Простой импульсный металлодетектор Clone Pi-W - Форум по электронике

Данная печатка проверена. Все детали подписаны правильно.

Прибор не нуждается в настройке(надо покрутить один подстроечный резистор)
Катушка в настройке не нуждается. Стандартная катушка 25 витков провода 0.63 на оправке диаметром 25 см.Сопротивление катушки 1-2 ома. Провод до катушки обычный двухжильный(не экранированный).
Технические характеристики:
-Принцип действия импульсный
-Рабочая частота 200Гц
-Режим работы статический (динамический в последней прошивке)
-Глубина обнаружения по воздуху с датчиком кольцо 25см
-монеты 25 мм – до 30см
-золотая цепочка и мелкие золотые предметы до 5см
-кольцо золотое - 15см
-каска 80см
-максимальная глубина 120см
-Питание 8.5-15В
-Ток потребления 100-160ма

Замена ADG444 на CD4066

Список деталей
Микросхемы
Atmega8-16PU (8A-16)
CD4066 или К561КТ3 (в данной печатке вместо ADG 444 )
TL074 или TL084

Транзисторы
IRF740 или КП776А или IRF630 или IRF840
2N5551 или S9014 или КТ503 или КТ3102 – 4шт
78L05
КП501А или BSN304A или 2N7000 (или кт 315 обрезаем дорожку на базу и подключаем базу через сопротивление 7-10К)
TL431

Диоды
1N4148 или КД522---2шт

Конденсаторы
470pf - 4шт
1.5nf
10nf – 2шт
47nf
100nf - 2шт
4700,0 x 16V
1000,0 x 16V
220,0 x 16V
470,0 x 6,3V

Резисторы
20 - 2шт
47
100
390 - 2шт (от 0.25W желательно 0.5)
510
1K - 3шт
1К переменик (500 ом многооборотный )
3K - 2шт
5K1
10K - 15шт
12K - 2шт
47K
100K
2M

Сообщение отредактировал bumbec - Воскресенье, 24.06.2012, 19:19

Металлоискатель Clone PI-W

Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W.

Отличительные особенности и достоинства:
— простая схема;
— десятиразрядная наглядная индикация, громкий и регулируемый звук;
— большая чувствительность — до 30 см на монету(диаметр2,5 см);
— нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей;
— современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки).
Недостатки:
— большее потребление (100-160 мА);
— есть редкораспостранённые детали( им подобрана замена);
— чувствителен к наводкам и помехам.

К нему можно подключит любую катушку, с индуктивностью 300-400 мкГн.
Например, использовал датчик кольцо диаметром 21 см 27 витков провода 0,63 (для намотки можно использовать кастрюлю). Можно применять глубинную катушку 1,5м на 1,5 для поиска больших предметов на большом растоянии. Корзиночные катушки выигрыш дают в 2-3 см на мелкие предметы (Схема для изготовления http://www.metdet.ru/Sensor_K1.htm). Планарные также как и корзинка более чувствительны, чем простое кольцо. Схема ниже.

Питание прибора — 12в. Потребляемый ток (средний) — около 120 мА, поэтому желателен небольшой аккумулятор, а не солевые батарейки. При снижении напряжения питания до 8в прибор раз в 15 секунд начинает выдавать характерный двойной сигнал. Работать при этом продолжает, примерно до 6,5в. При этом снижается только громкость звука, чувствительность на металл в диапазоне примерно от 8 и до 16в остаётся на одном уровне (благодаря источнику образцового на?ряжения на TL431).

Настройки у этого прибора практически никакой. Относим датчик подальше от металла и других предметов (просто задираем вверх) и включаем. Загорается шкала из десяти светодиодов, затем гаснет, с соответственным звуковым сопровождением — это прибор подстраивается под датчик и окружающую обстановку, принимая её за положение «нет металла». Если в этот момент возле катушки датчика окажется любой металлический предмет, прибор, естественно, настроится неправильно, приняв любые предметы от подсунутого и меньше, как «а вот нет металла». После этого звучит характерный звуковой сигнал, оповещающий, что прибор настроен. Подносим его к металлу и проверяем — чем ближе металл, тем дальше вправо передвигается «огонёк» на шкале и тем выше становится звук. Подкручивая резистор, настраиваем на максимум чутья (после каждой подстройки обязательно относим подальше от металла и нажимаем кнопку «сброс» — «огоньки» при этом красиво, со звуком, сбегаются к центру шкалы). Всё, прибор настроен. Никакого ковыряния паяльником, подбора элементов, балансировки датчика, замеров прибором, осциллографом… Играемся кнопочками дальше. Две кнопочки регулируют звук («больше» и «меньше», максимум — семь), ещё две регулируют «барьёр» — это величина, обратная чувствительности, — и не путать с регулировкой чутья! Нажимая «больше» или «меньше» (максимум — 10, минимум — 0), устанавливаем такой барьер, при котором чутьё прибора будет максимальным при удовлетворительной стабильности. Однако, если барьер приходится сильно загрублять — до 7-го и выше светодиода, то это уже не есть хорошо. Нужно отдалиться подальше от индустриальных помех (лес, поле) и ещё подстроить подстроечник. Хорошо настроенный прибор не даёт ложных срабатываний при 3-4-х светодиодах.
Если вы устанавливали и шестую кнопочку — «сервис», то тогда в приборе вы ещё сможете подстроить напряжение, при котором срабатывает сигнализация разряда батарей (по умолчанию — 8в, при этом прибор продолжает работать до полного истощения батарей, только каждые 15 секунд выдаёт характерный двойной звуковой сигнал) и подстраивать защитный интервал — ну, это нужно для экспериментальных датчиков.
А теперь скажите, захочется ли кому нормальному, после того, как наиграется кнопочками на современном микропроцессорном МД, получит чутьё до 30 см на монету и удовольствие от того, что такую крутую штуку собрал сам, возвращаться к «на биениям» с чутьём на грунт, постоянной подстройкой воздушным КПЕ XIX-го века, тилипающимися проводами наушников, постоянным звоном в ушах…



Детали:
микросхемы
ADG444 или КР590КН5
TL074
ATmega8
—————————
транзисторы
IRF740
78L05
КП501А или BSN304A или 2N7000 При замене смотрите цоколёвку!
TL431
—————————
диоды
1N4148—6шт
1N5819
—————————
конденсаторы
2200,0 x 16V
1000,0 x 16V
220,0 x 16V
470,0 x 6,3V
2200
0,1—5шт
0,01
—————————
резисторы
2M
100K
56K
12K—2шт
10K—5шт
5K1
1K—3шт
3K—2шт
510—10шт
390—2шт
100
20—2шт
47
1к переменик
—————————-
Примечания! Подстроечный резистор лучше ставить не 1к, а 330-510 ом или многооборотный, — настройка будет плавнее, он может быть любой мощности, но, обязательно, гарантированного качества. Применять советские дешёвые «жестяные», где выводы просто прижаты к токопроводящему слою, нельзя. Так же экранировать прибор не надо, так как это не чем не поможет, а доже наоборот — навредит. Провод для связи схемы и датчика надо использовать простой многожильный.

Для написания статьи использовались комментарии DesAlex с форума сайта http://cxem.net

Прошивку, печатку, описание можно скачать тут

Металлоискатель клон своими руками подробная инструкция

Импульсный металлодетектор CLONE PI-W

Походы с металлоискателем - довольно увлекательная вещь. Свежий воздух в совокупности с постоянным движением и азартом найти что-либо ценное обязательно наградят вас положительными эмоциями. Но среди всех прелестей есть и один неприятный момент, который портит всю картину - это стоимость хороших металлодетекторов. Продавцы подобных устройств не сложат им цены, которая с каждым днём только растёт. Что же делать обычному смертному человеку, который не может позволить себе купить даже катушку для металлоискателя? А делать нужно свой прибор и своими руками.

Ниже я попытаюсь максимально подробно описать все этапы создания металлоискателя Clone PI-W. схему которого любезно предоставил нам Андрей Фёдоров (на просторах Интернета Andy_F ). На сайте Андрея есть ряд других схем металлодетекторов, но Clone PI-W мой любимый - он очень прост, надёжен и не требует больших материальных вложений.

Для начала, разложим весь процесс создания нашего поискового монстра на 5 основных этапов:

1. Знакомство с электронной схемой и как следствие покупка всех необходимых радиоэлементов.
2. Изготовление электронного блока, так сказать, мозгов металлоискателя.
3. Изготовление поисковой катушки.
4. Изготовление штанги.
5. Выбор источника питания.
6. Пуско-наладка.

Предлагаю пройти все вышеперечисленные этапы по-порядку. Сперва, прошу обратить внимание на рисунок №1, на котором изображена электрическая схема устройства.

Рсунок №1 - Электрическая схема Clone PI-W

Как видите, ничего страшного здесь нет. В целом схема состоит из следующих блоков:

• блок передатчика, основными элементами которого являются микросхема-коммутатор ADG444 и полевой транзистор IRF740 ;
• блок приемника, в состав которого входит всё та же ADG444 и операционный усилитель TL074 ;
• блок индикации из 10-ти светодиодов VD4-VD13 ;
• блок управления из 6-ти кнопок S1-S6 ;
• блок усиления звукового сигнала на базе полевого транзистора BSN30A ;
• блок стабилизации питающего напряжения, выполненный на интегральном стабилизаторе 78L05 ;
• ну и конечно-же самый главный элемент - это микроконтроллер ATmega8 .

Ниже, я приведу таблицу с перечнем необходимых радиоэлементов и рекомендациями по замене некоторых из них на соответствующие аналоги.

Обозначение на схеме

Сопротивление 50 Ом

Печатная плата разработана в программе Sprint-Layout 6.0 (здесь стоит поблагодарить таких Интернет-товарищей, как DesAlex и Korvin ). Эти ребята "собаку съели" на изготовлении данного металлоискателя. Их мысли подробно изложены на сайте "ПАЯЛЬНИК ". Внешний вид печатной платы показан на рисунке №2. Скачать исходник можно по этой ссылке .

Рисунок №2 - Печатная плата для Clone PI-W

Реальные размеры платы не велики, что позволяет изготовить её с помощью старого доброго лазерно-утюжного метода (ЛУТ). Именно так я и поступил. Чтобы было на что ориентироваться при монтаже радиоэлементов, ниже выкладываю сборочный чертёж (рисунок №3).

Рисунок №3 - Сборочный чертёж

От себя хочу добавить исходники печатных плат клавиатуры и панели со светодиодами (рисунки №4 и №5). В качестве кнопок клавиатуры используются тактовые кнопки, размером 6х6 мм. Светодиоды я решил вынести отдельно - данный вариант больше подходит для моего корпуса. Для индикации рекомендую использовать синий, зелёный или красный цвета, так как их наиболее хорошо видно при ярком свете солнца. Если подойти к делу творчески, то можно улучшить визуальное восприятие, используя несколько цветов сразу.

Рисунок №4 - Плата клавиатуры

Рисунок №5 - Панель светодиодов

После нехитрых манипуляций с паяльником, напильником и прочей химией, все доли мозга нашего металлоискателя готовы к погружению в "черепную коробку". Другими словами, мы должны аккуратно и красиво разместить всё в корпусе. Работа это творческая и кропотливая. Помимо самих плат, не забываем разместить на корпусе следующие дополнительные элементы:

• Разъём для подачи питания от аккумуляторной батареи к схеме (можно использовать любой удобный).
• Разъём для подключения катушки (рекомендую ставить гнездо под большой аудио-джек). Так как для обмена информацией с катушкой задействовано всего два провода, подойдёт моно-джек, но обязательно большой, ведь для связи схемы с поисковым датчиком используется довольно толстый аудио-провод.
• Тумблер включения/выключения питания.
• Динамик. Под него в корпусе сверлятся небольшие отверстия для улучшения громкости звука.
• Приспособления для крепления корпуса к штанге. Если штанга сделана из ПХВ труб, как у меня, удобно использовать специальные пластиковые скобы.

Когда монтажные работы окончены можно сделать небольшой перерыв, чтобы полюбоваться своим творением и лишний раз помечтать, как с помощью этого чуда техники вы будете с огромной скоростью уменьшать количество спрятанных в земле кладов. Вот я пока мечтал, сделал несколько фото собранного блока (рисунки №6, №7)

Рисунок №6 - Собранный блок CLONE PI-W (вид сверху)

Рисунок №7 - Собранный блок CLONE PI-W с креплением для штанги (вид снизу)

На этом второй этап сборки металлоискателя окончен. Будем переходить к третьему, но не менее важному этапу - изготовление поискового датчика. Из личного опыта хочу сказать, что даже идеально собранная схема при использовании некачественной катушки превращается в обычную груду радиолюбительского мусора. Поэтому прошу отнестись с большой ответственностью и щепетильностью к данному вопросу. Сколько стараний будет вложено в изготовление датчика, столько и ценных находок он подарит вам в благодарность.

Прежде всего определимся с диаметром и типом датчика. Стандартным датчиком для Clone PI-W считается обычная катушка-кольцо, намотанная внавал медным проводом с сечением 0.5-0.8 мм на круглой оправе, диаметром 19-20 см. При таких параметрах, катушка должна содержать около 25-27 витков провода. Если немного приблизится к научным данным, то следует придерживаться следующих значений:

• индуктивность катушки должна быть в пределах 300-400 мкГн ;
• сопротивление обмотки от 1 до 2 Ом .

Следует отметить, что с увеличением диаметра поисковой катушки, увеличивается глубина поиска. При диаметре датчика более 28 см начинает убывать чувствительность к мелким предметам. В целом Clone PI-W не слишком прихотлив к параметрам датчика, если конечно они не выходят за указанные выше пределы. Про экзотические виды катушек, такие как планарная, корзиночная, глубинная, в этой статье я рассказывать не буду - для этого есть другие источники. Лично мне не хотелось собирать мелкие гвозди и разную металлическую стружку, поэтому я решил отступить от стандартов и изготовить датчик с диаметром 30 см. что даст мне большую глубину и позволит спокойно проводить поиски на замусоренных мелким металлом участках. С другой стороны, можно всегда брать с собой несколько датчиков с разными диаметрами и видами исполнения - это дело сугубо личное.

Итак, для начала намотки нужна деревянная основа - хорошо подходит многослойная фанера. Как раз такая завалялась у меня на даче. На поверхности фанеры следует начертить круг, диаметр которого будет определять в будущем диаметр вашего датчика (в моём случае 30 см ). После этого по контуру круга набиваем небольшие гвозди на расстоянии около 2-3 см друг от друга. В будущем эта конструкция призвана служить оправкой для намотки катушки. Для лучшего понимания процесса привожу рисунок №8.

Рисунок №8 - Приспособление для намотки датчика.

Кстати, шляпки у гвоздей обязательно откусываем, иначе обмотку будет тяжело снять без повреждения. Идём дальше.

В качестве намоточного провода для наших целей обычно используют медный эмалированный провод, поперечным сечением 0.5-0.8 мм. За неимением такого, я решил варварски надругаться над компьютерной витой парой, выпутав из неё одну жилу. Высокоточные измерения показали, что она имеет сечение 0.51 мм - в принципе, жить можно. На рисунке №9 показано, как этот трепетный медный комок ждёт, пока его намотают на каркас будущей катушки.

Рисунок №9 - Провод для намотки катушки

Следует иметь ввиду, что при увеличении диаметра датчика, количество витков уменьшается. В моём случае для датчика, диаметром 30 см. потребовалось 22 витка. При этом обмотка показала сопротивление 1,8 Ом. В любом случае, каждая намотка индивидуальна по разбросу параметров. Советую изначально мотать катушку с запасом, а заем делать замеры и понемногу сматывать её при необходимости.

После того, как все витки будут намотаны, скрепляем обмотку по всему периметру нитками или пластиковыми хомутами, затем аккуратно снимаем её с нашего приспособления. Готовую катушку удобно разместить внутри ПХВ трубы, которая предназначена для прокладки электропроводки в помещениях. После ремонта у меня остался небольшой отрезок, который сперва я разрезал вдоль по всей длине. Далее лёгким непринуждённым движением руки, катушка скрылась внутри своего нового ПХВ кожуха. Результат показан на рисунке №10.

Рисунок №10 - Готовая катушка внутри ПХВ трубки

Всё это конечно хорошо, но возникает вопрос, как крепить сие народное творчество к штанге? Ответ напрашивается сам собой, нужно сделать жёсткую основу с крепёжными элементами. Важно понимать, что основа не должна содержать ни одного металлического предмета. Я решил сотворить что-нибудь из имеющегося под рукой гетинакса, который ранее исправно служил поверхностью старенького журнального столика. Пришлось немного повозится с разметкой и вспомнить свою первую учительницу по геометрии, но в итоге победа осталась за мной. Вот что из этого вышло (Рисунок №11).

Рисунок №11 - Основа под катушку

Отверстия по периметру диска служат для крепления обмотки к нему пластиковыми хомутами. Отверстия в центре - для крепления скоб, с помощью которых датчик будет пристёгиваться к штанге. Для наглядности, привожу пример готового датчика (рисунок №12).

Рисунок №12 - Готовый датчик для Clone PI-W

Ну наконец-то и этот этап пройден, проступаем к следующему. Итак, "мозг" у нашего металлоискателя есть, "нос" тоже есть - осталось сделать "скелет". На 4-м этапе я хочу уделить немного времени изготовлению штанги для нашего прибора. Делать будем из обычных водопроводных ПВХ труб. Что же нам понадобится:

• Отрезок ПВХ трубы длинной 1,5 м. диаметром 25 мм ;
• Два угловых соединителя (45 градусов ) под соответствующий диаметр;
• Один Т-соединитель также под нужный диаметр.
• Паяльник для ПВХ труб и немного терпения.

Чтобы не гадать куда это всё засунуть, на рисунке №13 изображена схема штанги с указанием всех размеров, подобранных экспериментальным путём в ходе сложнейших научных исследований, проведённых в моей квартире под бокальчик пива.

Рисунок №13 - Схема штанги из ПВХ-труб

Я думаю, рисунок отражает максимум информации и лишних вопросов возникнуть не должно. Просто нарезаем всё по размерам и спаиваем. Кстати, это был мой первый опыт работы с паяльником для ПВХ-труб. И ещё один момент. На рисунке изображён так называемый упор, служащий для удобной фиксации металлодетектора во время поисковых работ. Изготовить его можно из половинки канализационной ПВХ-трубы, диаметром 110 мм. Если всё сделано правильно, то у вас должно получиться нечто подобное рисунку №14.

Рисунок №14 - Готовая штанга для металлоискателя

Пятый этап нашей миссии - это выбор источника питания. Исходя из сделанных мною замеров, Clone PI-W потребляет ток около 150 мА при питании 12 В. Следовательно, я предпочёл использовать герметичную свинцовую батарею, напряжением на 12 В и ёмкостью 1,2 АЧ. Её габариты не слишком велики, а сложнейшие расчёты показывают, что её хватит на 8 часов непрерывной работы, что даже для заядлого поисковика сокровищ вполне достаточно. Внешний вид батареи показан на рисунке №15.

Рисунок №15 - Батарея для Clone PI-W

Крепить батарею лучше всего под локтевым упором. В таком случае она послужит противовесом для катушки и не будет вызывать дискомфорт во время поисковых работ. Чтобы иметь возможность быстро снять или заменить аккумулятор, целесообразно приделать к нему вот такие крепления (рисунок №16).

Рисунок №16 - Крепление для аккумулятора

Соединив это всё воедино, получаем достаточно мощный, герметичный, малогабаритный и самое главное мобильный элемент питания нашего металлоискателя (рисунок №17).

Рисунок №17 - Мобильный источник питания Clone PI-W

Теперь с уверенностью можно сказать, что все элементы Clone PI-W готовы. Для того, чтобы перейти к пуско-наладке и тестированию металлодетектора, нам необходимо закрепить на штанге блок, катушку и источник питания. Соединяем все элементы и даём себе отдохнуть перед ответственным этапом. Пока вы отдыхаете, предлагаю взглянуть на результат моей работы (рисунок №18).

Рисунок №18 - Clone PI-W полностью в сборе

Постепенно мы добрались до 6-го, заключительного этапа изготовления нашего электронного сыщика. Наберитесь немного терпения и уже совсем скоро вы будете с довольным выражением щеголять по окрестностям и отбирать матушки-земли последние драгоценности.

Любой прибор имеет какие-либо характеристики, на которые нужно опираться во время его пуско-наладки, и Clone PI-W не является исключением. Приведённые ниже данные, для двух типов катушек, помогут понять, чего мы ждём от металлоискателя при его настройке.

Максимальная глубина обнаружения (по воздуху)

Кольцевой датчик (диаметр 19 см)

Глубинный датчик 1,2х1,2

Лично мне пришлась по душе версия 1.2.4. После записи программы в микроконтроллер необходимо запрограммировать FUSE-биты. Как правильно их выставить показано на рисунке №19.

Очень надеюсь, что с этой частью мы разобрались, микроконтроллер правильно прошит и вставлен на своё место. Если на каком-либо этапе возникают вопросы, задавайте их в комментариях.

Как вы могли заметить, для управления металлоискателем предусмотрено 6 функциональных кнопок. Назначение у них следующее:

• S1 - уменьшение барьера (увеличение чувствительности)
• S2 - увеличение барьера (уменьшение чувствительности)
• S3 - уменьшение громкости динамика
• S4 - увеличение громкости динамика
• S5 - вход в режим настроек/выход из режима настроек
• S6 - сброс

Теперь у вас есть теоретический минимум для осуществления пробного пуска прибора. Итак, выбираемся в поле, подальше от всевозможных индустриальных помех. Не забываем взять с собой отвертку для регулировки подстроечного резистора на плате. Перед включением питания относим катушку подальше от металлических предметов - можно просто задрать её вверх. Включаем питание и наблюдаем за прибором: изначально должны загореться все 10 светодиодов с последующим поочерёдным их выключением справа налево. Это событие сопровождается характерным звуком, информируя нас об автоматической подстройке металлоискателя под окружающую среду. Если в этот момент рядом с катушкой окажется какой-либо металл, то прибор примет эту ситуацию как "металла вокруг нет " и в последствии будет реагировать только на железяку большего размера. Автоматическая настройка также оканчивается особым звуковым сигналом, давая понять о том, что с металлоискателем можно продолжить работу.

Медленно подносим катушку к металлическому предмету и смотрим на индикатор: чем ближе катушка к металлу, тем правее загорается светодиод и выше становится звук. Теперь берём отвертку и крутим подстроечный резистор, добиваясь максимум чувствительности. Например, вращаем резистор пока прибор не начнёт давать ложное срабатывания, после этого делаем пол оборота в обратную сторону. По окончании каждой подстройки обязательно относим катушку подальше от металла и нажимаем кнопку "СБРОС ". Металлоискатель порадует вас красивым эффектом схождения огоньков индикатора от краёв к центру шкалы. Ура. - прибор настроен. Закрываем крышку блока и переходим к кнопкам управления.

Кнопки S1-S2 позволяют регулировать громкость звука в пределах от 1 до 7. Кнопки S3-S4 отвечают за изменение барьера от 0 до 10 (величина обратная чувствительности). Барьер необходимо выставить таким, чтобы при максимальной чувствительности прибора, его ложные срабатывания были бы минимальны. Металлоискатель считается хорошо настроенным, если он стабильно работает при значении барьера 3-4. Если это значение больше - необходимо повторно удалится от возможных индустриальных помех и повторить настройку прибора. Кнопка S5 даёт возможность установить параметры сигнализатора разряда батареи (по умолчанию 8 В ). Если достигнут данный порог, Clone PI-W продолжает работать, но каждые 15 секунд подаёт характерный двойной сигнал.

Я думаю настройка не должна вызвать трудностей, здесь всё довольно просто - ни паяльника, ни напильника. Если же по какой-то причине, металлоискатель отказывается работать, работает неправильно или вообще не хочет с вами сотрудничать, не спешите брать кувалду и объяснять ему кто в доме хозяин. На рисунке №20, изображена карта напряжений, которые должны быть на выводах определённых радиоэлементов. Проверьте их на соответствие своим показателям. В 90% случаях проблемы создают такие горе-спутники радиолюбителя, как некачественный монтаж или неисправный радиоэлемент.

Рисунок №20 - Карта напряжений электронного блока Clone PI-W

Первым делом проверяем напряжение, которое приходит на вход стабилизатора 78L05. Как видно из рисунка выше, оно составляет 11. 14 В. Если напряжение приходит - передвигаемся к выходу стабилизатора, на котором прибор должен показывать значение 5 В. Если напряжения нет - проверяем монтаж или меняем стабилизатор.

Следующим испытуемым является источник опорного напряжения TL431. на выходе "Reference " которого должно быть около 4,6-4,8 В. Это напряжение является опорным для микроконтроллера и операционного усилителя. Если оно отсутствует или имеет большие отличия от указанного на рисунке №20, то о дальнейшем анализе схемы не может быть и речи.

Третьим подопытным будет операционный усилитель TL074. На выводы №5 и №6 должно приходить опорное напряжение Uref. равное 4,6-4,8 В. Если операционный усилитель правильно сбалансирован, то аналогичные напряжения должны быть и на выводах №1, №2, №3, №7, №14. Если же все детали исправны, но операционный усилитель разбалансирован, напряжения на этих выводах могут незначительно отличаться на + 0,2. 0,5 В. При регулировке прибора подстроечным резистором указанные напряжения должны прийти в норму. Показатели напряжения на выводах №12 и №13 должны быть идентичными друг другу и приблизительно равны напряжению источника питания. Скорее всего они будут ниже на 0,3. 0,6 В. Измерение на выводе №8 покажет нам около половины напряжения источника питания. Точность этого показателя напрямую связана с вашей щепетильностью при выборе деталей и изготовлении платы в целом (4,5. 7 В ). Напряжение на выводе №9 также зависит от ваших стараний, но оно здесь должно быть немного меньше, порядка 0,5. 1,5 В. Вывод №6 лучше измерить стрелочным прибором - цифровой может нам наврать. Ориентируйтесь на показатель 3-4 В .

Ещё раз повторю, что внимательно собранная плана начинает работать сразу, а причиной неудач зачастую является сам неудачник, который что-либо напутал в процессе сборки металлодетектора. На этом я ставлю жирную точку. статья и так получилась достаточно длинной. Все вопросы задавайте в комментариях. Желаю творческих успехов.

Металлоискатель Clone PI-W

Металлоискатель ClonePI-W (клон) представляет собой упрощенную версию металлодетектора ClonePI-AVR. Его можно использовать не только на суши но и под водой.

• Индикатором в данной версии является ряд светодиодов;
• Упрощенная схема без лишних блок управления;
• Учтенные ошибки прошлых версий.

• Кнопка S1 “barrier-”$
• Кнопка S2 “barrier+”$
• Кнопка S3 “volume-”$
• Кнопка S4 “volume+”$
• Кнопка S5 “не используеться»
• Кнопка S6 “zero

Одновременное нажатие кнопок S6 и S6 для входа и выхода в режим настроек. После того как вы вошли в режим настроек металлоискателя у вас загорится последний светодиод VD13
Последняя версия прошивки металлодетектора ClonePI-W

Металлоискатель Clone Pi W своими руками (Клон ПИ В) - Мир искателей - все о металлоискателях

Металлоискатель Clone PI W – это несколько упрощенная версия металлоискателя Clone PI AVR. в ней жидкокристаллический экран, заменен на светодиоды. Также в металлоискатели были урезаны органы управления и оставлены только самые необходимые функции. Изначально металлоискатель проектировался как подводная версия Клона, но стал очень популярным и на грунте.

Ниже в статье, вы найдете все необходимые материалы, для сборки металлоискателя Clone PI W своими руками. а пока немного раскажем о самом приборе.

Основным достоинством «Клон ПИ В» являются. его уменьшенное энергопотребление до 120 мА при максимальной громкости и при полном срабатывании всей шкалы светодиодов. А также наиболее приближенная к оригинальному металлоискателю Tracker PI (С которого был скопирован Клон) стабильность работы.

Уменьшение энергопотребления, удалось добиться благодаря удалению энергоемкого экрана. А стабильность работы металлоискателя улучшило использование TL431 в качестве источника эталонного напряжения.

Также в этому файле ClonePI-W. вы можете скачать схему и разведенную печатную для металлоискателя Клон ПИ В платы в формате .pdf (Схема и разведение печатной платы с сайта разработчика металлоискателя, ссылка на сайт автора в конце страницы ).

Вот такую плату предлагает на разработчик Клона:

Но лично мне больше нравится вариант печатной платы для Клон В от DexAlex, (именно на ней и собирают этот металлоискатель большинство радиолюбителей):

Архив с доработками от DexAlex, прошивкой (1.0.1), схемой и разведенной печатной платой в формате Спринт Лайот и другими полезными метариалами для самостоятельного изготовления металлоискателя, можно скачать в этом архиве — DesAlex

Последняя версия прошивки для металлоискателя Clone PI W (Версия 1.2.4) — CPI_W_124

При прошивке контроллера, биты конфигурации нужно расставить следующим образом:

Сборку металлоискателя, следует начать с выбора варианта печатной платы. Так как они имеют небольшие различия и в используемых компонентах. Мы рекомендуем выбрать версию от DexAlex. его вариант разведения этого и других металлоискателей, себя отлично зарекомендовали.

Затем закупаем детали. Следует уделить внимания следующим компонентам: конденсаторы лучше использовать керамические, а еще лучше пленочные, это положительно скажется на стабильности работы. Построечный резистор, должен быть хорошего качества и многооборотным, однооборотные дешевые подстоечники тут непригодны! TL431 и резисторы в ее обвязке, также заслуживают повышенного внимания и должны быть 100% качества.

Травим и собираем печатную плату, прошиваем микроконтроллер и запускаем металлоискатель. Для питания металлоискателя Клон ПИ В можно использовать 8 пальчиковых батареек, или 12 аккумулятор. «Крона» не подайдет! Также при первых включениях металлоискателя и его настройке необходимо использовать новые батарейки или полностью заряженный аккумулятор. По цепи питания, рекомендуется использовать защитный диод от «переполюсовки», и предохранитель, это поможет защитить ваш металлоискатель, от вашей же неосторожности, особенно на этапах его сборки и тестирования!

Если у вас металлоискатель сразу не заработал, то в поиске неисправностей, вам может помочь карта напряжений — Карта напряжений клон пи В

Вот пример уже собранного электронного блока металлоискателя Clone PI W:

Стандартную катушку для металлоискателя Клон ПИ В можно изготовить, намотав на оправку диаметром 19-20 см, 25 витков, проводом 0,7-0,8 мм диаметром. Можно увеличивать диаметр катушки, это положительно скажется на глубине обнаружения, но тогда следует уменьшать количество витков. При диаметре катушки больше 28-30 см, начнет убывать чувствительность к небольшим предметам, это также следует учесть. О других способах изготовления катушки для металлоискателя Клон, можно почитать тут .

Управление металлоискателем Клон ПИ В. осуществляется при помощи 6 кнопок. Кнопки имеют следующие назначения:

Признаком нахождения в режиме настроек (т.е. там, где можно настроить защитный интервал и минимально допустимое напряжение питания) является свечение последнего светодиода (VD13).

Защитный интервал индицируется очень приблизительно, количество горящих слева светодиодов надо умножать на 8. После выключение питания металлоискателя, значение не сохраняется!

Минимально допустимое напряжение индицируется с шагом 0,5 вольта, от 7,5 до 11 вольт. Значение по умолчанию — 8 вольт. Значение сохраняется. Если напряжение питания уменьшается ниже заданного значения, прибор продолжает работать, но раз в 15 секунд выдаёт двойной низкий звук.

Также мы нашли в сети, переработаною инструкцию для металлоискателя Clone PI W (Переработанна с инструкции от Кощея), она тоже может вам пригодиться — Инструкция на металлоискатель Clone PI W

Металлоискатель Clone PI W не нуждается в сложных настройках. Вся настройка сводится к следующему: Включаем металлоискатель подальше от металлических предметов, и дожидаемся пока пройдет вся шкала светодиодов. Затем подносим эталонный металлический предмет (например монетку) и проверяем чувствительность металлоискателя. Затем подкручиваем подстроечный резистор, перезагружаем металлоискатель и снова проверяем чувствительность. Повторяем манипуляцию до тех пор, пока не добьемся лучшего результата!

После того как вы закончили подстройку, в металлоискателе вы также при помощи кнопок управления, можете отрегулировать громкость и чувствительность металлоискателя. Чем выше Barrier (Диапазон регулирования 0 – 10) тем меньше чувствительность. Порог опускаем до тех пор, пока не появляются ложные срабатывания, при поднятой в воздух катушке металлоискателя. Для нормально собранного и настроенного металлоискателя нормальным порогом является 3-5.

Также следует помнить, что в области катушки, при включении и перезагрузке металлоискателя, недолжно находится металлических предметов, иначе металлоискатель потеряет часть чувствительности!

На этом настройка металлоискателя завершена, и можно приступать к поискам!

Заключение:Металлоискатель Clone PI W это отличный вариант для самостоятельной сборки. Вполне доступные компоненты, несложная схема, наличие открытой прошивки и масса необходимой информации все это поможет вам при его изготовлении. К недостаткам следует отнести его более высокую помехочуствительность чем у Тракера и Кощея, и поэтому более высокую глючность. Особенно остро это проявляется вблизи электромагнитных и индустриальных источников помех. Но в целом металлоискатель получился вполне достойный!

Видео тест металлоискателя Клон Пи В собранный своими руками, с большой катушкой 40 см:

При написании этой статьи использовались материалы, с сайты разработчика металлоискателя — http://fandy.hut2.ru/ClonePI_W.htm

А также форумы где обсуждается данная схема: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47662 и http://md4u.ru/viewtopic.php?f=5&t=2144

Материалы для скачивания:

Схема, и разведенная печатная плата металлоискатя Clone PI-W (От автора) — ClonePI-W

Разведенная печатная плата от DexAlex, прошивка 1.2.1 и другие материалы и фотографии для самостоятельной сборки металлоискателя Clone PI W — DesAleX Clone PI W

Вариант от платы и сборки металлоискателя от Корвина, а также карта напряжений и некоторые полезные материалы, например вариант печатной платы, с заменой микросхемы КН5 — korvin Clone PI W