Плитный фундамент своими руками пошаговая инструкция!

Плитный фундамент своими руками

Плитный фундамент, то есть основание в виде монолитной железобетонной плиты является довольно дорогим решением при создании фундаментной опоры, но, тем не менее, он рекомендуется для использования многими проектировщиками.

Такой фундамент будет идеально себя чувствовать на непрочных плавающих грунтах. Массивная плита потребует от вас больших затрат на бетонный раствор, однако сам процесс строительства фундамента в виде массивной монолитной плиты выглядит довольно просто и доступен даже для владельцев с небольшими технологическими навыками.

Плитный фундамент представляет собой монолитное железобетонное основание, которое располагается под всей площадью будущего строения. Таким образом общий вес строения равномерно распределяется на достаточно большую площадь, чем достигается снижение давления на грунт. Такой фундамент также спокойно относится к сезонным изменениям объема грунта, так как он поднимается или опускается целиком. Вместе с этой монолитной платформой будет равномерно опускаться и подниматься вместе со всем строением, исключая его повреждение при сезонных изменениях грунтов.

При строительстве фундамента в виде монолитной железобетонной плиты в обязательном порядке предусматривается устройство гидроизоляции и подушки из утрамбованного песка, который будет также компенсировать изменения объема грунта на вашем участке.

Схема плитного фундамента

Толщина монолитной железобетонной плиты, которая будет являться фундаментом вашего будущего здания определяется исходя из характеристики грунта вашего участка. Разные грунты могут выдерживать различную максимальную нагрузку.

Суммарная нагрузка на грунт, таким образом, определяется от следующих исходных данных:

• Веса самой фундаментной железобетонной плиты,
• Веса всех строительных материалов, которые будут использованы для возведения вашего сооружения
• Полезной нагрузки, которая будет утяжелять ваше строение. В такую нагрузку входит мебели и различная инфраструктура.
• Временные сезонные и климатические нагрузки. Необходимо учитывать вес возможного снежного покрова и возможное давление ветрового потока.

Практика показывает, что для легких хозяйственных и бытовых построек, например, для гаражей или сараев, достаточно создание фундаментной плиты толщиной в 10 сантиметров. Для построения жилых зданий толщину фундаментного основания увеличивают вплоть до 25 сантиметров. Такая толщина позволяет проводить уже полноценное многослойное армирование.

Гидроизоляция плитного фундамента

Для того, чтобы исключить влияние грунтовых вод на плоское монолитное бетонное основание его необходимо надежно гидроизолировать. Для этого проводятся следующие работы:

1. Нижний слой железобетонной плиты изолируется с применением рулонных материалов, которые размещаются на песчаной или песчано-щебеночной подушке на этапе строительства фундаментной опалубки. Листы рулонной гидроизоляции стелятся внахлест с припуском между листами. Также листы гидроизоляции должны выходить за пределы будущего фундаментного основания, для последующей изоляции боковых торцов.
2. Также боковые поверхности железобетонного плитного фундамента могут изолироваться путем нанесения битумных мастик.
3. Проводятся работы и по изоляции верхней части железобетонной плиты. Для этого может использоваться как битумная мастика, так и закрепляемая поверх нее рулонная гидроизоляция.

Помимо гидроизоляции для создания комфортной атмосферы в обитаемых помещения производится и теплоизоляция. Ее слой укладывается поверх плиты, под слой выравнивающей стяжки.

Также рекомендуется обратная засыпка плитного фундамента. Эти работы необходимо проводить в том случае, если грунт на вашем участке имеет высокую пучинистость и при замерзании может воздействовать на боковую поверхность фундамента.

Для предотвращения воздействия на плитный железобетонный фундамент дождевых и талых вод вокруг него устраивается бетонная отмостка, которая будет отводить потоки воды прочь от фундамента.

Плитный фундамент схема изнутри

Плитный фундамент может быть создан двумя основными способами:

Вы можете собрать фундамент из нескольких железобетонных плит. При этом могут использоваться плиты различных типов, например, дорожные или аэродромные. Такой подход предполагает быстроту строительства. Плиты просто укладываются на подготовленную и выровненную площадку вплотную друг к другу. Под плиты укладываются песчаная подушка и слой гидроизоляции.

Песчаная подушка проливается водой и тщательно утрамбовывается. Это справедливо также и для монолитного фундамента в виде плиты.

Также плитный фундамент можно создать в виде бетонного монолита.

На предварительно очищенном от плодородного слоя и выровненном участке местности производится разметка. Отмеряются стороны будущей монолитной плиты, ее угловые реперные точки. Также измеряются диагонали, равенство которых подтверждает правильность построения прямоугольника.

По периметру будущей плиты создается опалубка и толстых деревянных досок, толщиной не менее 2 сантиметров.

Доски опалубки закрепляются откосами и опорными столбами.

Внутри опалубки проводятся необходимые инженерные коммуникации, например, водопровод и канализация. Их расположение нужно рассчитать особенно тщательно, ведь долбить монолитную бетонную плиту после ее застывания – удовольствие не из приятных.

Внутри опалубки, для предотвращения разрушения монолитной плиты из-за нагрузок на изгиб создается армирующий металлический пояс. Для этого используется металлический пруток толщиной около 12 миллиметров. Для более толстых плит используется более толстая арматура. На местах пересечения прутки арматуры перевязываются вязальной проволокой или другими способами, например, пластиковыми строительными хомутами или точечной сваркой.

При создании армирующего пояса шаг между арматурой создается с дистанцией в 20-30 сантиметров. Металлическая сетка размещается обычно в два слоя и между собой соединяется вертикальными соединяющими перемычками.

Отмечаем, что армирующая сетка не должна касаться краев бетонной отливки. Для этого под ее нижнюю поверхность размещаться прокладки.

Для заливки бетонной монолитной плиты под фундаментное основание рекомендуется использовать бетон с маркой прочностью с показателем не менее «300», то есть способным выдерживать нагрузку не менее 300 килограмм на квадратный сантиметр. Морозостойкость бетона должна составлять не менее «200» (то есть он должен выдерживать не менее двухсот циклов заморозки-разморозки), водостойкость – около «4», а текучесть (подвижность) также около «4».

Заливать бетонный раствор в опалубку лучше в один прием. В крайнем случае заливку можно производить послойно.

После заливки бетонного раствора он обрабатывается глубинными вибраторами для предотвращения возникновения воздушных полостей.

В процессе созревания бетонную отливку фундамента необходимо предохранять от пересыхания. Для этого он проливается водой и может накрываться рулонным изолирующим материалом.

Как своими руками залить фундамент: пошаговая инструкция

Качество жилья, его долговечность во многом определяется надежностью и прочностью его основания. Поэтому так много внимания уделяется исследованию, расчетам, подготовке.

Заливка фундаментов никогда не делается быстро. Требуется выполнить большой объем расчетов и не торопясь выполнить каждый шаг процедуры. О том, как залить фундамент, написано ниже.

Начинается строительство фундаментов с выбора подходящей конструкции. Их большое множество, однако основных типов всего четыре. Исходя из архитектуры постройки, ее массы, особенностей почвы, условий эксплуатации выбирают один из типов возведения фундамента:

свайный — несколько бетонных, металлических или даже деревянных элементов, заглубленных в почву и объединенных в одну систему при помощи ростверка.

Заложение фундамента этого типа удобно тем, что можно выполнять работы постепенно. Опоры порой погружают более чем на десять метров;

столбчатый — во многом подобен свайному, заливка фундаментов происходит сходными образом.

Важное отличие заключается в том, что у столбчатого основную нагрузку принимает подошва, в то время как в сваях значительную долю несет на себе боковые поверхности (вплоть до так называемых висячих свай, где всю нагрузку принимают боковые плоскости).

Постройка фундамента этого типа тоже может выполняться поэтапно;

Каждый из представленных типов имеет свои достоинства и недостатки, выбирать следует исходя из особенностей проекта.

Свайный удобен, когда до плотных слоев почвы глубоко, ленточный хорош в нормальных условиях, плитное основание удобно на слабонесущем грунте, а столбчатое — на плотных грунтах или для легковесной постройки.

Чаще всего в частном строительстве фундамента выбирают ленточный тип конструкции — монолитный или сборный.

Он относительно прост, обладает огромным запасом прочности, его плюсы, минусы хорошо известны. Остановимся детальнее на процессе заливки фундаментов этой разновидности, его важных пунктах, нюансах.

Смотрите нашу видео-подборку:

Рассмотрим подробнее вопрос, как сделать фундамент. Традиционно комплекс работ по закладке фундамента называют нулевым уровнем.

В случае с ленточным непосредственно сами работы начинаются с подготовки участка — зачистки и разметки. Необходимо удалить посторонние предметы, срезать кустарники или деревья, выкосить высокую траву.

Разметку желательно производить при помощи точных приборов, за неимением оных нужно тщательно перепроверять все углы и линии.

Затем производятся земляные работы. Их можно выполнить вручную, а можно нанять технику. Второй вариант предпочтительнее, особенно если предполагается для укладки фундамента рыть котлован. Объем земляных работ предстоит большой, поэтому вручную это может занять очень много времени. И в итоге обойтись существенно дороже аренды экскаватора.

Однако даже при эксплуатации экскаватора в установке фундамента не обойтись без ручного труда. Котлован после рытья необходимо выровнять, подчистить.

Далее необходимо подготовить подушку — песчаную, гравийную или из тощего бетона, особенно если строим фундамент на слабой почве.

Ширина подушки должна быть не меньше ширины бетонной ленты, а также значительно превосходить высоту самой подушки.

Выбор материала и мощности подложки под опору зависит от особенностей почвы и нюансов заливки фундаментов.

Если это сборный конструктив, то в дальнейшем на подушку нужно класть блоки или же залить армопояс, а уже сверху укладывать блоки, перевязывая их в рядах и усиливая арматурой и армопоясами.

Далее рассматривается вариант, как заложить фундамент монолитного типа. Он хлопотнее в установке, но при правильной сборке оказывается заметно прочнее и долговечнее сборных разновидностей.

Для этого готовится опалубка. Ее можно сбить из досок или же использовать сборные металлические конструкции, которые предлагаются в аренду по вполне доступной цене.

В идеале опалубка для заложения фундамента создает форму для бетона со всех сторон, кроме верхней и нижней.

Если применяются доски, то плоскость, которая будет контактировать с бетоном, следует оббить пленкой или другим материалом, который будет препятствовать протеканию цементного молочка и адгезии раствора к опалубке.

Если этого не сделать, укладка фундамента будет сопровождаться потерями раствора и пачканьем досок. Доски должны быть усилены брусками, чтобы свести к минимуму деформации.

Если нужно залить очень высокую ленту, то доски могут не выдержать нагрузки.

После монтажа опалубки или одновременно с ним производится сборка арматурного каркаса.

Многие в домашнем строительстве фундаментов игнорируют этот шаг, считая его напрасной тратой времени и сил. Вместо этого они предпочитают заложение фундамента без арматуры и наращивание толщины, высоты ленты.

Но металл позволяет существенно снизить массу требуемого бетона без ущерба для прочности конструкции и тем самым сократить расходы.

Заливка фундаментов с арматурным каркасом стала стандартом де-факто. Также в некоторых случаях стоит рассмотреть вариант армирования конструкции при помощи полимерных рифленых прутьев. Они не подвержены коррозии, легче, потому проще вяжутся.

Крайне важно тщательно закрепить опалубку, чтобы она выдержала напор многотонной массы. Если во время заливки фундамента опалубка сдвинется или разрушится, то это может обернуться полным провалом.

Придется вычерпывать из котлована негодный раствор, восстанавливать опалубку и заказывать бетон повторно. Затраты могут возрасти при этом на десятки тысяч рублей минимум.

Теперь заливаем фундамент. Бетон лучше всего залить весь сразу, договорившись с поставщиков об оперативной поставке всего необходимого количества.

Если площадь строительного участка велика, то для удобства можно заказать бетононасос, он позволит быстро перемещать раствор к нужной точке.

Если по каким-то причинам сделать фундамент так не получается, то можно выполнять заложение в несколько этапов. Как это делается, описано тут. Если заливаем фундамент поэтапно, то время работ может растянуться более чем на месяц.

Также стоит быть готовым к незначительным дополнительным затратам, связанным с подготовкой старого бетона к заливке нового.

Закладка фундамента должна сопровождаться уплотнением — бетон заливается слоями и каждый слой тщательно обрабатывается вибратором. Обычно используется специальный вибрационный уплотнитель, который питается от электросети, рабочий орган которого может погружаться в раствор на метр-полтора и более.

Заложение фундамента с вибрированием нужно для того, чтобы из раствора вышли пузырьки воздуха, а смесь заполнила все щели, основательно пристала к арматуре. Без данной процедуры бетон может не набрать той прочности, которая необходима.

Много вопросов связано с тем, когда следует снимать опалубку. Некоторые говорят, что это можно делать на следующий день после заливки, другие стараются дать постоять бетону в «рубашке» подольше.

Распалубливание, согласно стандартам строительства фундаментов, выполняется тогда, когда бетон наберет от 70 до 100% расчетной прочности в зависимости от типа конструкции.

Таким образом, при нормальной температуре воздуха (среднесуточная в пределах 18-22 градусов) бетон будет стоять в опалубке 3-4 недели. При этом необходимо выполнить комплекс мер, препятствующих преждевременному высыханию раствора, иначе заложение фундамента даст в результате значительно более слабую конструкцию, чем планировалось.

В большинстве случаев возникают проблемы с пересыханием, поэтому бетон следует укрыть от солнца и периодически увлажнять.

После распалубливания следует фундамент своими руками обработать гидроизолирующими материалами.

Ими устилаются внешние грани ленты и верхняя плоскость. Это нужно не только для того, чтобы защитить помещения от грибка и влажности, но и для увеличения срока службы самой опоры дома.

Выбор способа защиты от сырости зависит от особенностей гидрогеологии грунта и экономических соображений. Заложение фундамента без гидроизоляции допустимо на сухом участке. Особенно серьезное внимание нужно уделить этому пункту тогда, когда проект предполагает наличие подземного этажа — подвала или цоколя.

В наших климатических условиях также желательно утеплить основание дома. Для этого поверх гидроизоляции нужно класть пенополистирол или пенополиуретан, хотя бы до уровня промерзания грунта. Использовать в качестве термоизоляции минеральную вату нельзя, потому что она быстро наберет влагу и перестанет выполнять свою функцию.

Дорогим, но значительно более долговечным, надежным и прочным вариантом является пеностекло.

В любом случае не стоит обходиться без утепления. Это позволит снизить теплопотери и увеличить срок службы постройки, сократив перепады температуры, предотвращая частое замерзание бетона.

Если фундамент на пучинистых почвах, то дополнительно утеплять можно горизонтально — уложив утеплитель с отмосткой, это позволит снизить влияние фактора пучения на конструкцию.

В конце производится обратная засыпка пазух — щелей, оставшихся с наружной части бетонной ленты. Еще нужно не забыть устелить отмостку. Если укладка фундамента осуществлялась в сыром грунте, то отмостка позволит отвести часть воды, которая попадает под дом с кровли.

В итоге пошаговая инструкция монтажа фундамента выглядит таким образом:

1. Разметка, расчистка участка.
2. Земляные работы.
3. Подготовка подушки.
4. Монтаж опалубки и арматурного каркаса.
5. Заливаем фундамент.
6. Выдерживание до набора прочности, затем распалубливание.
7. Гидроизоляция, утепление, засыпка пазух.

Инструкция предполагает множество вариаций, выбирать между тем или иным вариантом придется буквально на каждом шагу.

Чтобы качественно сделать фундамент своими руками, нужно будет изучить свойства бетона, металла, выяснить множество нюансов.

Заливка фундаментов требует наличия широкого списка инструментов, некоторые наименования достаточно специфичны, тот же виброуплотнитель.

Многие в поиске ответа на вопрос, как построить фундамент, решаются на нетривиальные шаги. В качестве опоры используются автомобильные покрышки, прочие не предназначенные для этого материалы.

Не стоит прибегать к экспериментальным, оригинальным решениям, если строим фундамент впервые.

Высока вероятность упустить некоторые важные моменты, которые в последствии приведут к быстрой поломке конструкции.

Стоит ориентироваться на хорошо известные, проверенные решения.

В первую очередь ответы на вопросы о том, как залить фундамент, нужно искать в нормативных документах.

Строительные нормы и правила содержат практически исчерпывающую информацию о том, как нужно строить дома.

Монтаж обязательно должен сопровождаться геологическими и гидрогеологическими исследованиями участка. Они позволят определить реальную несущую способность грунта, его химическую активность, пучинистость, набухаемость, уровень грунтовых вод и многие другие существенные показатели.

Без наличия важных сведений о почве придется делать большой запас прочности конструкции при заложении фундамента, что обойдется дороже исследования и при этом не гарантирует успеха.

Не стоит рассчитывать сделать фундамент своими руками, без привлечения помощи.

Объем работ даже для небольшой постройки обычно очень высок, чтобы выполнить его качественно одному или даже двум людям.

Многие задачи (рытье котлована, заливка бетона) лучше выполнять при помощи арендованной техники.

Качество монолитного бетона зависит не только от исходного сырья и грамотности заложения фундамента, но и от погоды. Бетон должен твердеть во влажной и теплой атмосфере, холод, жара, сухость воздуха или осадки могут в значительной мере повлиять на его характеристики.

Особенно важно избегать замораживания раствора, потому что это безвозвратно снижает его прочностные характеристики.

Чтобы заливка фундамента своими руками была успешной, нужно тщательно придерживаться тех норм, которые изложены в проекте, а также рекомендаций производителей материалов, правил СНиПов и ГОСТов. При должном уровне познаний и навыков заливка фундаментов может осуществляться даже зимой.

Итоговые совокупные затраты на заливку фундаментов могут существенно отличаться от предварительной сметы, однако это вовсе не повод отказываться от калькуляции.

Она позволит хотя бы приблизительно оценить масштаб работ и принять решение об их посильности.

Основной материал, необходимый для заливки фундамента — бетон. Он обойдется в 3000-4500 рублей за кубометр, в зависимости от выбранной марки по прочности, морозостойкости, удаленности участка от поставщика и некоторых прочих параметров.

Также, чтобы заложить фундамент, придется приобрести арматуру по 14-18 тысяч рублей за тонну. Ее количество определяется проектом, для малоэтажных построек опоры обычно выливаются с использованием прутков диаметром 10,12, 14 или 16 мм. Для гидроизоляции часто приобретают битум, он обойдется в 700-900 рублей за упаковку.

Есть и более качественные, но более дорогие разновидности защиты от сырости. Экструзионный пенополистирол для утепления стоит 4000-5000 рублей за кубометр. Большие расходы предстоят и при создании опалубки для заложения фундамента. Сосновые доски стоят около 6000-7000 рублей за кубометр.

Радует, что после распалубливания их можно использовать для еще каких-нибудь нужд.

А за разработку котлована придется заплатить в пределах 400-500 рублей за кубометр. Если строим фундамент для дома без подвала, то можно сэкономить на земляных работах и не рыть котлован — обойтись траншеей. В таком случае можно обойтись и без опалубки, выполнив заливку раствора в распор. Однако даже в таком случае необходима клеенка, которая не позволит цементному молочку просочиться в грунт.

Как построить фундамент дешевле? Не экономить на исследовании грунта, по возможности выполнять работы своими руками.

Когда строим фундамент, стараемся делать все основательно, чтобы не пришлось ничего переделывать. Ошибки на этапе возведения фундамента обходятся очень дорого.

Ошибочно считать, что можно сэкономить, самостоятельно замешивая раствор для заливки фундаментов. Речь идет о больших объемах, при ручном труде это обернется внушительными тратами за услуги работников. При этом выигрыш в сравнении с товарным бетоном будет мизерным.

Не стоит пытаться экономить, применяя при заливке фундаментов строительный мусор, бой кирпича и прочие отходы. Получив максимум полкуба дармового объема, в замену получаем монолит с непредсказуемыми свойствами.

Часто существенно дешевле монолита получается конструкция из бетонных блоков. Нет необходимости сооружать опалубку, установка производится при помощи автокрана буквально в один-два дня. Практически сразу опора может принимать нагрузку, да и сами блоки стоят зачастую дешевле товарного бетона. Но у этой разновидности есть и свои недостатки.

Смотрите нашу видео-подборку:

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с видео и фото

Home » Фундамент » Пошаговая инструкция: ленточный фундамент своими руками с фото и видео

В частном строительстве чаще всего используется ленточный фундамент. Его легко можно выполнить своими руками, обеспечивая при этом надежность и прочность конструкции. Пошаговая инструкция работ по возведению монолитной ленты включает в себя несколько важных этапов.

Возвести ленточное основание своими руками не вызовет сложностей. Особенно если это делать по предварительному проекту, в который должны быть включены расчет ленточного основания, количество необходимых материалов и затрат. Но прежде чем производить расчеты, нужно определиться с типом основания. В зависимости от величины закладки в грунт, ленточный тип основания может быть:

• мелкозаглубленный, который подходит для легких построек на прочных непучинистых грунтах;
• ленточный фундамент глубокой закладки, используемый в случае расположения массивного дома на участке со слабой почвой.

Для тяжелых зданий в два и более этажа может быть смонтирован более надежный фундамент, такой как свайно-ленточный. Из всего вышеперечисленного следует, что перед выбором типа основания необходимо знать нормативные нагрузки от конструктивных элементов здания, а также вид грунта и его характеристики. Зная эти данные, можно произвести расчет основания, в ходе которого вы получите размеры и глубину заложения подземной конструкции здания, а также необходимое ее армирование.

По расчету несложно выполнить чертеж и вычислить точное количество требуемых материалов, которые, конечно, лучше приобретать с запасом. Все произведенные расчеты позволяют не только определить стоимость монтажа подземной части дома, но и исключить нехватку или ток в материалах. Благодаря этому затраты на фундамент будут фиксированными и возвести основание своими руками будет достаточно просто.

Ранее выполненный чертеж конструкции основания необходим не только для определения количества строительных материалов, но и для перенесения геометрии подземной конструкции непосредственно на площадку.

Конечно, не у каждого есть в доме специальный инструмент – теодолит, служащий для точности перенесения линий с чертежа на земельный участок. В этом случае поможет старый проверенный метод – колышки и обычная веревка или шнур. После очистки участка, снятия верхнего растительного слоя и выравнивания поверхности можно приступать к разметке. Стоит сказать, что иногда для разравнивания грунта может понадобиться спецтехника. Это тоже лучше учесть на стадии проектирования, чтобы неожиданные расходы не застали вас врасплох.

• определите характерные линии фундамента на плане, и на участке по концам этих линий забейте колышки, проще говоря, они будут находиться в каждом углу;
• измерьте все углы, чтобы они были по 90 градусов, и проверьте длины каждой из сторон на соответствие их проектным значениям;
• для точности измерьте длину диагоналей прямоугольников;
• натяните по внешнему контуру будущего основания леску или нетолстую веревку.

После этих шагов у вас получится внешний периметр фундамента. Чтобы сделать внутреннюю его линию, необходимо проделать те же самые шаги, отступив внутрь на ширину основания. Помните, что все перегородки первого этажа дома тоже нуждаются в основании.

Говоря простым языком, это земляные работы для подготовки к монтажу основания. Заключаются они в выравнивании площадки строительства и последующем выкапывании траншей, которых требует ленточный фундамент. Чтобы участок был ровным, нужно ориентироваться на самую низкую его точку, и по ней выравнивать всю площадь. В этом может помочь гидроуровень. После этого приступают к траншеям. Для малоэтажного строительства их можно выкопать и своими руками. После окончания земельных работ на дно траншей укладывается песок, который служит подушкой для основания дома.

Как правило, опалубка выполняется из обрезной доски. Монтаж опалубочной системы не вызывает трудностей, поэтому его легко выполнить своими руками. Конструкцию опалубки внутри фиксируют с помощью распорок, а снаружи – уже известными нам колышками. Высота этой конструкции должна быть больше уровня верха фундамента в среднем на 0,1 м. Не забудьте на дно траншеи положить гидроизоляцию и кирпичи под арматурный каркас. Как сделать, чтобы не допустить протекание бетона через щели в опалубке? Для этого достаточно своими руками прикрепить снаружи деревянных щитов полиэтиленовую пленку. Сборный ленточный фундамент не потребует никакой опалубки.

Ленточный фундамент также нуждается в усилении армированием. Ранее рассчитанное количество арматуры необходимо правильно уложить на дно вырытых траншей. Пошаговая инструкция по монтажу арматурных каркасов своими руками заключается в следующих этапах:

• в дно траншей вбить два ряда стальных стержней;
• на установленные ранее кирпичи уложить первый ряд арматуры и связать их проволокой;
• повторите то же с верхними прутьями;
• для увязывания арматурного каркаса смонтируйте горизонтальные стержни арматуры.

Помните, что необходимо оставить проемы, где будут прокладываться коммуникации и осуществляться вентиляция.

Перед тем как начать заливать бетон, необходимо изолировать подошву подземной части дома от влаги. Гидроизоляцию может быть двух видов:

• оклеечная, выполняемая с помощью укладки на дно вырытых траншей рубероида и приклеивания его на стенки основания после монтажа;
• присадка, которую добавляют в емкость с бетонным раствором непосредственно при его замешивании.

После окончания всех подготовительных этапов можно приступать к заливке бетонной смеси. Для приготовления раствора своими руками удобно воспользоваться бетономешалкой, взятой в аренду. Рекомендации, чтобы правильно залить бетон, выглядят следующим образом:

• заливайте фундамент без перерывов, чтобы не образовывались отдельные слои раствора и, как следствие, мостики холода;
• своими руками замешивайте щебень, песок и цемент в соотношении 3:2:1;
• заливаемые слои не делайте больше 0,2 м, и каждый из них тщательно утрамбовывайте.

После того как ленточный фундамент будет залит, необходимо контролировать процесс его твердения. Для полного набора проектной прочности бетону потребуется около трех недель. При пасмурной погоде укройте фундамент полиэтиленовой пленкой, а при жаркой, чтобы не допустить высыхания бетона, периодически увлажняйте его водой. Для усадки основания через три недели можно утяжелить его несколькими рядами кирпичей. При правильном выполнении всех шагов ленточный фундамент может быть качественно смонтирован даже своими руками.