Клуб ВАЗ 2104

200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');"> вентилятор может работать даже при отключенном зажигании

тьфу тьфу такого не наблюдается! у меня есть ещё отдельная кнопка и выносное реле - включаешь-вентиль работает, да кстати в блоке стоит заглушка вместо релюхи, снимал провода с датчика на радиаторе - замыкаю работает!

200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');"> Кста, а в новом блоке реле то ставил или там пустое место?

вот выше как раз сказал - реле нет - перемычка!
я вот одного не пойму - почему же показометр ОЖ не пашет. куда смотреть. может в новом блоке отсутствует дорожка на прибор?

Добавлено (21.06.2012, 11:45)
---------------------------------------------
поменял маму на датчике ОЖ, стрелка стала показывать но фигово, дергается, то вообще не кажет да и мало что то, буду снимать приборку, думаю что там контакт фиговый.

Добавлено (30.06.2012, 21:56)
---------------------------------------------
разобрался со стрелкой ОЖ, сменил датчик в башке и всё заработало четко! вся электроника работает отлично! спасибо Krz за помощь!

Сообщение отредактировал makson - Четверг, 21.06.2012, 06:38

Добрый день. Автомобиль 21043. стоит семерошный салон. блок предохранителей старого образца. генератор с двумя контактами(видимо ворсмерошный)

Столкнулся со следущей проблемой: После замены всей проводки (салонной и подкапотной родной 21047 ) после включения зажигания начинает молотить вентилятор охлаждения двигателя + начинает работать насос омывайки стекол(правда не помню какой именно насос-фар или лобового).

чтобы не уродовать новую проводку планирую купить новый блок НОВОГО ОБРАЗЦА. подскажите пожалуйста какой именно брать? (бывают 403, 404, и т.д.) решатся ли мои проблемы покупкой блока?

Всем привет. Очень много было написано про замену и в последствии доработок монтажных блоков.А существуют полностью взаимозаменяемые блоки?Пальчиковые на пальчиковые нового образца или на флажковые?
Сам столкнулся с такой проблемой.Изначально не работали лампочки заднего хода,обогрев заднего стекла,задний дворник,вент печки,но не страшно ездил пока так,думал до сервиса))Решение нашел здесь,большой плюс.
Машина кипела,поменял патрубки,термостат,тосол,проблема устранилась.Недавно опять закипел,думал хомут плохо затянул.Не работал вентилятор радиатора и сгорел F7 предохранитель.Вставляю новый коротит и начинает работать в постоянном режиме вентилятор радиатора и не идет заряд аккумулятора.Вынимаю реле К4 зарядка идет винт соответственно не работает))В совокупности таких проблем решил поменять монтажный блок.Что посоветуете с минимум переделок?
Монтажный блок 15.3722 генератор Г-222.Карбюратор.21043 1996 года.
Да со стороны салона к одной из фишек бывший хозяин еще релюху добавил,видемо не просто так?
Извиняюсь если где-то повторился.Денег 2500))Монтажный блок могу поменять,а вот дальше с доработками пятую свою морозить как то не хоцца.

200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');"> А существуют полностью взаимозаменяемые блоки?

Да, это блоки одного и тогоже производителя с одинаковым цифровым индексом, иначе возможны непредсказуемые расхождения.

200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');"> решатся ли мои проблемы покупкой блока?

bespaller. извини, что отвечаю не сразу, только сейчас твой вопрос заметил. Не гарантировано, а вернее точно не решатся.

200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');"> так же для разбирающихся интересует следущий вопрос: какая между ними разница?
http://www.zavodavar.ru/catalog/6/180 артикул автоваз 2107-3722010
и
http://www.zavodavar.ru/catalog/6/136 артикул автоваз 2105-3722.010-02

Разница в схемах блоков.
2105-3722.010-02 должен соответствовать стандартной схеме (хотя и это под вопросом, отличия могут быть)
2107-3722010 с измененной схемой, он предназначен для моделей инжекторных машин, у которых реле стартера находится в монтажном блоке.

Клеммы для СЕРОГО монтажного блока ( - нового образца - ) - Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2

А можно фото? И желательно еще номер з/ч привести - он, должно быть, отличается от черного.

То, что написано на блоке - производитель и материал, из которого данный блок выполнен. Это альтернативный блок, спроектированный по нашему заказу и нашим габаритным чертежам на ф. DELPHI. Как такового номера для з/ч у него нет т.к. он не поставляется отдельно, а является неотъемлемой частью жгута проводов. От чёрного блока он отличается материалом, посадочными местами для контактов, самими контактами и немного иным расположением предохранителей.

Официальный Лада Калина Клуб - крупнейшее сообщество любителей автомобилей LADA Kalina и LADA Kalina 2 в мире. На страницах форума обсуждают свежие новости о Лада Калина, делятся отзывами владельцев, выкладывают фото и видео LADA Kalina.

LADA Kalina - популярное семейство автомобилей, выпускаемое на российском заводе АВТОВАЗ.

© 2005-2016 LADA Kalina Club | Лада Калина Клуб. Powered by

Не включается вентилятор на радиаторе ваз 2109 - Просмотр темы - VIP Форум

датчики внатуре на ВАЗ большая лотерея, сам тоже намучался, попробуй датчик фирмы "Баутлер", в КарелИмпексе брал. И да кстати, перед установкой проверь датчик, засунь его в кипящую воду и тестером к контактам подключись, при кипении воды (это 100 градусов) если температура замыкания контактов датчика 99 градусов, контакты замкнутся, если нет, иди в магазин и меняй его.

Кстати ты хоть с той что надо температурой взял датчик? На карбовых 9ках должен быть датчик 99-94 гр.

rols. да чего вы уперлись в датчик то? Реле смотри - может контакты подгорели или еще что, катушка сдохла например. Пальцем нажми на реле - посмотри цепочка создается или нет.
Посмотри, может контакты окислились в разъеме на вентилятор; посмотри предохранитель ( кстати клаксон работает? они с вентилятором на одном преде); может венту ппц пришел; дорожка в блоке предохранитей сгорела; обрыв проводки или еще что. Причин много, виноват не только датчик. Не верь Al-Is, скорее всего НЕ датчик.

добавлено спустя 3 минуты:

Не надо никакие датчики варить в кипятке. Да блин, если 2 датчика купил и трабл остался. я пиво ставлю, что виноват не датчик.

добавлено спустя 55 секунд:

Отпишись хоть как дела пойдут.

evzhenii. датчик тот, на нём написано 99-94гр.

P.J.Fry. клаксон работает, провода на датчик вентилятора не давно почистил, предохранители в монтажном блоке все целые, а вот насчёт реле, катушки и монтажного блока не знаю завтра посмотрю отпишусь

rols. проверь срабатывает ли реле, идет ли "+" на моторчик вента.

P.J.Fry писал(а): rols. да чего вы уперлись в датчик то? Реле смотри - может контакты подгорели или еще что, катушка сдохла например. Пальцем нажми на реле - посмотри цепочка создается или нет.
Посмотри, может контакты окислились в разъеме на вентилятор; посмотри предохранитель ( кстати клаксон работает? они с вентилятором на одном преде); может венту ппц пришел; дорожка в блоке предохранитей сгорела; обрыв проводки или еще что. Причин много, виноват не только датчик. Не верь Al-Is, скорее всего НЕ датчик.

добавлено спустя 3 минуты:

Не надо никакие датчики варить в кипятке. Да блин, если 2 датчика купил и трабл остался. я пиво ставлю, что виноват не датчик.

добавлено спустя 55 секунд:

Отпишись хоть как дела пойдут.

Вообщето там нету реле, если система нового образца. А раз человек пишет что соединяет провода идущие к датчику на прямую и вентилятор срабатывает, то дело 100% в датчике.
Знаешь скока я их наменялся, один раз датчика 3 подряд поменял. Одни раньше вентилятор включают, другие наоборот включают его когда тосол почти кипит, и это при том что на всех написана одна и таже температура сробатывания. Короче тема обкуреная на лада форумах 100 раз.

добавлено спустя 3 минуты:

P.J.Fry. И кстати с тебя пиво Совсем недавно покупал подряд два датчика в Автолайне на Правде, оба не фурычили как надо, в итоге за третим датчиком поехал в другой магаз, теперь все фурычит как надо.

Последний раз редактировалось evzhenii Пт июл 20, 2012 00:34, всего редактировалось 1 раз.

За 10 лет дважды менял датчик (т.е. сейчас стоит уже третий по счету), всегда работало с пол-тыка.
ВАЗ, схема без реле.
Датчики оба раза сдохли с замыканием - вентилятор включается и больше не выключается.

ЗЫ датчик-то точно правильный, 66.3710?
http://www.zr.ru/a/7379/

А что же делать владельцам "самар", на которых промежуточное реле отсутствует? И вот здесь начинается самое интересное - оказывается, калужане давным-давно не поставляют в Тольятти ТМ 108, поскольку без реле он работать действительно не может. Вместо него еще семь лет назад начато производство совершенно новых датчиков - 66.3710 и 661.3710, рассчитанных на коммутацию тока величиной 16 А. Указанные модификации отличаются температурой срабатывания (см. табл.).

Внизу статьи картинка, как различить - http://www.zr.ru/article/images/7379/?36321.jpg

- Вот данные по возвратам наших забракованных датчиков, - поясняет технический директор предприятия Григорий Биба. - Уровень дефектности по ТМ 108 составляет 0,029%, так что ни о каком обвальном браке речи нет. А что касается наших, извините, "коллег", то извольте взглянуть.
На директорском столе разложены многочисленные образцы "левой" продукции. Снаружи - почти как настоящие, зато внутри. Один набит доверху огрызками провода, из другого высыпаются хлебные крошки и вишневая косточка, третий позвякивает ржавыми гайками, из четвертого вываливается огромная гнутая шайба, пятый вообще пустой. Такие датчики здесь называют "зимними" - пока на улице мороз, вентилятор может и не понадобиться, а значит, и к датчику претензий не будет.

Топикстартеру неработающий датчик сдать обратно продавцу, с возвратом денег, ссылаться на ст18.1ч3 ЗОЗПП.
Или может датчик температуры врет?

Как защитить монтажный блок от воды

У многих, если не у всех владельцев «Самар» рано или поздно возникают проблемы с монтажным блоком, или «черным ящиком». Проблемы заключаются в неадекватной работе электрики автомобиля — внезапное включение дворников, мигание или отключение освещения и тому подобное. Зачастую это связано с тем, что дорожки на печатной плате блока и разъемы, подключенные к нему окисляются из-за попадания влаги, и электрический контакт нарушается (либо создается новый из-за попадания воды, как в случае с дворниками). А все из-за того, что место для расположения монтажного блока выбрано крайне неудачно — справа в коробке воздухопритока, еще называемой «болотом» по известной причине — в сырую и дождливую погоду там действительно настоящее болото. По этой причине данный узел подлежит дополнительной защите от воды.

Для начала вкратце о типах монтажных блоков, устатанливаемых на ВАЗ 2109, и прочие «Самары».

С 1998 вместо монтажного блока старого типа (рис. а) стали устанавливать блоки нового образца (рис б,в). Отличие от старого блока — иное обозначение разъемов (Х вместо Ш), другими номиналами и типом предохранителей (ножевые вместо обычных цилиндрических), отсутствует реле времени омывателя заднего стекла и реле вентилятора охлаждения двигателя (радиатора). т.к. на новых автомобилях стоит другой датчик его включения с контактами, рассчитанными на больший ток, и необходимость в реле отпала. Для отличия блока 2114-3722010-60 для семейства ВАЗ 2109 от внешне похожего блока на ВАЗ 2115 около разъема X11 есть белая метка.

Итак, что можно сделать, чтобы защитить «черный ящик» от попадания воды и связанных с этим проблем.

1.Держать чистым сливное отверстие рядом с блоком. Оно часто забивается листьями и прочей шелухой с улицы и препятствует сливу воды из пространства рядом с монтажным блоком.

2.Посадить на герметик или иным образом уплотнить пластиковую гребенку забора воздуха. Над монтажным блоком она сплошная, но вода проникает в щель между ней и корпусом авто.

3. Посадить на герметик сам монтажный блок, затянуть крепления.

4. Покрыть печатную плату специальным лаком (УР 237). Он двухкомпонентный, сушить его надо при температуре 60 градусов. Правда, если в блоке постоянно будет вода, то и это не поможет. Поэтому основной упор — на защиту от попадания воды.

5.Вырезать по размеру кусок автомобильной камеры и накрыть им блок (пожалуй, самый известный и старинный способ).

6.Разрезать вдоль 5-литровую бутылку из-под незамерзайки и половинкой накрыть монтажный блок. Так будет накрыт и разъем, который торчит вверх, и половинка банки сидит там достаточно плотно.

Если же плата окислилась значительно и ничего не помогает то придется менять блок целиком. При удовлетворительном состоянии разъемов это не составит большого труда. Новый блок можно обработать по пункту 4. Также не забываем о том, что блоки бывают разных типов (см. начало статьи). Только не надо впадать в крайность и заматывать весь блок целиком. Если так сделать, то влага, попавшая внутрь блока не сможет испаряться, что также приведет к коррозии токопроводящих дорожек и контактов, только еще быстрее. Надеюсь эта статья поможет вам справиться с проблемами, связанными с «черным ящиком» на Самаре!

Заклинило сигнал, орет постоянно,реле срабатывает, другое ставил тоже самое, от руля провода отключал,все равно работает, ток идёт по проводу даже когда зажигание выключено( ключ вытащен), Грешу на сам блок реле, может вода там или окислилось вот и мкнет(но должно ли оно срабатывать когда зажигание офф?) и 2 вариант у меня это замок зажигания.подскажите в чем проблема?

Сигнал будет работать и без ключа в зажигании, так что где-то коротит.

Сигнал будет работать и без ключа в зажигании, так что где-то коротит, или реле залипло в замкнутом положении, пропробуйте заменить его.

Замена монтажного блока на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Монтажный блок — на автомобилях семейства Самара использовалось всего два блока, первый блок ставился на карбюраторные автомобили и применялся в плоть до 1998 года (Носил индекс он «17.3722»), после же 1998 года когда автомобили семейства Самара начали уже переводить на инжекторную систему впрыска, начал применяться другой монтажный блок от автомобиля ВАЗ 2114 и индекс он носил похожий с маркой автомобиля («2114–3722010–60» он маркировался), отличались два этих блока типами реле (Они были более маленькие на новом блоке и более компактные) и предохранителями (на старом блоке использовались цилиндрические предохранители как на классике, для наглядности цилиндрические предохранители на фото ниже можно увидеть, на новом же они были уже флажковые).

Примечание!
Для того чтобы произвести замену блока на новый, много инструментов вам не нужно главное: Головками накидными запаситесь, к ним удлинитель приобретите, так же отвёртку на всякий случай (Подковырнуть ей монтажный блок в случае чего), ну и гаечный ключ ещё возьмите чтобы отвернуть гайку крепления минусового провода на клемме!

Где находиться монтажный блок?
На всех автомобилях Самарского семейства (Не важно какой двигатель установлен, так же важна марка автомобиля то есть ВАЗ 2109 или ВАЗ 2114) блок находиться в одном и том же месте, для того чтобы его увидеть его капот поднимите у автомобиля и посмотрите под лобовым стеклом, он на фото для наглядности стрелкой указан (Но там крышка верхняя снята с блока, а у вас она будет поэтому учтите это).

Когда нужно менять монтажный блок?
Его на новый образец можно поменять (С флажковыми предохранителя), можно вообще никогда не менять и постоянно ездить на старом, но электроника вить вещь тонкая и со временем (С годами) контакты пригорают, окисляются и портятся, особенно если машина хранится не в гараже а на улице (Как правило на улицы большая влажность, от которой вся электроника то и страдает) то проблемы с монтажным блоком у вас всё же рано или поздно начнутся, могут предохранители постоянно перегорать, кроме этого в том месте где контакты окислены будет повышено тепло в связи с которым блок по не многу будет у вас расплавляться, появиться ещё проблема с электроникой (К примеру предохранитель у вас стоит и он целый, а вся цепь на который идёт предохранитель не работает) в этом случае возможно контакты отошли (Если вы умеете паять, то можете не менять блок а просто разобрать его и припаять все контакты по схеме которую можно найти по фотографиям в интернете).

Снятие:
В том чтобы снять монтажный блок нет ничего сложного, в начале отщёлкните все защёлки которые крепят крышку блока (см. фото 1) и после чего снимите её, теперь переходите к отсоединению верхней колодки проводов как это показано на втором рисунке, а когда колодка будет вынута по бокам блока отверните две гайки которые его крепят на кузове (При помощи накидной головки и удлинителя отворачивайте их), ну и завершение чуть приподнимите блок (см. фото 4) и от обратной его стороны отсоедините все колодки проводов которые препятствуют его снятию, но прежде чем каждую колодку отсоединять рекомендуем на них и в тех местах куда они у вас будут подсоединяться сделать метки того, куда какая колодка подсоединяется, это делается для того чтобы при установке вы не запутались какой провод куда идёт.

Примечание!
Кстати когда монтажный блок будет снят, под ним ещё вы найдёте уплотнительную прокладку, так вот смотрите чтобы она была в приемлемом состоянии и не имела сильных трещин и тем более разрывов, так как если она будет пропускать воду (А вода туда попадает) то есть вероятность того что вода на контакты попадёт, в связи с чем это может привести к короткому замыканию (Если провода будут оголены) и возгоранию или выходу из строя данной электрической цепи (То есть если сгорит провод идущий к примеру на ближний свет на левой фаре, то пока вы его не замените, то на левой фаре у вас ближний свет гореть не будет)!

Установка:
Новый блок на своё место устанавливается точно так же как и снимается, просто операция в обратном порядке снятию в этом случае должна производиться.

Дополнительный видео-ролик:
Если вам надоел блок старого образца (У него просто предохранители очень часто выпадают или контачат плохо, в связи с этим какая либо электрическая цепь, к примеру ближней свет на левой фаре то горит то нет из-за этого самого плохого контакта), то есть можно заменить на нового образца но его цена не такая уж и маленькая (Смотря как вы зарабатываете) или можно из старого переделать в блок нового образца, то есть предохранители уже на вашем будут использоваться не цилиндрические а нормальные флажковые, которые имеют очень плотное прилегания и проблем с электроникой у вас уже такой не будет, более подробно про эту переделку, смотрите в подробном ролике ниже:

Монтажный блок предохранителей ваз-2109

Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» — кузовом и основными агрегатами автомобиля, которые выполняют функцию второго провода. Бортовая сеть — постоянного тока, с номинальным напряжением 12 В. При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя — от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения. При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается.

Большинство электрических цепей защищено плавкими предохранителями. Электродвигатели моторедукторов (очистителей ветрового стекла, заднего стекла (ВАЗ-2108, -2109), фар — если установлены) защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового действия. Цепь питания системы впрыска (двигатель -2111) защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм2). Не защищены цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания (карбюраторные двигатели), пуска двигателя, цепь «генератор — выключатель зажигания — монтажный блок». Мощные потребители (стартер, фары, электродвигатель вентилятора системы охлаждения, электробензонасос и т.п.) подключаются через реле.

Большинство предохранителей и реле находятся в монтажном блоке, номинал предохранителей и защищаемые ими цепи указаны в таблице. До 1986 г. лампы противотуманного света в задних фонарях и контрольная лампа противотуманного света защищались предохранителем № 15 монтажного блока. С 1986 г. они защищены отдельным предохранителем, расположенным в жгуте проводов около выключателя противотуманного света. Этот предохранитель рассчитан на ток 8 А и находится в отдельном пластмассовом корпусе.
При выходе из строя монтажного блока возможна замена печатной платы или припайка проводов взамен перегоревших токоведущих дорожек.

С 1998 г. на части автомобилей взамен блока 17.3722 устанавливаются монтажные блоки 2114-3722010-60 или 2114-3722010-10, 2114-3722010-18 с ножевыми предохранителями. Новые блоки отличаются от старого номиналом и обозначением предохранителей, обозначением реле и разъемов (буква Х вместо Ш), а также отсутствием реле времени омывателя заднего стекла и реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя (на эти автомобили устанавливается датчик-выключатель нового типа, его контакты рассчитаны на большой ток, поэтому необходимость в реле отпала). При замене монтажного блока нового образца на старый необходимо подключить электровентилятор через реле, иначе сгорят дорожки печатной платы. Если старый блок меняется на новый, то необходимо установить и датчик включения электровентилятора нового образца. Некоторые различия имеются и в схеме подключения очистителей фар. Для отличия блока 2114-3722010-60 для семейства ВАЗ-2108 (в цепь питания обмотки возбуждения генератора включены резисторы и диод) от внешне похожего блока для ВАЗ-2115 на нем имеется белая метка около разъема Х11.

Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель (замок) зажигания, состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства. Запорный стержень противоугонного устройства выдвигается, если ключ установить в положение «Стоянка» и вынуть из замка. После этого следует повернуть рулевое колесо, чтобы стержень вошел в паз на рулевом валу, заблокировав его. Запорный стержень утапливается (освобождает вал) при повороте ключа из положения «Стоянка» в положение «Выключено». Выключатель зажигания также снабжен механическим блокировочным устройством против ошибочного включения стартера при работающем двигателе. Для повторного включения стартера необходимо повернуть ключ из положения «Зажигание» в положение «Выключено» и лишь затем в положение «Стартер».

Всегда включены (независимо от положения ключа в выключателе зажигания) цепи питания звукового сигнала, стоп-сигнала, аварийной сигнализации, прикуривателя, плафона, штепсельной розетки для переносной лампы.

На автомобилях с двигателем ВАЗ-2111 устанавливается жгут системы впрыска (жгут системы зажигания отсутствует, хотя колодка его подключения сохранена). Реле и предохранители системы впрыска находятся возле контроллера, под журнальной полкой панели приборов.

Схемы электрооборудования автомобилей приведены в Приложениях.

При ремонте системы электрооборудования отсоединяйте клемму «–» аккумуляторной батареи (при выключенном зажигании).

Прежде чем установить новый предохранитель взамен перегоревшего, выясните и устраните причину его перегорания.

Не используйте предохранители увеличенного номинала или самодельные: это может привести к перегоранию дорожек печатной платы, а возможно, и к пожару.

Из-за опасности короткого замыкания не поддевайте перегоревшие предохранители металлическими инструментами (отвертками), если соответствующие цепи не обесточены.

К7 – реле включения обогрева заднего стекла; К8 – реле включения даль
него света фар;
К9 – реле включения ближнего света фар;
F1–F16 – плавкие предохранители;
б – монтажный блок 17.3722;
в – монтажный блок 2114-3722010-60.

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями

Защищаемые цепи
1 (8 А)
F9 (7,5 А)
Правая противотуманная фара
2 (8 А)
F8 (7,5 А)
Левая противотуманная фара
3 (8 А)
F1 (10 А)
Очистители фар (в момент включения).
Реле включения очистителей фар (контакты).
Клапан включения омыва фар
4 (16 А)
F7 (30 А)
Очистители фар (в рабочем режиме).
Реле включения очистителей фар (обмотка).
Электродвигатель вентилятора отопителя.
Электродвигатель омывателя стекол.
Моторедуктор очистителя заднего стекла.
Реле времени омывателя заднего стекла.
Клапаны включения омыва ветрового и заднего стекол.
Реле (обмотка) включения электровентилятора системы охлаждения двигателя.
Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла.
Контрольная лампа обогрева заднего стекла.
Лампа освещения вещевого ящика
5 (8 А)
F16 (15 А)
Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота).
Контрольная лампа указателей поворота.
Задние фонари (лампы света заднего хода).
Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.
Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя).
Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.
Контрольная лампа давления масла.
Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
Контрольная лампа стояночного тормоза.
Лампа светового табло «SТОР».
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
Вольтметр
6 (8 А)
F3 (10 А)
Задние фонари (лампы стоп-сигнала).
Плафон освещения салона
6 (8 А)
F6 (30 А)
Электростеклоподъемники передних дверей.
Реле включения электростеклоподъемников
7 (8 А)
F10 (7,5 А)
Фонари освещения номерного знака.
Подкапотная лампа.
Лампы освещения приборов.
Контрольная лампа наружного освещения.
Табло подсветки рычагов отопителя.
Лампа освещения прикуривателя
8 (16 А)
F5 (20 А)
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.
и реле его включения (контакты).
Звуковой сигнал и реле его включения
9 (8 А)
F10 (7,5 А)
Левая фара (габаритный свет).
Левый задний фонарь (габаритный свет)
10 (8 А)
F11 (7,5 А)
Правая фара (габаритный свет).
Правый задний фонарь (габаритный свет)
11 (8 А)
F2 (10 А)
Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации).
Контрольная лампа аварийной сигнализации
12 (16 А)
F4 (20 А)
Элемент обогрева заднего стекла.
Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла.
Штепсельная розетка для переносной лампы.
Прикуриватель
13 (8 А)
F15 (7,5 А)
Правая фара (дальний свет)
14 (8 А)
F14 (7,5)
Левая фара (дальний свет).
Контрольная лампа включения дальнего света фар
15 (8 А)
F13 (7,5 А)
Левая фара (ближний свет)
16 (8 А)
F12 (7,5 А)
Правая фара (ближний свет)
* Номера с буквой F относятся к предохранителям монтажного блока 2114-3722010-60, без буквы F — к предохранителям монтажного блока 17.3722.

• Замена задних тормозных колодок Ваз-2109
• Проверка генератора Ваз-2109
• Замена гидротолкателей клапанов двигателя ВАЗ-2112
• Снятие (замена) передней опоры двигателя ВАЗ-2112
• Замена заднего тормозного шланга Ваз-2109
• Система зажигания Ваз-2109
• Замена переднего тормозного шланга Ваз-2109
• Снятие и замена тормозных колодок задних колес Ваз-2107
• Снятие и замена заднего тормозного шланга Ваз-2110
• Снятие и замена тормозных колодок передних колес Ваз-2107

Монтажный блок предохранителей ВАЗ 2109 - диагностика, установка и ремонт

На всем семействе карбюраторных автомобилей «Самара 1» и на части карбюраторных машин семейства «Самара 2» (ВАЗ 2113 – 2115) устанавливают два типа блоков предохранителей, старого и нового образца. Эти устройства также называют монтажными блоками. Они являются сердцем электрики автомобиля, ведь в них установлены исполнительные реле слаботочных цепей. С помощью монтажного блока управляют также реле сильноточных и дополнительных цепей – стартера, противотуманных фар, подогрева сидений и других. Место установки обоих блоков одинаково, разница в небольших отличиях электрической схемы. различных разъемах и разном расположении элементов и другой конструкции корпуса.

Каталожный номер монтажного блока старой модели 17.3722. Основное отличие от более современного блока с каталожным номером 2114-3722010-60 заключается в худшей защите от влаги, из-за чего ресурс устройства в несколько раз ниже. Ведь монтажный блок расположен в нише подкапотного пространства, куда нередко попадает дождевая вода или омывающая жидкость. В новом монтажном блоке отсутствуют реле включения вентилятора и омывателя заднего стекла. Это вызвано изменением электрической схемы автомобиля и установкой этих реле в других местах.

Еще одно отличие – в новой модели монтажного блока применен другой тип предохранителей, более стойкий к сырости. Чтобы отличить один блок от другого, необходимо прочитать надпись на крышке, там указан номер модели. Если по каким-то причинам прочитать текст на крышке не удается, снимите ее и сравните блоки с фотографиями из этой статьи.

Несмотря на некоторые отличия, неисправности всех моделей подобных блоков одинаковы:

• окисление контактов;
• замыкание из-за грязи.

Попадая внутрь корпуса монтажного блока, вода смешивается с пылью и образует грязь, которая со временем расползается по нижней или верхней части монтажной платы. Неисправности монтажного блока нередко очень похожи на поломки других электрических систем автомобиля, поэтому точно установить причину можно лишь после демонтажа и вскрытия блока.

Необходимо снять и проверить монтажный блок, если наблюдаются следующие неисправности:

• нестабильная работа фар или произвольное включение/выключение/переключение режима;
• проблемы с магнитолой;
• периодически пропадающее зажигание;
• нечеткая работа дворников или омывателей;
• нечеткая работа звукового сигнала;
• неправильная или нечеткая работа указателей поворота.

Основные процедуры снятия монтажного блока любой модели одинаковы. Чтобы снять монтажный блок сделайте следующее:

• Снимите минусовую клемму аккумулятора.
• Открутите две гайки по бокам блока (он расположен с водительской стороны подкапотного пространства над вакуумным усилителем тормозов ).
• Приподнимите блок насколько возможно и вытащите все разъемы снизу.
• Установку проводите в обратном порядке. Сначала вставьте все разъемы, затем прикрутите гайки.

Прежде чем разбирать монтажный блок, распечатайте фотографию или схему установки предохранителей и реле, а также пометьте или запишите, где какие реле установлены, потому что описание деталей, которое присутствует на внутренней стороне крышки, не всегда помогает.

• Снимите крышку. Для этого на старой модели блока отстегните по одной защелке с каждого бока, на новой модели отстегните по две защелки с каждого блока.
• Вытащите все реле и предохранители. В новой модели присутствует специальный пинцет, который помогает вытаскивать предохранители, он расположен рядом с реле указателя поворотов.
• После этого выкручивайте саморезы, которые соединяют обе половины корпуса.

На большинстве блоков старых моделей саморезы установлены сверху. На большинстве новых снизу. Но бывает и наоборот, ведь блоки производит не только АВТОВАЗ. С помощью тонкой плоской отвертки разъедините обе половины корпуса. Если разъединить не получается, убедитесь, что выкрутили все саморезы и попробуйте вставить отвертку в другом месте. Раскрыв корпус, извлеките печатную плату с установленными на ней разъемами. Сборку проводите в обратном порядке. Сначала установите печатную плату на крепления одной половины корпуса, затем наденьте вторую половину и плавно сожмите их так, чтобы они соединились. Если соединить половинки корпуса не получается, разберите их и убедитесь, что печатная плата стоит на месте, после чего повторите сборку. Затем зафиксируйте половинки корпуса саморезами.

Внимательно осмотрите дорожки печатной платы. Если где-то обнаружили грязь между дорожками, увлажните ее с помощью жидкости для снятия лака и кисточки. Убедитесь, что лак не растворяет кисточку. После того как удалили всю грязь, тщательно протрите дорожки спиртом и просушите сжатым воздухом. Эту операцию выполните с обеих сторон печатной платы. Осмотрите все разъемы.

Если обнаружили грязь или окисление, замените их. Если вы не обладаете необходимыми знаниями, инструментами или запчастями для этого, обратитесь к автоэлектрику. Не обрабатывайте разъемы спреями для очистки контактов, велика вероятность, что часть контактов не удастся очистить с первого раза. К тому же, спрей не поможет восстановить контакт, если изношены или ослабели прижимные пластины (лепестки). Если печатную плату отремонтировать не удается, а новый блок стоит дорого, купите и установите новую печатную плату. Перед этим убедитесь, что она подходит для вашего блока, для чего сравните каталожный номер вашего блока и того, для которого предназначена плата.