Руководства, Инструкции, Бланки

калькулятор намотки инструкция img-1

калькулятор намотки инструкция

Рейтинг: 4.3/5.0 (1811 проголосовавших)

Категория: Инструкции

Описание

Примеры готовых спиралей, на ЕГО и варивольты, с указанием максимальной мощности и сопротивления

Многим думается, что можно намотать такую универсальную спираль, (и чего это на заводе ее сразу такую не мотают?), которая подходила бы и к ЕГО аккумулятору, и к варивольту, и для 5 Вт, и для 15. Это нереально. Почему? Существуют электролампочки на 25 Вт 220 В, и на 100 Вт 220 В, и для автомобилей в фару - тоже 100 Вт, но 12 В. И во всех этих лампочках нить накала абсолютно разная. Так и тут - для получения максимальной эффективности, надо делать спираль под определенную мощность и определенное напряжение, сделать одну под все сразу - не получится.

Для приблизительного расчета, в уме, спирали под нужную мощность, можно принять, что на 2 мм оправке и проводе 0.2 мм, каждый виток держит 2 Вт. Если диаметр оправки увеличивается, или диаметр провода увеличивается или уменьшается, то эти 2 Вт на виток в той же пропорции увеличиваются или уменьшаются. То есть, при оправке 2.5 мм уже будет 2.5 Вт на виток. А если мотать на 2 мм проводом 0.16, то будет 1.6 Вт на виток. Площадь сечения провода и металл, из которого он сделан, в данном случае роли не играет, оно влияет на сопротивление и в итоге- напряжение, нужное для получения этой мощности.

Под сообщением, у меня в подписи, можно скачать таблицу в екселе для автоматического расчета спиралей. красным выделены уже посчитанные спирали, а ниже можно считать свои, просто вводим (исправляем написанное число на свое, нужное) число проводов (если косичка, если одиночный - то 1), диаметр провода, диаметр витка, число витков и коэффициент для нихрома - 1, для кантала или фехраля - 1.26, это во сколько раз его сопротивление выше, чем у нихрома. Получаем - сопротивление спирали, оптимальное напряжение и получаемую при этом оптимальную мощность, при привышении которой может наступить гарик, а также мощность, получаемую при подключении к ЕГО аккумулятору, к мехмоду с 3.7 В, и на максимальных 6 В на варивольте. Также расчитывается и длина провода для спирали с короткими хвостами. При расчете длины провода и сопротивления уже учтены выводы спирали длиной по полвитка с каждой стороны.

Таблица обновлена, многое уточнено, и добавлен второй лист для расчета спирали на плоском кантале - он нуждается в проверке правильности расчета. Пишите сюда в тему, все ли нормально получается с плоским канталом!

По ссылке - архив, в нем два файла в ods и xls форматах.

Вот несколько примеров готовых спиралей. Провод везде, где не указано - нихром. Эти намотки на более тонких фитилях, и более тонким проводом, что повышает пароотдачу и снижает потери, при этом пар может быть более холодным. НО для этих намоток очень важно иметь хорошую подачу жидкости на фитиль, чтоб он был всегда максимально мокрым, что в клиромайзерах не всегда обеспечено. Поэтому очень рекомендую в качестве фитиля использовать вату или бамбук. В случае плохого смачивания фитиля возможен небольшой гарик, но с плохой подачей жидкости и вкуса не будет, придется проблему устранять, например, прокладкой нити фитиля поверх спирали. Или же можно добавить виток, на крайний случай. Если используется варивольт - просто подберите самое высокое напряжение, на котором максимальный пар и вкус, но еще нет изменений вкуса от избытка мощности - обычно, это будет напряжение вблизи оптимального по таблице, плюс-минус пол-вольта. Главное - чтоб фитиль всегда был максимально пропитан!

Если число витков не целое, имеется в виду вот что. При намотке, если хвосты спирали выходят с разных сторон от самой спирали - на ней будет целое число витков. Если же оба хвоста выходят с одной стороны, как в клиромайзерах, то последний виток будет половинным.


Подборка хороших намоток, дающих хороший пар и вкус, под разные мощности и устройства питания.


Мощность 8 — 12 Вт. Аккумуляторы формата ЕГО, Твист и другие малогабаритные варивольты.

Нихром 0.15, диаметр спирали 1.5 мм, 5 витков. Сопротивление 2.2 Ома, макс.мощн. 6.2 Вт (не более 3.7 В, экономичная намотка для ЕГО аккумулятора при малой мощности — для аккумулятора небольшой емкости, до 1000 ма.ч)

Нихром 0.2, диаметр спирали 2 мм, 5 витков. Сопротивление 1.5 Ом. Напряжение 3.4 — 4.3 В.

Кантал 0.2, диаметр спирали 2 мм, 5 витков. Сопротивление 1.8 Ом. Напряжение 3.8 — 4.7 В.

Если необходим диаметр спирали 2.5 мм, например, для кремнеземного фитиля, число витков уменьшить до 4.

Мощность 10 — 15 Вт. Мощные варивольты и вариватты до 15 Вт.

Нихром 0.2, диаметр спирали 2 мм, 7 витков. Сопротивление 2 Ом. Напряжение 4.4 — 5.4 В.

Кантал 0.2, диаметр спирали 2 мм, 7 витков. Сопротивление 2.4 Ом. Напряжение 4.9 — 6 В.

Если необходим диаметр спирали 2.5 мм, то уменьшить число витков до 6.

Мощность 15 — 25 Вт. Мощные вариватты типа Sigelei 20W и более, HANA, DNA-20 и подобные, с
линейным выходным напряжением.

Нихром 0.2, в 2 провода, диаметр спирали 2.5 мм, 6 витков. Сопротивление 1 Ом. Напряжение 4 — 5 В.

Кантал 0.2, в 2 провода, диаметр спирали 2.5 мм, 5 витков. Сопротивление 1 Ом. Напряжение 4 — 5.2 В.

Мощность 15 Вт на мехмод.

Нихром 0.2 в 2 провода, диаметр спирали 2 мм, 6 витков. Сопротивление 0.8 Ом.
Кантал 0.2 в 2 провода, диаметр спирали 2 мм, 5 витков. Сопротивление 0.9 Ом.

Косичка.
Косичка - просто скрученные между собой два провода, и уже после этого им мотается спираль. Смысл - получить бОльшую площадь контакта спирали с фитилем. Свивать надо достаточно туго, чтоб проводки плотно прилегали друг к другу и отдавали тепло, иначе, возможно расслоение косички, уже намотанной на спираль, и гарик от отставших от фитиля проводков косички. Удобно скручивать провода с помощью шуруповерта.

По пару - обычно спираль из косички дает более тяжелый, грудной ТХ и чуть другой, более слащавый вкус. Но из за увеличенной площади поверхности - опасность гарика значительно ниже, даже при не очень хорошей смачиваемости фитиля. Это касается всех намоток, у которых рабочая мощность, на которой используется спираль, оказывается вблизи половины от максимально допустимой, оптимальной расчетной мощности для данной спирали. Но КПД такой намотки значительно ниже, чем на той же мощности одиночным проводом, правильно подобранным по сечению и длине, потому что оптимальная мощность для таких спиралей обычно значительно выше, чем та, на которой ее используют.


Провод 0.15 х 2, число витков 5, диаметр витка 2 мм, сопротивление 1.4 Ом, оптим.мощн. 16 Вт (оптимально при 4.8 В, отлично для мехмода на 3.7-4.2 В, получим 10 - 13.5 Вт, для ЕГО при 5.5 витках - тоже хорошо, хоть сопротивление чуть ниже чем 1,5 Ома, будет 8,5 Вт, при 5.5 витках будет как раз 1.5 Ома.)

Провод 0.15 х 2, число витков 4, диаметр витка 2.5 мм, сопротивление 1.5 Ом, оптим.мощн. 16 Вт (оптимально при 4.8 В, отлично для мехмода при более толстом фитиле на 3.7-4.2 В, получим 9 - 12 Вт)

Провод 0.15 х 2, число витков 6, диаметр витка 2.5 мм, сопротивление 2,1 Ом, оптим.мощн. 24 Вт (оптимально при 7 В, подходит для мощного варивольта при толстом фитиле на мощностях 12 - 15 Вт. Дает хороший ТХ. Но сопротивление для варивольта желательно повыше. А в случае применения фехраля (кантала) такого же диаметра - это очень хороший вариант.)

Диаметр витка 2 мм - такой диаметр у деревянной зубочистки, на нее мотается спираль.
Диаметр витка 2.5 мм - такой диаметр у "ушной палочки".

Указана оптимальная мощность и оптимальное напряжение, которую можно выжать с данной спирали без опасности пережога и получения гарика, именно эти значения для данной спирали - максимальны, и оптимальны, с точки зрения эффективности. Но с точки зрения пользователя, неплохо бы иметь небольшой запас. Например, спираль на 16 Вт по расчету - будет отлично, с запасом работать на 12 - 13 Вт. Все указано для ватного, ну или бамбукового фитиля, на кремнеземе может проскальзывать гарик при малейшей неточности и неплотности фитиля и спирали.

Желательно проверить сопротивление готовой спирали на варивольте или мультиметром. При измерении сопротивления мультиметром, надо сначала замкнуть щупы мультиметра между собой накоротко, подождать, пока цифры успокоятся, и запомнить, сколько показывает - это сопротивление самих проводов. А после измерения сопротивления спирали - вычесть сопротивление проводов.

Сопротивления указаны с учетом длины выводов спирали, 3 - 4 мм с каждой стороны! Если сопротивление готовой спирали получилось чуть меньше или больше, чем по расчетам, - просто подберите варивольтом подходящее напряжение, недалеко от оптимального, только и всего, он для этого и нужен . А если напряжение фиксированное, как на ЕГО, и подача жидкости на фитиль гарантированно хорошая, но чувствуется небольшой гарик, следует просто добавить еще половину или один виток, хуже не будет!

Если чувствуется гарик, проверить спираль можно так. Делаем 2 - 3 резких холостых затяжки, без нажатия кнопки, для принудительного подсоса жидкости в фитиль, и затем, после небольшой паузы - следующую уже с нажатием. Если гарика после первой затяжки с кнопкой - нет, а возникает только после серии затяжек - спираль не при чем, причина - плохая подача жидкости!

Не стоит использовать слишком толстые или длинные спирали. Если оптимальная по расчету мощность для спирали более, чем в 2 раза выше той, на которой вы ее парите (как раз на слишком длинных спиралях или из очень толстого провода или на длинных косичках) - вкус станет искаженным и сладковато-слащавым, ТХ - тяжелым и грудным, удушливым, а эффективность - ниже, потерь мощности больше.

Длину готовой спирали желательно делать в пределах 3 мм, это расстояние оптимально с точки зрения максимально эффективного обдува, при расстоянии до воздуховода 2 мм. Если спираль стоит ниже, то и длину желательно уменьшить, сблизить витки. но при этом не стоит делать длину спирали меньше диаметра. Если витков немного, с точки зрения попадания всей спирали в конус обдува, очень хорошо делать длину спирали такой же, как ее диаметр.

На тонких диаметрах спирали и фитиля, на расчетных мощностях микрокойл мотать нельзя. При этом витки находятся вплотную друг к другу, фитиль прогревается намного сильнее, но на меньшей длине, и даже насквозь, и верхний слой, возле спирали, может подсыхать, что приводит к гарику. Лучше иметь хотя бы полмиллиметра зазора между витками, для равномерного прогрева фитиля, если он тонкий. Даже если при этом длина спирали будет больше, чем 3 мм.

Данные цифры справедливы для органического фитиля, в частности - пробовал на вате, а вот на кремнеземе может оптимальная мощность и ниже быть, он хуже, чем вата или бамбук, проводит и удерживает жидкость, и хуже прилегает к фитилю - чуть где то спиралька отошла от фитиля - все, гарик тут как тут! Вата в этом смысле лучше - она мягкая, и сама плотно прилегает изнутри к каждому витку, и к тому же лучше удерживает жидкость - поскольку кремнеземные волокна из оксида кремния (то же стекло), и жидкость не впитывают. Поэтому для кремнезема при мощностях 10 и более Вт желательно мотать спираль на 2.5 мм.
И желательно вату для фитиля отщипывать так, чтоб приходилось ее в жгутик сворачивать при проталкивании в спираль, можно даже ее чуть чуть жижей смочить, и подкручивать в процессе проталкивания - так она легче входит, она должна там достаточно туго сидеть, плотно прилегая к виткам, в противном случае тоже возможен гарик - проверено на личном опыте, разница очень существенная! Ну и очень чисто мыть перед этим руки и особо с усердием вытирать пальцы, иначе запах от рук не сразу сойдет, а он не очень приятный.

Вообще, очень многое зависит от материала фитиля, плотности его посадки в спирали, силы затяжки, свойств самой жидкости - вязкость, и т д, поэтому все расчеты носят рекомендательный характер, и отклонения могут быть в любую сторону для каждого индивидуального случая. Варивольт и тут нас спасет.

При выставлении напряжения или мощности на варивольтах - следует помнить, что в варивольтах с импульсным выходным напряжением очень часто цифры на табло показывают не истинное напряжение, а некое "среднее", сильно заниженное, а мультиметр всегда показывает заниженное, поскольку не предназначен для измерения импульсного напряжения. поэтому желательно в этом случае делать поправку процентов на 20. Если, например, варивольт показывает 4 В, то реально там может быть 5 В легко. Этого обмана нет лишь в тех устройствах, где можно выставить режим RMS. или у которых линейное выходное напряжение. Legend Sigelei,Twist и Ovale v8 показывают действующее напряжение, хоть и импульсники, остальные - если нет режима RMS - врут. ProVari, DNA20 и Legend Sigelei 20W - выдают линейное напряжение, им тоже можно верить.

Грубо понять для себя, можно ли верить показанием напряжения, можно просто. Накрутить атомайзер на ЕГО аккумулятор - там 3.3 В, или на мехмод - если батарея только с зарядки, там 4 В, если уже поработала - 3.7. А потом выставить это напряжение на варивольте и сравнить. Если пар по силе практически тот же, то верить можно. Если же на варивольте пар заметно сильнее и сочнее - там и напряжение значительно выше, чем выставлено, верить показаниям нельзя. Разница очень заметна именно на низких напряжениях.

И еще одно. Чтоб импульсный варивольт работал дольше, на одной зарядке аккумулятора, надо мотать спиральки не менее 2.5 Ома (мощность до 15 Вт получается на ней без проблем). Причина в том, что импульсный варивольт во время импульсов дает на спираль полное напряжение аккумуляторов, если их два, а если один - то это напряжение еще и удваивается перед подачей на спираль, чередуя импульсы с паузами, поэтому чем ниже сопротивление спирали, тем выше ток этих импульсов, что для многих типов аккумуляторов вредно и приводит к преждевременному разряду и вообще к быстрому износу, а также может перегреться и сгореть плата варивольта.

Все теоретические обоснования и расчеты тут: http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t32817.html. Спирали проверялись на различных устройствах, все нормально работают и дают хорошие параметры.

Все значения - ориентировочные, зависят от разных факторов, как я уже писал - материал фитиля, плотность его посадки в спирали, и т д, да и диаметр зубочистки может несколько отличаться, поэтому цифры приведены для ориентира, но ориентироваться на них можно.

Кто хочет посчитать допустимую мощность и напряжение для своей спирали - вот формула:

где P - максимальная мощность для спирали, d - диаметр провода в мм, D - диаметр витков в мм. n - число полных витков. Для фехраля будут те же значения, поскольку для определения максимальной мощности до появления гарика, важна лишь суммарная площадь витков. Минимальная мощность для данной спирали, при которой не наблюдается ухудшения качества пара, равна половине от расчетной максимальной. При дальнейшем уменьшении мощности падает КПД, вкус делается сладковатым, ТХ более тяжелым, происходит вялое кипячение вместо энергичного испарения.

Для расчета максимального напряжения, чтоб получить максимальную мощность:

U = корень квадратный (RP),

где R - сопротивление спирали в Омах, P - расчитанная максимальная мощность. Для фехраля в этом случае получится более высокое напряжение, чем для нихрома, при прочих равных - удельное сопротивление у него выше.

При намотке косичкой, в несколько проволок - считаем мощность для одной проволоки, и умножаем на число проволок. А сопротивление, наоборот, на число проволок делится.

Kullibbin. мож это. таблицу заделаете? Оно всяко удобнее, чем буковки разбирать.
А по теме +.

пощитай родимый пощитай +микрокойл на косе
да ещё озадачить на спайки под Итаку

дописал формулы для расчета любой своей спирали, может, кому то полезно будет.

---------- Сообщение отправлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 14:07 ----------

Сообщение от TOR 22 :
микрокойл на косе

без проблем, формулы приведены, давай параметры намотки - диаметр провода, диаметр витка, сопротивление, формулы есть, посчитаем

Автору спасибо) (чёрд, не даёт пока плюсануть)

Работа проведена большая. Статья интересная. Но есть впечатление, что практический опыт говорит немного о другом. Фактор фитиля и обдува первичен. И тот ещё момент, упомянутый в разрезе большого процента никотина, разные жидкости требуют немного разного устройства намоток, связанно это и с текучестью, и с едкостью, и со спецификой воздействия на слизистые. Например, Крупнокалиберная намотка из "косички" микрокойлом 0.2 х 2 на 2.5 мм на вате даст прекраснейший пар на глицериновых основах, но совершенный горлодёр без вкуса на айс блейде. Ещё есть, такое вот абстрактное понятие о массе намотки. К примеру, крупнокалиберные намотки, что бы они работали вкусно требуют предварительного прогрева, секунды две, три. Пар вкусный насыщенный. Намотка с более тонкой проволокой и фитилём будет работать сразу после нажатия, но такого богатого вкуса не продемонстрирует.

То есть, чего хочу сказать, в формировании намотки несколько больше нюансов, чем длинна и калибр проволочки.

Сообщение от Kullibbin :
диаметр провода, диаметр витка

да всё тод же нихром 0,15 на излюбленной зубочистке

Сообщение от Gromozeka :
но такого богатого вкуса не продемонстрирует.

эээээ. вот например, читаем отсюда
http://www.ecigtalk.ru/forum/f47/t32. ml#post2801978
Там человек сделал намотку из косички 2 х 0.2 нихрома, да еще на диаметре 2.5 мм, да еще 9 витков, масса дикая, однако, как бы он не был доволен - сделал нормально, понравилось больше. Просто одно из мнений.

Сообщение от Gromozeka :
Фактор фитиля и обдува первичен.

полностью согласен. Поэтому все параметры - ориентировочные. Сейчас допишу в первый пост. Это действительно важно.

Сообщение от Gromozeka :
То есть, чего хочу сказать, в формировании намотки несколько больше нюансов, чем длинна и калибр проволочки.

так я же и написал

Сообщение от Kullibbin :
Все значения - ориентировочные, зависят от разных факторов

---------- Сообщение отправлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 14:36 ----------

Сообщение от TOR 22 :
всё тод же нихром 0,15 на излюбленной зубочистке

ну, а дальше? провод есть, а что надо? мощность скока граммов вешать . Варивольт до 6 В? Или мех?

к таблице требуюцца фоты будет вапще зае!

Другие статьи

OER - программа для расчёта обмоток трансформатора

OER - программа для расчёта обмоток трансформатора

Если у вас есть трасформаторное железо и вам нужно рассчитать количество витков и диаметр провода, то эта программа справится лучше всяких онлайн сервисов. Просто введите необходимые данные, все расчёты программа произведёт самостоятельно.

Вам не нужно брать в руки калькулятор и рассчитывать число витков трансформатора по сложным формулам, за вас всё сделает программа в один клик!

Также иногда приходится переделывать каркас для намотки трансформатора, вот вам чертёж деталей каркаса сборной катушки из картона, гетинакса или текстолита с защелками.

Когда будете наматывать витки на каркас, вставьте внутрь деревянный брусок, это предотвратит его смятие.

Самодельный станок для намотки трансформаторных катушек, с укладчиком и счетчиком витков. Сделай трансформатор сам. Автор filmmakertube .

И наконец видео о том, как вручную наматывают трансформаторы в Китае в промышленных масштабах!


КОММЕНТАРИИ

Максим №1 | 26.10.2013 21:43

А как мотать на кольцевой сердечник ?

сергей №2 | 22.07.2015 08:43

глючная программа, при выборе кольцевого сердечника сообщает что не правильно введён параметр Н. хотя этого параметра не должно быть на кольцевых железках.

алексей №3 | 24.07.2015 22:48

суперская программа. собирал трансформаторный усилитель на транзисторах и это очень помогло в работе и не только для согласования сопротивлений а на самом начальном этапе..

Роман №4 | 28.07.2015 23:17

Максим, на кольцевой сердечник достаточно просто можно мотать с помощью челнока -- длинной узкой катушки с проволокой. Хотя есть более хитроумные и удобные приспособления для намотки тороидального трансформатора. В гугле есть масса полезных ссылок.

Александр №5 | 19.09.2015 08:17

Программы есть у меня, но расчет ведут по разному.

валет №6 | 09.09.2016 08:38

кольцевой транс не рассчитывает что может быть. зависит от железа? или винды.


  • НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

    Forum George Batareykin

    Калькулятор для расчета параметров намотки.

    в калькуляторах главное рассчитывать не просто мощность нужную спирали
    а они в первую очередь нужны для построение спирали которая сможет
    правильно эксплуатировать батарею, ведь в заряженном состоянии
    батарея дает 4.2В а разряжать большинство из них ниже чем до 3.1В
    не рекомендуют, можно убить батарею и она больше не возьмет заряд,
    вот и созданы такие калькуляторы, подбирая параметры спирали
    в первую очередь смотрите на диапазон напряжений которые спираль
    может кушать, тогда даже в мехмодах без криков вы не перегреете
    ваш аккумулятор и не высадите его в ноль, так как спираль которую
    вы сделаете при 3.2В перестанет греться и соответственно перестанет
    давать пар, будет сразу ясно, что батарею надо менять.

    и обратный вариант, собрав спираль у которой нижнее значение
    в районе 4-х вольт вы просто не будете разряжать аккумулятор
    до нужных значений, хоть он и почти без эффекта памяти, но
    все равно от этого он будет служить вам менее эффективно и
    меньшее время.

    оптимальная спираль должна по идее быть от 3.2В это минимум
    до 4,5-5В это максимум, чтоб не сжечь её на 100% заряженном
    аккумуляторе, а дальше вы играя диаметром и типом проволоки,
    зная нужную длину готовой спирали, чтоб она не вылезала далеко
    за границы обдува, подбираете нужные значения, и далее смотрите
    сколько Ватт вы сможете на неё подать, пределы мощности без
    последствий для спирали :)

    Основы намотки спиралей для электронных сигарет

    Намотка спиралей. Обзор для начинающих Введение наверх

    Рано или поздно любой вейпер узнаёт о возможности мотать собственные спирали на атомайзер и задумывается над тем, зачем же, собственно, это всё нужно, ведь можно просто купить новую «голову». Необходимость создания собственных намоток сегодня не так велика, как раньше, но вейперы всё ещё могут получать значительные преимущества от собственных спиралей.

    Во-первых, самостоятельно создавая спираль, можно достичь целевого сопротивления, отличного от тех, что выпускают фабрично. К примеру, для клиромайзера Kanger SubTank существуют стандартные головы для сабомного парения (0,5 Ома) и сигаретной затяжки (1,5 Ома). Если же вы захотите добиться минимального сопротивления, например, 0,1 Ома, либо, наоборот, установить спираль с большим сопротивлением под сигаретную затяжку (1,8 Ома), то вам придётся или менять клиромайзер, или создавать собственную намотку.

    Во-вторых, набравшись достаточно опыта, вы сможете влиять на температуру пара, удар по горлу и другие ощущения от парения.

    В-третьих, собственные намотки для электронных сигарет позволяют экономить, так как расходные материалы стоят меньше, чем собранный на фабрике испаритель. В долгосрочной перспективе выгода может стать весьма заметной.

    Для создания намотки понадобится обслуживаемый атомайзер, имеющий специальную базу под установку собственной спирали. Как правило, такая база обозначается аббревиатурой RBA или RTA — rebuildable atomizer и rebuildable tank atomizer соответственно; RDTA — rebuildable dripping tank atomizer (дрипка с баком). К примеру, упомянутый уже SubTank позволяет использовать RBA базу. В рамках данной статьи мы рассмотрим в первую очередь именно Субтанк, так как это одна из самых популярных моделей, и многие вейперы начинают мотать именно с неё.

    Атомайзеры для намоток наверх

    При выборе обслуживаемого атомайзера можно обратиться к опыту вейпинга. Среди сообщества популярны следующие модели:

    Kanger SubTank — уже «прорекламированное» устройство, ставшее одним из первых популярных сабомных клиромайзеров. Отличается высоким качеством и «неубиваемостью», а также возможностью использования как заводских спиралей, так и самостоятельных намоток, за что его и полюбили вейперы. Стоит упомянуть и его новую модификацию TopTank — модель с верхней заправкой, которую не нужно откручивать от мода, чтобы залить жидкость;

    Kayfun — распространённая в России марка, производящая только обслуживаемые клиры;

    Billow v2 — клир, отличающийся от предыдущих возможностью установки двух спиралей, а не одной;

    Zefirus — тоже двухспиральный клиромайзер высокого качества, полюбившийся отечественным вейперам за схожую с SubTank универсальность — возможность работы с собственными намотками и заводскими «головами»;

    Velocity — дрипка, то есть конструкция, не подразумевающая хранение жидкости, а прямое закапывание «жижи» на спираль. Такой вид парения сложнее и менее комфортен — одного закапывания хватает в среднем всего на один «перекур». Но зато получается очень много пара и вкуса.

    Материалы для намоток наверх

    По сути, кроме самого обслуживаемого атомайзера вейперу понадобится всего две вещи: проволока и вата. Проволока станет спиралью, а вата фитилём, который будет смачиваться и под воздействием нагрева спирали и поступающего воздуха при затяжке «выдавать» пар. На сегодняшний день существует несколько вариантов материалов.

    Материалы для спирали
    • нихром — отличается хорошими эксплуатационными качествами, удобен в намотке и недорого стоит;
    • кантал — он же фехраль, и второе название даже более правильное, ведь «кантал» — это имя производителя материала. Аналог нихрома, но не имеет в своём составе никеля, из-за чего меньше стоит, меньше служит и не так удобен в эксплуатации, ибо скручивается и пружинит. Последний недостаток устраняется путём нагрева, но об этом ниже. За сочетание цены и качества кантал считается наиболее популярным материалом;
    • нержавейка — дешёвый и доступный материал, обладающий большим сроком службы. Не очень удобен в намотке, поэтому используется не часто. Тем не менее, в последнее время стали появляться устройства с температурным контролем, функционирующие на нержавейке, поэтому популярность материала растёт, ведь он может работать и в режиме ТК, и вариватта одинаково хорошо. При этом в отличие от титана и никеля с нержавейкой легко можно создать намотку с высоким сопротивлением (примерно 1 Ом);
    • никель — дорогой материал для устройств с температурным контролем. Для новичков не представляет ценности, так как слишком дорог для «опытов»;
    • титан — аналог никеля, с тем лишь отличием, что не выделяет вредных веществ при перегреве (такая же проблема есть и у кантала с нихромом). Перегревается ли никель в устройствах с ТК выше «порога опасности» в 600? — пока что спорный вопрос, ведь моды «держат» максимальную температуру в пределах 350?. Из-за сохраняющейся потенциальной опасности многие вейперы уже переходят на титан для уверенности.

    Материалы изготовления фитиля
    • кремнеземный шнур — устаревший материал, практически не использующийся сегодня. Даёт меньше пара и вкуса, чем другие, быстро загрязняется и относительно плохо проводит жидкость;
    • вата — обязательно нестерильная, иначе при парении будет «привкус больницы». Очень дешёвый и доступный в любом уголке мира материал, приобрести который можно в любой аптеке или супермаркете. Подойдут даже ватные диски;
    • японский хлопок — лучший материал на данный момент, не дающий привкуса и лёгкий в использовании. Правда, для начинающего вейпера может показаться дорогим.

    Сопротивление намотки наверх

    Основная характеристика созданной намотки — её сопротивление. К примеру, намотка на Субтанк может быть как стандартных значений вроде 1,2 Ома, 0,5 Ома, то есть аналогом продающихся готовых испарителей, так и 0,7 Ома, 0,3 Ома и так далее. Сопротивление зависит от нескольких признаков:

    • длина спирали — она же количество колец. Чем больший «путь» нужно пройти току, тем больше сопротивление;
    • толщина — чем больше толщина проволоки, тем ниже сопротивление. Однако наращивать толщину бесконечно нельзя, и уже на 0,4 мм становится сложно создавать кольца. Также на разогрев большой толщины требуется больше энергии, следовательно, увеличивается расход батарейки;
    • значение сопротивления материала. Разные материалы значительно отличаются по своему сопротивлению, поэтому количество витков, их диаметр и общая длина спирали также будут отличаться.

    При создании намотки следует учитывать, что чем больше витков и их диаметр, тем больше получается площадь нагрева, влияющая, в свою очередь, на температуру и количество пара. Однако нельзя просто «намотать побольше», так как мод может «не потянуть» такую спираль, из-за чего она будет плохо греться, либо банально не поместится в клиромайзер.

    Намотка спирали для электронных сигарет должна производиться с учётом законов Ома. В зависимости от используемого аккумулятора последствием неправильной намотки может быть как просто отказ работать (моды с платой), так и выход из строя всего устройства (мехмоды). К примеру, если вы накрутили спираль с сопротивлением 0,5 Ома на свой SubTank, то вам потребуется мод, работающий на более чем 15 Ваттах. Однако на современном рынке редко встречаются моды с 15 Ваттами «на борту», которые «умеют» работать с низкоомными намотками. Поэтому важно, чтобы е-сигарета подходила не только по мощности, но и по поддерживаемому сопротивлению. И, как правило, такие устройства «стартуют» с 30 Ватт. Важен и аккумулятор — он должен быть высокотоковым, чтобы избежать перегрева.

    Добиться на малых Ваттах низкого сопротивления можно ещё и на никелевых или титановых намотках, но они могут неправильно работать без температурного контроля и быстро выходить из строя.

    Рассчитать сопротивление можно по Закону Ома R=U/I, но также нужно учесть длину спирали, количество колец, длину ножек и так далее. Например:

    • Для получения 0,5 Ом на кантале А1 с толщиной проволоки 0,4 мм потребуется 5,5 витков диаметром 2,25 мм.
    • Для получения 0,3 Ом на никеле Ni 200 c толщиной проволоки 0,2 мм потребуется 11,5 витков диаметром 2,5 мм.

    Звучит сложно, но в современном мире всё просто благодаря интернету. Многочисленные онлайн-калькуляторы позволяют рассчитать намотку в два счёта, к примеру reprova или coiltoy. Ресурсы предлагают даже приложение для мобильных телефонов.

    Сегодня самыми популярными значениями сопротивления являются «сабомные», то есть ниже 1 Ома. Намотки можно создавать вплоть до 0,05 Ома, если вы парите на моде с платой (при условии поддержки такого сопротивления, разумеется), или ещё ниже, если на мехмоде. Благодаря наличию защит такое низкое сопротивление стало безопасным, и вы можете не беспокоиться о возможном замыкании. Также всё ещё популярны «классические» значения 1,2 и 1,6 Ома, которые дают меньше пара, но отлично работают на маломощных е-сигаретах. Такие Омы очень «уважают» любители сигаретной затяжки.

    Виды намотки наверх

    Всего существует пять основных видов намотки. Вот эти койлы (спирали):

    Микрокойл или нанокойл — небольшая спираль, витки которой расположены на минимальном расстоянии друг от друга. Подходит для небольших клиров и выдаёт много пара, так как площадь нагрева у неё больше. Однако при создании такой спирали нужно тщательно следить за отсутствием КЗ;

    Обычный койл или спейскойл — слово space в нём означает не космос, а пространство. Витки такой спирали разделены пустым местом, благодаря чему жидкость лучше проходит по всей ватке, меньше шанс подпалить её и вдохнуть дым вместо пара. При намотке проще, но даёт немного меньше пара. Также возможны «плевки» жидкости в рот при слишком редких кольцах, так как «жижа» может не успевать испаряться;

    Койл-косичка — не совсем полноценный вид, а подтип спиралей, которые мотаются не из одной проволоки, а из двух, переплетённых между собой. Благодаря этому увеличивается площадь нагрева, а значит, вкус и пар, но также становится больше шанс втянуть вместо пара жидкость. Подходит не для всех клиров, к примеру, на Субтанк такую невозможно установить. Койлы-косички могут быть как в формате микрокойла, так и спейскойла;

    Параллельные койлы — микрокойл или спейскойл, мотающийся не из одной проволоки, а из двух. Такой подход позволяет увеличить площадь нагрева, вкус и пар. В намотке сложнее, так как необходимо зафиксировать концы проволоки для равномерности;

    Арт-койлы — сложные узорчатые плетения, на которые приятно смотреть и ещё приятней парить. Дают много вкуса и пара, так как площадь нагрева у них потрясающая, отлично выглядят, но очень сложны в намотке, поэтому остаются прерогативой про-вейперов.

    Процесс намотки наверх

    Намотка атомайзера будет продемонстрирована только на примере спейс- и микрокойла, так как создание арт-койлов слишком сложно для описания «в двух словах».

    Чтобы намотать спейс- или микрокойл, понадобится такой набор инструментов:

    • ножницы;
    • кусачки;
    • плоскогубцы;
    • пинцеты — желательно один из них керамический, чтобы безбоязненно трогать спираль под напряжением;
    • отвёртка;
    • устройство для намотки спирали — оно же «моталка». Специализированный щуп, облегчающий намотку спирали в разы. Если его нет, то можно заменить отвёрткой нужного диаметра или даже сверлом от дрели.

    Далее для обоих вариантов процесс таков с минимальными отличиями (используем обслуживаемую базу субтанка):

    • Вымыть руки и инструменты — вата отлично впитывает запахи, поэтому чтобы не парить потом аромат «ящика для инструментов», следует соблюсти гигиену.
    • (Опционально) Прожечь горелкой или на плите проволоку, если она пружинит и скручивается. Таким действием вы придадите ей пластичность. Прожечь можно и после намотки зажигалкой или посредством мода. Внимание! Титановые и никелевые намотки ни в коем случае нельзя прожигать. Это существенно снизит их эксплуатационные характеристики и поспособствует выделению никелем вредных веществ.

  • При помощи салфетки и спирта обезжирить проволоку. В этом пункте нет необходимости, если вы планируете прожечь намотку после на моде. Никель и титан рекомендуется протирать до намотки, так как прожигать их нельзя.
  • Далее стартует сам процесс намотки. Возьмите «моталку» или её заменитель и начинайте ритмично накручивать проволоку «звено к звену» для микрокойла и с небольшими зазорами в миллиметр для спейскойла. Если спейскойл получается неровным, не волнуйтесь — потом это исправится.

  • Когда будет достаточно витков, микрокойл можно считать практически готовым, а получившуюся «пружину» спейскойла нужно будет пару раз сжать плоскогубцами (или прижать к основанию «моталки») и растянуть, чтобы спираль стала ровной.
  • Спираль готова! Теперь её необходимо установить на базу клиромайзера. Для этого отверните удерживающие винты и просуньте края проволоки, не задействованные в спирали, под них. Зафиксируйте болты и отвёрткой или «моталкой» скорректируйте положение спирали, чтобы она была помещена ровно по центру. Чем выше она будет относительно нижнего отверстия, тем жёстче будет удар по горлу от парения, чем ниже — тем мягче. Ни в коем случае не должно быть соприкосновения спирали и каких-либо элементов базы. Удалите кусачками «лишние» хвосты проволоки так, чтобы они не соприкасались со стенками крышки базы, иначе возникнет КЗ.

  • Прожгите спираль кратковременными нажатиями на кнопку парения, включив мод на 20–30 Ватт мощности. Нажать и держать кнопку — не рекомендуется. В результате спираль должна равномерно разогреваться (краснеть) от центра к краям. Если в микрокойле часть спирали не разогревается докрасна, проведите по ней керамическим пинцетом, как по старой советской батарее ключом. После пары таких процедур КЗ уйдёт (между витками появится минимальное расстояние), и спираль начнёт разогреваться равномерно.

  • Достаньте вату и удалите её верхний слой, чтобы материал получился как можно более «пушистый».
  • Вставьте ватку внутрь спирали, при этом она должна свободно ходить из стороны в сторону.

  • Обрежьте избыточные хвосты фитиля, но оставьте небольшой запас.
  • Накрутите «юбочку» обслуживаемой головы, скрыв фитиль внутри. При откручивании и закручивании вата не должна попадать на резьбу: несколько раз открутите и закрутите «юбку», чтобы проверить это.
  • Таким образом создаются намотки на клиромайзер или дрипку. В зависимости от того, какую площадь сечения проволоки и количество колец вы выбрали, будет изменяться выдаваемый вкус и пар. Сегодня общепринятой считается намотка на 0,3 Ома, так как такое значение достигается небольшим числом колец и достаточно тонкой проволокой. Впрочем, для первых намоток подойдут любые значения.

    Результат наверх

    Ваша спираль будет обладать различными характеристиками в зависимости от того, какие вы допустили ошибки и как расположили спираль на базе:

    • температура — зависит от типа спирали и площади нагрева;
    • скорость образования пара — зависит от сопротивления спирали. На значениях сопротивления выше 1,5 Ома парообразование будет относительно медленным и подойдёт для парения с сигаретной затяжкой. На значениях ниже 0,3 Ома парообразование будет быстрым, но потребуется мощный мод;
    • удар по горлу (тротхит) — зависит от расположения спирали. Чем она выше относительно базы, тем жёстче ТХ, чем ниже — тем мягче;
    • срок службы намотки — зависит от целого набора факторов, но основными губительными моментами являются перегрев и плохая подача жидкости. Влияние оказывает и качество самой жидкости.

    Среди классических ошибок следует упомянуть неправильный расчёт сопротивления, в результате чего спираль просто «не запускается». Современные устройства частично нивелируют эту проблему, так как обладают защитами и могут работать с широким диапазоном сопротивлений. Короткое замыкание — распространённая проблема, вызванная тем, что спираль касается металлических частей базы (не считая специальных креплений). Привкус гари может проявляться при перегреве спирали, либо при недостаточной проходимости жидкости по фитилю. Протечка — результат не верно выбранного типа спирали и неправильной укладки ваты. Также возможны протечки из-за плохого закручивания деталей клиромайзера.

    Насколько это выгодно? наверх

    Моментальной выгоды от обслуживаемых испарителей не будет. Только долгосрочная перспектива! Понять, что намотку нужно заменить, можно по тем же признакам, что и у готового испарителя. Периодичность замены у обоих вариантов примерно равна.

    Первые плоды экономии будут видны уже в первые месяцы. К примеру, испарители 0,5 Ома для Kanger SubTank стоят примерно 1300 рублей за упаковку в 5 штук. А это примерно по 520–780 рублей в месяц. Расходники же для самостоятельных намоток обойдутся в месяц примерно по 120 рублей, и это с учётом «скакнувшего» курса. Экономия почти в пять раз, но сначала вам придётся закупиться инструментами и бездарно «слить» несколько метров проволоки и ваты на обучение. Но как только вы научитесь мотать спирали, выгода этого навыка станет для вас очевидна!

    Дата публикации: 15 Февраля 2016

    Понравилась ли Вам данная статья?