторонней липучки — держать будет мертво. В качестве магнита желательно использовать что либо мощное, например магнитики от жестких дисков. Или купить в радиотоварах ниодимовый магнит. Только не лепите его на холодильник — задолбаетесь отлеплять, реально сильная штука. Магнит лепится на шатун или звезду системы посредством двусторонней липучки и добивается до кондиции изолентой, чтобы не слетел. Ну а проводку протянуть и скрутить проводки это уже не сложно, я даже внимание на это уделять не буду.

Кстати, о проводках. Часто жалуются, что мол проводки рвутся, а вы ведите их по тормозным тросикам, примотав к оным изолентой наглухо и ничего рваться не будет. У меня уже не один сезон такая фигня, а я любитель продраться на велосипеде через кустарник на скорости ;))))

106 комментариев: Модернизация велокомпьютера Vetta RT33

Мне кажется, тебе вполне по силам самому сварганить велокомпьютер на основе какого-то МК.
Как идея? Я думаю, не один велосипедист спасибо скажет. )

DI HALT говорит:

Да без проблем, но тока лень пока. Но галочка на будущее есть уже :)

Не забудь дописать к ТЗ одновременное отображение справа экрана:
Скорости, рядом в скобках максимальной и средней. Ниже пройденого пути за день, Еще ниже общего пути.

Слева — часы. Плюс секундомер, выведенный кнопкой на ручку руля.

В самом низу график каданса с цифрами текущего значения. Чтобы видеть общий ритм и держать было бы легче.

Все это дело выводить на граф дисплей 208 на 174

Евстественно необходимо сделать дополнительные эераны информации:
График скорости за последниее время поездки и собственно выводить время поездки
График пройденого расстояния за отрезки времени (отрезки устанавливаются в опциях)

Страница настроек на которой можно установить
интервалы времени для графиков
Контраст дисплея
дату и время
сбросить настройки общего пройденого пути

Опционально можно присобачить датчик пульса, эллектронный компас (заменитель GPSa вычисляющий путь от скорости времени и направления)

Все это дело можно продавать по 200уе за штуку с учетом массового производства. Это уже будет профессиональная тулза для тренировки шоссейщиков и для велотуристов, аналогов которой в мире мало (ну, не кривя душой можно сказать что аналогом может стать КПК в ГПСом но без каданса и датчика пульса и секундомера на ручке этож не то совсем )))).

Народ, а кому-нибудь в голову приходила идея из сотика сделать велокомп? поставить на руль кредл (может чуть модернизированный), втыкать в него свой сотик. Все, что остается — написать софтину.

Геркон цеплять, скажем, как кнопка гарнитуры :) Затраты будут значительно меньшие на аналогичный по функционалу велокомп, времени уйдет куда меньше, чем с нуля собирать устройство на МК. Правда есть сомнения, как он отнесется к вибрациям… Еще как требование нужен герметичный сотик (на ум только siemens m65 приходит) и с чб экраном (ниче не приходит)…

Что думаете? А то я себе галочку поставил на будущее, хотя если есть что-то подобное, то вообще замечательно :)

Датирована маем 2008-го (под дисплеем). Но принцип для нее сохраняется, перемычки все те же. А вот с компонентами для датчика каданса я чет в ступор вошел: повторить тоже самое, что и для датчика скорости точь в точь не получится, там есть место под какую-то микросхему. Завтра куплю детальки, SMD-светодиоды (хочу 4 штуки поставить) и буду экспериментировать…
Дисплей крепится металлической рамкой, так что тут уже ничего ковырять и сверлить не нужно, дядюшка Ляо хоть в чем-то снизошел к российским мастерам-ломастерам )

Для подсветки решил поставить еще одну кнопку, а вот МК считаю лишним, ни к чему он там…

DI HALT, большое спасибо за руководство!

Поставил 4 светодиода, но вот толк от такой доработки нулевой, т.к. при нажатии на кнопку светодиоды светятся, а цифры на экране — нет. Почти то же самое с двумя светодиодами, цифры на экране становятся такими тусклыми, что вряд ли их можно будет ночью разглядеть :(

DI HALT говорит:

Батарейка у тебя дохлая или ты ток светодиода не ограничил.
Поставь в последовательно светикам резистор на 100ом или на 200ом. И должно быть ништяг. А то ты похоже вкорячил туда ультраярки диод.

DI HALT говорит:

А ну дык, 4 диода по 20мА это 40мА прожора.

может я один такой… но я хочу уточнить…
в картинке перемыки — 8 штук (4 в два ряда попарно)

надо парные перемычки спаять (т.е. первый, третий и четвертый ряды) или все вместе 1+3+4.
и еще… на фото четко видно спайку между 3 и 4 правыми перемычками. Это так и должно быть.

для «особо одаренных» вроде меня (нас таких много :-) ) я бы попросил выложить схематичное изображение как спаивать перемычки…

спасибо за статью

DI HALT говорит:

У этих 4рех перемычек одна сторона у всех соединена общим проводом. Просто это из под маски плохо видно. Приглядись внимательней и узришь. Ну а соединять выходит надо на этот общий провод

DI HALT говорит:

Приобрел велокомпьютер rebel 1.0. уверен, что можно разогнать так как на дисплее при большом угле обзора видны функции, которые не задействованы в данной версии велокомпьютера, например: настройки для двух велосипедов, как это предусмотрено в версии 3.0 или же километраж для последующего «косметического» ремонта.

Но, к сожалению, не знаю как это чудо разогнать, пробовал замыкать контакты, так ничего не вышло, предполагаю надо отпаивать…НО решил пока довериться профессионалам :)

Буду очень благодарен Вам если Вы мне поможете, да и не только мне, но и всем потенциальным, а может и уже пользователям велокомпьютера rebel *happy* :)

DI HALT говорит:

Вот если бы ты нам выслал тестовый образец, может чего и нарулили бы. А так это гадание по фотке. Тут баловаться с вариантами надо.

Я, к сожалению, не из Москвы.
Вообще у Вас есть мысли, какие контакты, отвечают за функционал? Я бы попробовал, если получится, то от меня в комментарии закоменчу отчет, если нет, то буду думать о пересылки.
p.s. по-тихонько, так можно будет собрать материал по разгону практически любого велокомпьютера :)

DI HALT говорит:

Я тоже не в москве. Какие контакты за что отвечают так сказать сложно. Надо смотреть осциллографом и мерять напряжения, тогда может быть что то и удасться узнать.

1 Безобразие, разломал свой компьютер, а там всё другое. Это всё ви виноваты. (ЗАЧЁРКНУТО)
2 А-А-А ПАМАГИТЕ НИЧЕГО НЕ ПАНИМАЮ. (ЗАЧЁРКНУТО)
3 Тьфу чёрт, пока собирался написать уже запаял и даже заработало.

Привет Di, ты свой сайт Чумаком не заряжал, а то когда его читаю, умнею прям на глазах.
Купил в Триал-спорт Vetta Rt33 с замахом тоже разогнать, но братья китайцы всё переделали до неузаваемости.
Высылаю ешё один вариант платы. Может кому пригодится.
Ссылка через Депозит:
http://depositfiles.com/files/nd90n48by
Или Майл.ру
http://files.mail.ru/R310HJ
Увы по другому не умею.
Цепь каданса уже собрана, только резисторы,те что на землю не 10К,а 100К
Там с тыльной стороны в правом верхнем углу группа перемычек. Верхнюю, ту что замыкает на землю паять не надо.Ниже 3 перемычки я замкнул.И ещё чуть левее вертикальную — тогда появится функция RST(сред.скорость)Больше эксперементировать не стал да бы не искушать судьбу.
Зы. Di как ты текст зачёркиваешь? просто интересно,у меня не получилось
Зы.Зы. Ты так и не написал дошёл IAR или нет.

DI HALT говорит:

Ух епт… на кой хрен им пришлось так все радикально переделывать то?

Пока хитроумные Иваны пытаются нахаляву поиметь себе счастье, коварные китайцы изменяют топологию местности, причём вручную. Когда приходит время атаки, враг теряется на незнакомой территории и сдаётся в плен. (фильм ДМБ)

DI HALT говорит:

IAR дошел, только у меня до него руки так и не дойдут никак.

А для внешнего подпружинненого контакта из компьютера я решил пожертвовать небольшим офисным степлером. Если открыть отсек куда заправляются скобы, увидим довольно мягкую и очень длинную пружину, а также стержень на который она одета.
По диаметру он совпадает с родными контактами и с однои стороны имеется шляпка как у гвоздя.Померил, эта шляпка как раз входит в гнездо контакта.Откусываем что б немного выходило из корпуса, обрабатываем надфилем. Посреди шляпки сверим тонкое отверстие, туда будет вставлятся хвостовик пружинки. От нашей длинной пружины сначала отгибаем хвостовик и откусываем её по длинне.Вставляем пружинку сверху вертикально в контакт и пропаиваем (о чудо, даже пропаять получилось) В гнездо контакта вместо резинки я капнул силиконового герметика и вставил свой самодельный контакт. Получилось почти как родное. Всё! В выходные пойду на базар добывать геркон.

Доброго всем времни суток. )
Пост с исправлением от 31.08.2010
Посмотрел в сети все варианты доработок Vetta RT33 и решил купить себе такой же.
В Хабаровске в Триал-Спорте он как раз продавался по цене 565 руб. на 20.08.2010г.
При вскрытии оказалась, что у меня плата компьютера выглядит совсем иначе чем во всех
постах и фото (см.фото). Как видно плата (от 16 сентября 2009 г.) переделана скорее
всего для сборки RT88 — для тех кто не знает, это такая же модель как RT77 (со всеми
включенными функциями) только датчик у RT88 беспроводной. Видно все пустые контактные
площадки — под деталюшки для радиоприемника беспроводного датчика.
Для переделки RT33 в RT77 надо всего лишь запаять три перемычки соединив указанные на фото площадки. Для чего предназначены верхние две площадки — не понятно…хз…( знаю! Как правильно заметил уважаемый Glebson, запайка этих двух площадок перемыкой превращает наш велокомп снова тупо в RT33/ Поэтому я подписываю их на фото – НЕ ПАЯТЬ. ). Четвертая перемычка, включающая режим RT (часы), как правильно подсказывает вышеупомянутый Glebson, расположена левее и ниже самой нижней из горизонтальных перемычек, и в добавок расположена вертикально. На фотке перемычка подписана как счетчик RT (часы).
Плюсом новой платы оказалась полная распайка деталюшек под датчик каденса
(сорри, на фотке это замусловатое слово я написал с ошибками…но, помоему, оно звучит лучше чем ПЕДАЛЯЖ :))) ). Ну и (повторюсь) как видно из фото — деталюшки этого датчика расположены глубоко под экраном.
Для датчиков предусмотрены только 3 площадки. Как, спросите Вы, нам к ним подключаться? Просто. )
Надо сделать всего один только вывод из корпуса как раз напротив площадки датчика каденса.
Можно сделать как сделал наш многоуважаемый DI HALT (http://dihalt.ru/modernizaciya-velokompyutera-vetta-rt33.html )
Я лично сделал свой супердевайс из небольшого шурупчика на 2.5 мм у которого резьба начинается где то с половины корпуса, так что я всю резьбу отрезал нафиг. Шляпка его как раз идеально подходит под посадочное место контакта. Единственное что я сделал — немножко расточил дно под конус — увеличив тем самым ход контакта.
Пружинку я сделал из пружинки из старой дискетки — накрутив ее на миллиметровый гвоздь с помощь двух плоскогубцев (будьте осторожны с пружинным металлом — можно сильно пораниться. Есть еще вариант, что пружинка улетит в неизвестном направлении и фьють. не найти….:))) ). Далее я залудил с помощью паяльного жира
головку урезанного мной шурупа и припаял туда получившуюся пружинку. Далее все это обработал надфилем, приводя чудо инженерной мысли к эстетическому виду (также обрезал под размер пружинку). Все.
Высверлил дырку 2.5 мм в корпусе велокомпа под сделанный мной супердевайс — и мой контакт работает как заводской.
Ах да! чуть не забыл. ))) ( ну и хитрая у вас рожа товарисчь Шарапов!)
Для тех кто не знает, но догадывается, что для работы 2-х датчиков ведь нужно четыре провода, а у нас тока три контакта выходят из велокомпа…. Тут все просто — на одном из фото прям подписана одна из площадок — Общий (общий контакт).
Он используется в обоих датчиках. Разводку по проводам необходимо сделать внутри посадочной панельки велокомпа — она легко разбирается. Один провод мы припаиваем к новому контакту на посадочной панельке (надеюсь вы его сделали ;) ).
Другой провод — к контакту посадочной панельки — соответствующий общему контакту на плате.
(скажу по сИкрету- он крайний в ряду ;) ).
Надеюсь все остальное вы легко соберете по подробной инструкции нашего многоуважаемого DI HALT (http://dihalt.ru/modernizaciya-velokompyutera-vetta-rt33.html ).

PS. Фото и эту инструкцию выкладываю архивом. Туда же прикладываю краткую инструкцию к велокомпу собственного производства на русском языке. За обшибки прозьба сыльно не пенать. )))

PSS. Просьба к DI HALT — скопировать архив куда нить понадежнее — для длительного хранения и использования народом.
К сожалению свой архив я выложу на временное файлохранение… :(
http://narod.ru/disk/24295116000/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0.zip.html
срок хранения файла — 90 дней начиная с 31 августа 2010

DI HALT говорит:

Файлики я переложу в надежное место попозже, когда доберусь до нормального инета.

Увы мне, уважаемые читатели. прошу не пинать меня сильно! Намотав на колеса 50 километров за последнюю недельку, не смог на найти на своем велокомпе пункт RT текущее время поездки…. (
Когда заглянул в инструкцию, и прощелкал все режимы на велокомпе,понял, что как раз то она у меня пропущена. Видимо как раз верхние две площадки которые я не замкнул перемычкой отвечают за режим RT. Ах. Ух. какой ужасссс…Прошу у Вас прощения! как только выдастся свободное время тут же вскрою свой велокомп и произведу необходимые изменения. О результатах будет доложено и наложено в посты как только так сразу! Сорррьки….

Привет Тигр. У меня такой же велокомп. см. коммент чуть выше от 13.08.2010. Верхняя перемычка замыкает все остальные чётко на землю и опять получается RT33. Проверено опытным путём. А так они замыкаются на землю через резисторы 1.3 МОм (Вопрос к товарищу DI. что за странное решение?). Чуть левее вертикально есть ещё две площадки. Когда замкнул, появилась функция RST. Возможно у тебя будет RT. Может прошивка контроллера разная.

Так как ссылки давно не действительны выкладываю ссылки по новой, а так же инструкцию к велокомпу RT-33.
Р.Ы. Просто замучался с беспроводным велокомпом за 100 рублей и купил по новой себе RT-33. Первый RT-33 отработав 1.5 года благополучно помер не выдержав издевательств (в виде стирки в стиральной машинке вместе со штанами. Увы почернел дорога ( контакт) на экране- восстановлению не подлежит!). Беспроводные велокомпы — НЕ СОВЕТУЮ! Первое — врут безбожно. Второе — ловят всякую фигню и принимают eё за сигнал от датчика с колеса (у меня например, при езде иногда показывал зверское ускорение в 89 км/ч и прибавлял к пройденному расстоянию ЧумаЧедшие цифры от 50 км, до 300). Последнее, что добило, стал реагировать на работающий рядом Yota модем (как я предполагаю) лежа на столе (а я уж поначалу думал у меня либо крыша поехала, либо дом незаметно от меня стал ползти куда то со скоростью 10 км.ч). Да, и еще куча других глюков возникающих в зависимости от состояния батарейки в датчике у колеса. Вообщем отстой.
Поэтому — Да будет новый модернизированный RT-33 жить долго и плодотворно на моем велике. )

Удачной всем поездки.

Привет люди. Посоветуйте, как лучше проверить точность отсчёта расстояния. Я рулеткой окружность колеса замерил. Но. терзают смутные сомнения. Думаю за город выехать и по верстовым столбикам проверить. А с другой стороны, кто знает, как их навтыкали. Может кто нить ещё способ подскажет?

По поводу отчетов расстояния: после установки велокомпа я так же озадачился проблемой точности измерений окружности колеса ( ниче я се загнул. даж сам не понял что сказал :))). На моей шине (колесо 26″) написаны ее размеры и последними цифрами идет — 210. Так вот, измерив рулеткой внешнюю окружность покрышки у меня получилось 210 см без единой доли милллиметра. Я предположил, что данные верны. Но затем вспомнил про инструкцию к велокомпу. По этому я сделал точно по ней:
— сделал метку на колесе на уровне пола (точнее у меня в рисунке протекторе есть мелкие риски).
— на ось повесил отвес (нить с грузом — как у строителей — для проверки вертикальности плоскостей, обьектов и так далее — для тех кто не понял — грузик на нитке всегда висит (если не качается) сторого вертикально вниз. Проверено еще древнеебипедскими строителя при строительстве пыромид).
— поставил колесо на пол, совместил отвес с риской на камере сделал отметку на полу.
— проехал колесом по прямой полный круг до момента когда отвес (отвес не должен раскачиваться!) и риска снова совпадут.
— сделал еще одну метку на полу.
— замерил расстояние между отметками на полу.
Самое интересное, что результат получился 2074 мм — что является стандартом по умолчанию для колес 26″ в велокомпьютере.
P/S/ Кстати про отвес. В инструкции он не упоминается, но думаю его использование — верное решение. ;)

DI HALT говорит:

Так под нагрузкой вроде бы длина окружности чуток меняется. Если уж заморачиваться с точностью, то мерять под нагрузкой.

Именно туда. Вниз резистор, номиналом 47кОм, вверх конденсатор у меня номинал 100nF можно ставить плюс минус 50nF.

И да, предыдущий коммент «Обана, оно через плюс работает теперь уже» не бери в расчет, перечитал статью собственную и вспомнил, что у меня точно также на плюс коротится :)

Посмотрел твою схему( хорошо фотки большого разрешения). Датчик каданса у тебя не распаян. На фотке http://r-img.fotki.yandex.ru/get/4904/pherrum.5/0_50121_651aad2d_orig.jpg. самый левый контакт грубо назовем общим ( плюс или минус пока без разницы). Второй справа от него — скорее всего датчик каденса. тогда третий — как4 раз датчик педаляжа. просмотрев фотки по поводу разводки пришел к выводу что распайка деталей для датчика педаляжа как раз расположена на фотке выше контакта в направлении к батарейке. У тебя не хватает резистора 473, далее у тебя стоит выше резистор 104(тоесть его тебе искать уже не надо). Еще выше отсутствует конденсатор. Скорее всего тебе потребуется,как написал в статье многоуважаемый DI HALT, 0.1uF SMD 0603. Думаю сюда подойдет любой с приблизительной такой же емкостью — помоему осоновная задача кондера — исключить ложные срабатывания от датчика (гашение переходных процессов).
Кстати, ща расмотрев еще раз фотки пришел к выводу, что крайний правый контакт идет к плюсу на батарее и внутрь микрухи. Думаю крайний левый тогда — минус. Обычно всегда на платах большие площадки меди под лаком — это минус. Типа правила хорошего тона — для лучшей экранировки сигналов между дорожками. )))
P.S. что то у меня заглавные буквы не печатаются…гы…. наверно либо шифт не успеваю нажать, либо клава глючит :))))

Здравствуйте!
Вобщем достался мне RT33 с платой от 16 сентября. И с самого начала что-то пошло не так, при вскрытии корпус треснул в сторону от шва, ну да это не страшно.
Дальше решил запаивать перемычки по-одной, т.к. датчик каденса ставить пока не хочу.
Запаял нижнюю (вертикальную) — все норм, появилась функция RT.
Запаял следующую — 4ю сверху (горизонтальную) — ничего не добавилось.
Решил, что апгрейд работает по принципу «все или ничего» — запаял оставшиеся две (самую верхнюю не трогал).
Но вот тут обнаружилась у меня ужасная кривизна рук(((, вобщем, оторвал левую площадку от средней горизонтальной перемычки.
Включаю — только функции по-умолчанию, даже RT пропала.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4910/aaboyarkin.0/0_5fd73_4bc358af_L (с)
Как это можно вылечить? На плате дорожки разглядеть не получается, прозвонить тоже нечем.
ps. Спасибо Tigger за фото.
С уважением, Александр.

DI HALT говорит:

Ну по идее докопаться до ножки можно, надо только иголочку и хороший паяльник. Еще можно попробовать применить контактол.

Разобрался, что там как должно быть соединено… Спаял все перемычки друг с другом — работает)))

Что это за дрянь вообще? Garmin ForeRunner 305 + датчик пульса + датчик каденса, 200-250 долларов. Есть GPS, всё без проводов. А это что, пайка какой-то дряни?

DI HALT говорит:

Это не для рукожопов. За 250 баксов можно целый велик купить :)

Недавно вернулся из большой прогулки, заметил что счётчика дистанции хватает только на 1000 км.

DI HALT говорит:

Херасе ты гораз покатать

Нормуль чувак катается. Ну у меня в среднем за сезон более 500 км набирается с у учетом того, что я часто забываю велокомп поставить :))))

DI HALT говорит:

Так речь не о одометре, а о дистанции суточной.

Гы. Суточная дистанция больше тыщи :-))) Будет ваще круто. На самом деле катил две недели. Маршрут: Челябинск — Ярославльская область. Дистанция

а с моделькой V100 можно чтонть покумекать? (по идее есть моделки V100 WL и V100 WL2X)
оч не хватает функции общего необнуляемого чистого времени (например как на sigma 800)
там есть два таймера отсчёта времени чистый пробег и общий, а они оба обнуляемы
в других версиях есть «Измерение Отрезков Расстояния», хотелось бы и подсветку

и ещё такой вопрос я умудрился сломать базу, возможно ли поставить без проводную?
там вроде как на самой базе датчик приёма….

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться .

Руководства, Инструкции, Бланки

Поиск

Новые файлы

Описание