Руководства, Инструкции, Бланки

тату машинки инструкция img-1

тату машинки инструкция

Рейтинг: 4.3/5.0 (1788 проголосовавших)

Категория: Инструкции

Описание

Сборка тату машинки

Как собрать тату машинку


Шаг 6 . Пропустите тубус через соответствующие отверстие. Закрепите иглу на ниппеле и затяните винт крепления тубуса. Вы можете регулировать тубус, чтобы он покрывал больше или меньше длины иглы.Внимание!В нерабочем состоянии игла не должна выступать за типсу. Отдельно для контурных машинок допускается максимальный вылет ,он не должен превышать 1 мм


Шаг 7 . Подсоедините клип-корд к машинке. Один провод подсоединяем к контактной клемме на задней панели машинки, другой – к соседней клемме, находящейся прямо над первой.


Шаг 8 . Вот и всё.Теперь нажимаем на педаль и если вы всё правильно подсоединили машинка должна работать.

Информация Дополнительно Корпоративным клиентам Контакты

Московская обл,Каширский район,ул. Полевая,д.3А


Товар добавлен в корзину!

Ваша корзина пуста У вас в корзине 0 товаров на сумму 0руб.

Другие статьи

Татуировки эскизы значение надписи фото tattoo - Инструкция по эксплуатации тату машинок


Инструкция по эксплуатации тату машинок.

Индукционная тату машинка.
Итак, у Вас есть тату машинка, хорошая машинка, за которую Вы не пожалели отдать приличную сумму денег, у Вас таких машинок несколько,Вы дорожите ими, ибо они дают возможность делать замечательные татуировки и зарабатывать деньги соответственно,куда же без них. И не дай бог с машиной(-ами) что-то случится. Так что же нужно делать, чтобы Ваши машины были всегда готовы к работе и радовали глаз, палец и ухо?

Во-первых, необходимо запастись оружейным маслом. Его можно купить в любом ближайшем охотничьем магазине. Определённых предпочтений у меня лично нет, главное — это должно быть универсальное оружейное масло.Чем дороже, тем лучше. Бывает масло в флаконах, бывает в аэрозолях — тут тоже определяйтесь сами. Итак, смачиваем оружейным маслом хб тряпочку и протираем всю машину, абсолютно всю —и раму, и боёк (арм.бар), и пружины. Не секрет, что большинство рам машин на сегодняшний день сделаны из стали, и очень часто это просто воронёная или оксидированная сталь, которая требует дополнительного ухода во избежание коррозии. И одним из лучших средств для этого является оружейное масло. Если Вы будете протирать машины хотя бы раз в недельку-две, то это значительно уменьшит вероятность появления ржавчины.Ржавчина — враг №1 у пружин, ибо малейшие каверны могут привести к облому пружины.И даже если рама Вашей машины не стальная,то есть не расположена к коррозии,протирать пружины Вам всё равно необходимо. Крайне необходимо использовать оружейное масло, если после работы Вы обрабатываете свои машины различными дезрастворами. Очень часто дезрастворы содержат агрессивные компоненты, которые вызывают коррозию, и не только стали но и различных покрытий. Сразу же после обработки дезраствором протирайте машину оружейным маслом. Храните машины в проветриваемом помещении, не храните их длительное время в герметичных коробках или пакетах.

Во-вторых, для того чтобы машина радовала своей работой,её необходимо правильно собирать перед работой. В первую очередь я хочу сказать о уплотнителях на пин бойка (ниплы, громметы) и о бандажных резинках.Уплотнители бывают разные как по форме,так и по материалу, из которого они изготовлены. Бывают резиновые, силиконовые,бумажные. хэбэшные уплотнители. Резиновые и силиконовые бывают в форме Т или Н, бумажные и хэбэшные делаются собственными руками. Но каковыми они бы ни были, задача у них у всех одна — соединить без люфтов иглу с бойком. И тут важно, чтобы игла насаживалась на пин бойка без особых усилий, но и чтобы не болталась на уплотнителе. Резиновые уплотнители имеют свойство стираться, а излишний люфт тату иглы гасит мощность машины. Производителей уплотнителей и иголок-примэйдов много, и не всегда всё стыкуется так как нужно. Лично я предпочитаю кусочек бумажного полотенца— Вы всегда сделаете нужный по плотности уплотнитель для конкретного ушка иголки,и у Вас каждый раз — новый уплотнитель. Также стоит уделить внимание бандажной резинке, она должна просто прижимать иглу. чтобы та не «била» из стороны в сторону в насадке, без излишнего давления. Советую использовать бандажные резинки, которые продаются, ибо канцелярские резинки зачастую —не то пальто. хотя и в наших магазинах бывают китайские сюрпризы. нормальные бандажные резинки имеют сечение стенки приблизительно 1мм*1мм, может чуть больше, а диаметр окружности самой резинки в нерастянутом состоянии - около 30мм. Как правило одной резинки, накинутой один раз, более чем достаточно. хотя бывает нужно накинуть и 2 резинки, а на ротор - и 3. количество резинок зависит от формы рамы и расположения бандажной резинки на баре иглы. Чем ближе бандажная резинка располагается на игле по отношению к зажиму тубы, тем сильнее она гасит мощность машины, но и игла более стабильна в носике насадки, и наоборот соответственно.

В-третих, необходимо правильное подключение клип корда по полярности. Единственная вещь, которая требует полярного подключения в машине— конденсатор. Существуют полярные и биполярные конденсаторы, последние намного меньше распространены и более дороги, нежели полярные. Именно по этой причине на большей части машин стоят полярные конденсаторы. На правильных машинах конденсатор впаян в цепь следующим образом: плюс на задний бинд, минус на передний бинд. Соответственно клип корд должен подключаться плюсом на задний бинд, минусом на раму. Поэтому Вы должны знать где у Вас плюс и где минус на клип корде. И даже если у Вас все машины — с биполярными конденсаторами,я рекомендую определить полярность на клип корде и выработать для себя правило подключения клип корда - плюс на задний бинд, минус на раму — мало ли сколько ещё машин будет в Вашей жизни. неправильное подключение по полярности убивает конденсатор.

В-четвётрых, необходимо выставлять правильное напряжение на блоке питания. Основным, и пожалуй единственным различием индукционной и роторной машины есть рабочее напряжение.В роторных машинах напряжение меняет скорость вращения, при этом сила - величина относительно постоянная. В индукционных же машинах скорость — величина относительно постоянная, а мощность регулируется напряжением. При этом можно выставить напряжение таким образом, что игла будет проникать в кожу на нужную Вам глубину, но не более. То есть при излишнем давлении на машину во время работы боёк попросту не будет долетать до сердечника катушки, но при этом машина будет работать, будет вбивать краску в кожу. В роторной же машине глубина проникновения иглы в кожу регулируется руками татуировщика. Очень часто люди работают индукционными машинами, как роторами - наворачивают слишком много напряжения и регулируют проникновение иглы в кожу собственными руками. При этом появляется риск облома задней пружины, контактный винт и передняя пружина изнашиваются значительно сильнее, конденсатор выходит из строя. Поэтому будьте внимательнее в установках рабочего напряжения.

В-пятых, крутить в машине без нужды нельзя ничего. Но Вам всё таки придется время от времени вкручивать контактный винт, именно вкручивать.Дело в том, что ничто не вечно под луной,и законы физики нам не обойти. Между контактным винтом и передней пружиной возникают трение и электрическая дуга(даже если вы её не видите — она там есть). которые по мере эксплуатации машины стирают контактный винт и переднюю пружину, настройки машины «уходят», и их необходимо возвращать. В зависимости от интенсивности эксплуатации машины и сплава, из которого сделан контактный винт, Вам прийдётся периодически вкручивать контактный винт (но без фанатизма). Определить момент, когда необходима корректировка контактного винта, проще всего по рабочему напряжению:если машина раньше работала на вот таком напряжении, а сейчас для такой же работы необходимо большее напряжение, то самое время вкрутить винт. Вкручивать лучше всего приблизительно на четверть оборота, хотя тут всё зависит и от угла наклона винта по отношению к пружине и от шага резьбы на контактном винте. и ещё раз повторюсь - БЕЗ ФАНАТИЗМА.

Роторная тату машинка.
С роторными машинами всё несколько проще.
Здесь важно после каждых 15-20 часов работы капать масло на подшипник(и) и детали, участвующие в трении. а лучше выработать для себя правило - каждый рабочий день начинается со смазки. масло подойдёт и самое простое И-20, и очищенное для машинок для стрижки.

Большинство моторов имеют только одно направление вращения и поэтому необходимо знать правильную полярность и правильно подключать питание.

Скорость роторной машины регулируется напряжением, чем больше напряжение - тем быстрее вращение, и наоборот соответственно. мощность ротора при этом не меняется, насколько вы иглу в кожу подаёте - на столько она и входит.

По поводу бандажных и уплотнительных резинок я уже высказался выше.

Ну и на последок - в случае поломок или других неприятных ситуаций с машинами первым делом обратитесь к производителю. не пытайтесь разбирать и собирать всю машину самостоятельно, если Вы не имеете понятия в производстве и настройке машин. лучше доверить это людям, которые имеют больший опыт в этом деле.

Категория. Это нужно знать! | Просмотров. 3361 | | Рейтинг. 4.3 / 7

Инструкция по эксплуатации тату машинки

Обсуждения

Индукционные машины:
Итак, у Вас есть хорошая тату машинка, за которую Вы не пожалели отдать приличную сумму денег. У Вас таких машинок несколько и Вы дорожите ими, ибо они дают возможность делать замечательные татуировки. И не дай бог с машиной(-ами) что-то случится. Так что же нужно делать, чтобы Ваши машины были всегда готовы к работе и радовали глаз, палец и ухо?

1. Необходимо запастись оружейным маслом. Его можно купить в любом охотничьем магазине. Это должно быть универсальное оружейное масло. Чем дороже, тем лучше. Смачиваем маслом абсолютно все: и раму, и боёк, и пружины. Не секрет, что большинство рам на сегодняшний день сделаны из стали и очень часто, это просто воронёная или оксидированная сталь, которая требует дополнительного ухода во избежание коррозии. И одним из лучших средств для этого является оружейное масло. Если Вы будете протирать машины хотя бы раз в неделю-две, то это значительно уменьшит вероятность появления ржавчины. Ржавчина — враг №1 у пружин, потому что малейшие каверны могут привести к облому пружины. Даже если рама Вашей машины не стальная, то есть не расположена к коррозии, протирать пружины Вам всё равно необходимо. Крайне необходимо использовать оружейное масло, если после работы Вы обрабатываете свои машины различными дез. растворами. Очень часто дез. растворы содержат агрессивные компоненты, которые вызывают коррозию не только стали, но и различных покрытий.

2. Для того чтобы машина радовала своей работой, её необходимо правильно собирать. В первую очередь, я хочу сказать о уплотнителях на пин бойках (ниплы, громметы) и о бандажных резинках.
Уплотнители бывают разные как по форме, так и по материалу, из которого они изготовлены. Бывают резиновые, силиконовые,бумажные. хэбэшные уплотнители. Резиновые и силиконовые бывают в форме Т или Н, бумажные и хэбэшные делаются собственными руками. Но каковыми они бы ни были, задача у них у всех одна — соединить без люфтов иглу с бойком. И тут важно, чтобы игла насаживалась на пин бойка без особых усилий, но и чтобы не болталась на уплотнителе. Резиновые уплотнители имеют свойство стираться, а излишний люфт иглы гасит мощность машины. Производителей уплотнителей и иголок-примэйдов много и не всегда всё стыкуется так как нужно. Лично я предпочитаю кусочек бумажного полотенца — Вы всегда сделаете нужный по плотности уплотнитель для конкретного ушка иголки,и у Вас каждый раз — новый уплотнитель. Это наглядно раскрыто в фотографиях Михаила Саенко, которые представлены ниже.
Бандажная резинка должна просто прижимать иглу, чтобы та не «била» из стороны в сторону в насадке, без излишнего давления. Советую использовать бандажные резинки, которые продаются по тату-саплаям, потому что канцелярские резинки зачастую не то, что нужно. Нормальные бандажные резинки имеют сечение стенки приблизительно 1мм*1мм, может чуть больше, а диаметр окружности самой резинки в не растянутом состоянии - около 30мм. Как правило, одной резинки, накинутой один раз, более чем достаточно, хотя бывает нужно накинуть и 2 резинки, а на ротор - и 3. Количество резинок зависит от формы рамы и расположения бандажной резинки на баре иглы.Чем ближе бандажная резинка располагается на игле по отношению к зажиму тубы, тем сильнее она гасит мощность машины, но и игла более стабильна в носике насадки, и наоборот.

3. Необходимо правильное подключение клипкорда по полярности. Единственная вещь, которая требует полярного подключения в машине — конденсатор. Существуют полярные и биполярные конденсаторы, последние намного меньше распространены и более дороги, нежели полярные. Именно по этой причине на большей части машин стоят полярные конденсаторы. На правильных машинах конденсатор впаян в цепь следующим образом: плюс на задний бинд, минус на передний бинд. Соответственно, клипкорд должен подключаться плюсом на задний бинд, минусом на раму. Поэтому Вы должны знать где у Вас плюс и где минус на клипкорде. И даже если у Вас все машины с биполярными конденсаторами, я рекоммендую определить полярность на клипкорде и выработать для себя правило подключения клипкорда - плюс на задний бинд, минус на раму — мало ли сколько ещё машин будет в Вашей жизни.

4. Необходимо выставлять правильное напряжение на блоке питания. Основным, и пожалуй единственным различием индукционной и роторной машины есть рабочее напряжение. В роторных машинах напряжение меняет скорость вращения, при этом сила - величина относительно постоянная. В индукционных же машинах скорость - величина относительно постоянная, а мощность регулируется напряжением. При этом можно выставить напряжение таким образом, что игла будет проникать в кожу на нужную Вам глубину, но не более. То есть, при излишнем давлении на машину во время работы, боёк попросту не будет долетать до сердечника катушки, но при этом машина будет работать, будет вбивать краску в кожу. В роторной же машине, глубина проникновения иглы в кожу регулируется руками татуировщика. Очень часто люди работают индукционными машинами как роторами - наворачивают слишком много напряжения и регулируют проникновение иглы в кожу собственными руками. При этом появляется риск облома задней пружины, контактный винт и передняя пружина изнашиваются значительно сильнее, конденсатор выходит из строя. Поэтому будьте внимательнее в установках рабочего напряжения.

5. Придётся время от времени вкручивать контактный винт. Именно вкручивать. Дело в том, что ничто не вечно под луной и законы физики нам не обойти. Между контактным винтом и передней пружиной возникают трение и электрическая дуга (даже если вы её не видите — она там есть), которые по мере эксплуатации машины стирают контактный винт и переднюю пружину, настройки машины «уходят» и их необходимо возвращать. В зависимости от интенсивности эксплуатации машины и сплава, из которого сделан контактный винт, Вам придётся периодически вкручивать контактный винт (но без фанатизма). Определить момент, когда необходима корректировка контактного винта, проще всего по рабочему напряжению: если машина раньше работала на определенном напряжении, а сейчас для такой же работы необходимо большее напряжение, то самое время вкрутить винт. Вкручивать лучше всего приблизительно на четверть оборота, хотя тут всё зависит и от угла наклона винта по отношению к пружине и от шага резьбы на контактном винте. Ещё раз повторюсь - без фанатизма!

Роторные машины.
С роторными машинами всё несколько проще. Важно, после каждых 15-20 часов работы капать масло на подшипник(и) и детали участвующие в трении. Подойдёт и самое простое И-20, и очищенное для машинок для стрижки.
Так же важна полярность. Большинство моторов имеют только одно направление вращения и как правило, это вращение против часовой стрелки. А значит и подключаться клипкорд должен определённым образом. Ротор должен вращаться против часовой стрелки.

Ну и на последок - в случае поломок или других неприятных ситуаций с машинами, первым делом обратитесь к производителю. Не пытайтесь разбирать и собирать всю машину самостоятельно, если Вы не имеете понятия в производстве и настройке машин. Лучше доверить это людям, которые имеют больший опыт в этом деле.

Инструкция по устранению неполадок

Инструкция по устранению неполадок

? Машинка слишком слабая, сильно греется, останавливается/залипает/угасает во время работы
Если Вам не хватает мощности, или машинка у Вас сильно греется (при условии, что Вы не используете барьерную защиту на самой машинке или не используете функцию блоков питания, когда машинка от одного нажатия педали работает постоянно).

Если она останавливается/угасает через какое-то время после начала работы, или даже у нее не хватает сил, чтобы на 5 вольтах притянуть боек к катушкам, то все дело в силе тока - I.

Мощность любого электрического устройства высчитывается по простой формуле - Соответственно, если исходить из предположения, что с тату машинкой и напряжением все в порядке, то проблема кроется именно в силе тока. Наиболее часто распространенные проблемы:

1) Слабый блок питания. К слабым относятся не только китайские подделки, но и оригинальные блоки питания Critical ( Все модели. Эти блоки не выдают на постоянке заявленные 2 Ампера, более того, больше половины этих блоков питания вырубаются через несколько минут от 1.2 ампера, а уж от нагрузки в 1,5 и выше они не проработают и нескольких минут. Хорошо, что нам не нужна такая сила тока, и в реале мои тачки потребляют в среднем около 1-1,3 ампера). Eikon (модель EMS400 так же в половине случаев не справляется; модель EMS300 великолепнейше держит любые нагрузки; остальные модели не тестировались, если у Вас есть опыт их использования, пожалуйста, напишите мне об этом!) В данном случае можно посмотреть рекомендованные блоки питания.

2) Плохие провода клип-корда. Проверяется заменой клип-корда на НОВЫЙ, не китайский клип-корд. Взять клип-корд годовалой давности у соседа по студии не считается, только если у Вашего соседа на нем отлично работают мои тачки. На моей практике именно эта проблема вызывает наибольшее недоверие и сопротивление мастеров из разряда: "все тачки хорошо работают от этого клип-корда, только твоя не может даже стартануть на 5 вольтах!" Правильно, всем остальным тачкам хватает той несчастной доли ампеража, которая течет по износившимся жилкам клип-корда, моей не хватает. Любая мощная вещь требует повышенного энергопотребления и более требовательна к качеству своего питания. Клип-корды - это вообще отдельная история. Силиконовые, например, очень неустойчивы к механическим повреждениям - проедешь по ним стулом пару раз и можно на помойку. Идеальны мягкие музыкальные провода не менее 0,75mm, с сечением в связке с жесткой пружиной.

3) Педаль. Если у Вас электронные блоки со встроенным электронным реле типа критикала, эйкона и пр. то этот пункт не про Вас. Даже если от проводов останутся сопли - это не будет влиять на чистоту сигнала от такого блока. Если же у вас блоки, в которых педаль включена параллельно машинке (Mastech и ему подобные, большинство импульсных и аналоговых китайцев, всевозможнейшие простые блоки), то проблема может крыться в окислившейся, прогоревшей или загрязненной контактной поверхности в педали. Этакий эффект акселлератора - чем сильнее давишь на педаль, тем сильнее работает машинка (такого ужаса категорически не должно быть. ).

Также провода педали могут перетереться и истончиться со временем. Проверяется заменой на новенькую, хорошую педаль или на ту педаль, которую использует человек, у которого мои тачки отлично работают. В данном случае самой быстрой проверкой всего оборудования является ситуация, когда Вы можете отнести мою тачку к тому мастеру, у которого с моими машинками все хорошо, и попробовать пожужжать своей, но на его оборудовании. Далее попробовать последовательно поменять его клип-корд на свой и сравнить, далее педаль и т.д. пока не будет обнаружено слабое звено Вашего оборудования. Все вышеперечисленные действия применимы только к татумашинкам VladBlad, обладатели других машинок могут задать соответствующие вопросы и получить определенные инструкции от создателей их машин. Некоторые вещи, которые здесь описаны могут показаться бредом, но ВСЕ, что здесь написано взято далеко не с потолка и проверено не одной сотней мастеров.

Если вначале машинка работала хорошо, а затем стала слабее, для былой мощи требуется бОльший вольтаж, стала сильно греться, останавливаться или угасать через некоторое время после начала работы, то в 80% случаев Вам нужно всего лишь подкрутить контактный винт, повысив этим самым КПД аппарата до изначальных параметров.

Это делается так:

- подключаем машинку к блоку питания и выставляем 4-5 вольт (если вы настроите тачку на 4, то она будет мощнее, чем настроенная на 5, но у нее будет меньший ход по сравнению с настроенной на 5 вольт. Лично я большинство тачек настраиваю на 5 вольт).

- далее ослабляем установочный винт, фиксирующий контактный винт (крутим пару оборотов против часовой стрелки маленький шестигранный винт в торце стойки с контактным винтом). Далее, придерживая пальцем установочный винт (иначе выкрутится и убежит на пол от вибрации), включаем тату машинку и начинаем медленно вкручивать по часовой стрелке контактный винт.

- крутим до тех пор, пока тачка не начнет "троить" (неравномерно работать, показывать на блоках индикаторах параметр STL, сильно отличный от нуля), далее отворачиваем винт обратно всего лишь на четверть оборота-половину. Тачка должна работать более-менее равномерно, допускаются периодические сбивки ритма, это нормально, т.к. в заряженном состоянии машинка будет работать равномерно. Мои Power Shader могут работать в холостом состоянии достаточно неравномерно, но в заряженном их работа выравнивается.

- фиксируем по часовой стрелке установочный винт до небольшого упора (при чрезмерном вкручивании есть риск замятия резьбы контактного винта, при слишком слабой затяжке установочный винт может выкрутиться во время работы и потеряться. Все время пока машинка работает, мы придерживаем пальцем установочный и контактный винты, во избежание их раскручивания от вибрации.

Если это не помогло, то все дело в силе тока - I. Мощность любого электрического устройства высчитывается по простой формуле - Соответственно, если исходить из предположения, что с тату машинкой и напряжением все в порядке, то проблема кроется именно в силе тока.

Наиболее часто распространенные проблемы:

1) Слабый блок питания. К слабым относятся не только китайские поделки, но и оригинальные блоки питания Critical (все модели. эти блоки не выдают на постоянке заявленные 2 Ампера, более того больше половины этих блоков питания вырубаются через несколько минут от 1.2 ампера, а уж от нагрузки в 1,5 и выше они не проработают и нескольких минут, хорошо что нам не нужна такая сила тока и в реале мои тачки потребляют в среднем около 1-1,3 ампера) Eikon (модель EMS400 также в половине случаев не справляется, модель EMS300 великолепнейше держит любые нагрузки, остальные модели не тестировались, если у Вас есть опыт их использования пожалуйста напишите мне об этом!) В данном случае можно посмотреть рекомендованные блоки питания

2) Плохие провода клип-корда. Проверяется заменой клип-корда на НОВЫЙ, не китайский клип-корд. Взять клип-корд годовалой давности у соседа по студии не считается, только если у Вашего соседа на нем отлично работают мои тачки. На моей практике именно эта проблема вызывает наибольшее недоверие и сопротивление мастеров из разряда: "все тачки хорошо работают от этого клип-корда, только твоя не может даже стартануть на 5 вольтах!" Правильно, всем остальным тачкам хватает той несчастной доли ампеража, которая течет по износившимся жилкам. клип-корда, моей не хватает. Любая мощная вещь требует повышенного энергопотребления и более требовательна к качеству своего питания. Клипкорды - это вообще отдельная история. Силиконовые, например, очень неустойчивы к механическим повреждениям - проедешь по ним стулом пару раз и можно на помойку. Идеальны мягкие музыкальные провода не менее 0,75mm, с сечением в связке с жесткой пружиной.

3) Педаль. Если у Вас электронные блоки со встроенным электронным реле типа критикала, эйкона и пр. то этот пункт не про Вас. Даже если от проводов останутся сопли - это не будет влиять на чистоту сигнала от такого блока. Если же у вас блоки, в которых педаль включена параллельно машинке (Mastech и ему подобные, большинство импульсных и аналоговых китайцев, всевозможнейшие простые блоки), то проблема может крыться в окислившейся, прогоревшей или загрязненной контактной поверхности в педали. Этакий эффект акселлератора - чем сильнее давишь на педаль, тем сильнее работает машинка (такого ужаса категорически не должно быть. ).

Также провода педали могут перетереться и истончиться со временем. Проверяется заменой на новенькую, хорошую педаль или на ту педаль, которую использует человек, у которого мои тачки отлично работают. В данном случае самой быстрой проверкой всего оборудования является ситуация, когда Вы можете отнести мою тачку к тому мастеру, у которого с моими машинками все хорошо, и попробовать пожужжать своей, но на его оборудовании. Далее попробовать последовательно поменять его клипкорд на свой и сравнить, далее педаль и т.д. пока не будет обнаружено слабое звено Вашего оборудования. Все вышеперечисленные действия применимы только к татумашинкам VladBlad, обладатели других машинок могут задать соответствующие вопросы и получить определенные инструкции от создателей их машин. Некоторые вещи, которые здесь описаны могут показаться бредом, но ВСЕ, что здесь написано взято далеко не с потолка и проверено не одной сотней мастеров.

"У меня сломалась пружина! почему. Вторая за неделю, а я и не наваливал даже. ")) Это нормально для мощных тачек. Все мощные тачки страдают этой болезнью. Пружина сделана из углеродистой стали достаточно высокой степени закалки, вырубается она из полотна при помощи штампа из еще более прочной стали, при большом давлении и скорости удара. При этом по краям пружины могут образовываться микротрещины.

При использовании на обычной машинке обычно это никак не проявляется (или пружина служит очень долго), а вот при агрессивном использовании как на моих тачках эти косяки моментально вылезают. При замене пружины стоит внимательно осмотреть саму пружину в месте слома - если на ней в любом месте на линии слома видно блестящее пятнышко стершегося покрытия, то вполне возможно на седле, бойке или прижимных шайбах есть неровности на металле, и они давят на пружину вызывая напряжение в ее кристаллической решетке, что ведет к быстрой порче.

Если пружина у Вас ломается часто, и Вы обнаружили на ней вышеописанный симптом - просьба отправить ее к нам на гарантийный ремонт!

Посмотрите на остатки старой передней пружины не разбирая машинку, примерьте ее и запомните насколько она согнута и возвышалась над бойком. Возьмите новую контактную (переднюю) пружину, отступив около 5мм от края отверстия зажмите в пассатижах и слегка согните, отступите еще 5мм и слегка согните и так далее (если она не согнута). Ключевым моментом является слово "СЛЕГКА".

Если получившийся выгиб слишком мал (меньше чем тот который был на моих настройках), то погните пружину еще раз. Нужно получить чуть более гнутую пружину чем у меня. Необходимо избегать сильных перегибов в одних и тех же местах, равномерно распределяйте сгибы по пружине.

Далее обязательно положите пружину на стол и пальцами расплющите ее до плоского состояния. Она потеряет немножко в выгибе, но это необходимо сделать. Помните, если вы недогнули, то всегда можно еще догнуть, если перегнули, то расслаблять пружину обратно рискованно - риск ее скорейшего излома будет очень высок. Действуйте не спеша и аккуратно.

Замена задней пружины: Посмотрите на остатки старой пружины не разбирая машинку, примерьте ее и замерьте штангельциркулем или линейкой расстояние от бойка до седла крепления пружины на машинке. Можно чиркануть маркером по верхней пружине в местах ее захода под прижимные шайбы. Когда вы снимете заднюю пружину эти метки позволят вам по этому образцу установить новую идентично старой. Задние пружины могут иметь небольшой изгиб, обязательно смотрите в какую он ориентирован сторону, необходимо устанавливать изгибом вверх. Затяните винт на машинке так, чтобы боек был ровно над катушками. Настройка машинки после замены пружин: После того как вы все установили на свои места и при условии, что все размеры совпали с аутентичными - можно приступать к настройке. На большинстве моделей начиная с начала 2012 г уже присутствует такое сочетание бойка/пружин/угла на седле, что тачка заработает как надо сразу же после сборки и подкрутки контактного винта.

? Подкручиваем контактный винт. подключаем машинку к блоку питания и выставляем 4-5 вольт (если вы настроите тачку на 4, то она будет мощнее, чем настроенная на 5, но у нее будет меньший ход по сравнению с настроенной на 5 вольт. Лично я большинство тачек настраиваю на 5 вольт).

Далее ослабляем установочный винт, фиксирующий контактный винт (крутим пару оборотов против часовой стрелки маленький шестигранный винт в торце стойки с контактным винтом). Далее придерживая пальцем установочный винт (иначе выкрутится и убежит на пол от вибрации), включаем тату-машинку и начинаем медленно вкручивать по часовой стрелке контактный винт. Крутим до тех пор, пока тачка не начнет "троить" (неравномерно работать, показывать на блоках индикаторах параметр STL сильно отличный от нуля), далее отворачиваем винт обратно всего лишь на четверть/половину оборота. Тачка должна работать более-менее равномерно, допускаются периодические сбивки ритма, это нормально, т.к. в заряженном состоянии машинка будет работать равномерно.

Мои Power Shader могут работать в холостом состоянии достаточно неравномерно, но в заряженном их работа выравнивается. Фиксируем по часовой стрелке установочный винт до небольшого упора (при чрезмерном вкручивании есть риск замятия резьбы контактного винта, при слишком слабой затяжке установочный винт может выкрутиться во время работы и потеряться). Все время пока машинка работает, мы придерживаем пальцем установочный и контактный винты во избежании их раскручивания от вибрации.

На большинстве моделей старше начала 2012г требуется подогнуть заднюю пружину. Для этого мы откручиваем и снимаем контактную стойку (советую при этом не вынимать винт и оставить его продетым сквозь шайбы, изоляторы и клемму, дабы все это хозяйство не развалилось или не упало на пол, сам я обычно придерживаю этот винт пальцем) и СЛЕГКА отгибаем вверх пружину потянув вверх за боек. СЛЕГКА.

Прикручиваем обратно стойку (если там есть шайба, то следите, чтобы не потерять ее) и тестируем машинку на различных выдвижениях контактного винта и 5 вольтах. И так мы маленькими шажочками, каждый раз откручивая, подгибая, закручивая стойку обратно и тестируя работу, добиваемся аутентичной настройки аппарата. Жестить дальше моих настроек тачку не стоит - они и так почти на пределе своей 100-летней конструкции. Запоминать какие у Вас были настройки можно или ощущениями при определенном вольтаже на палец, или по показаниям блоков-тестеров, показывающих частоту и DUTY цикл. На большинстве моих лайнеров частота/дьюти в холостом состоянии - 115-140/65-75, для шейдеров - 85-105/55-65. На сверхмощных шейдерах с утяжеленными бойками - 75-95/60-70 и реалистик шейдерах - 110-120/60-75. Владельцам аппаратов, у которых угол седла изначально расcчитан (большинство моделей начиная с начала 2012г) не нужно забивать себе голову вышеперечисленными показателями частоты/дьюти цикла, просто крутите контактный винт!!))

СОВЕТ: Чтобы во время закручивания винта на бойке пружины не крутились, и их легко было затянуть в нужном состоянии, необходимо чтобы поверхность между пружинами и бойком была сухой и чистой, а поверхности между верхней пружиной и шайбой, и между самими шайбами, можно аккуратно смочить машинным маслом для улучшения скольжения. Тогда скользить будут не пружины, а шайбы, и все прекрасно и ровно затянется.

Эксплуатация татуировочной машинки (инструкция)

Эксплуатация татуировочной машинки (инструкция)

Для нормальной работы тату машинки необходимо соблюдать несколько обязательных правил по уходу и эксплуатации. В этом материале мы детально рассмотрим каждый пункт последовательно.

Уход за тату машинкой

Начать следует с обязательной и регулярной обработки всех элементов татуировочной машинки смазкой. Наиболее приемлемо универсальное оружейное масло. Оно доступно повсеместно в охотничьих магазинах. Масло может выпускаться в виде спрея или просто жидкое во флаконах. Цена, как правило, здесь определяет качество.

Намочите кусок хлопчатобумажной ткани в масло и протрите ей все без исключения детали вашей тату машинки вплоть до пружин, бойка и рамы.

Особое внимание обратите на раму. Сегодня стало популярно изготавливать ее из оксидированной (вороненой) стали. Такой вариант требует особой тщательности ухода за поверхностью. Ведь она более восприимчива к коррозии. Здесь и пригодится оружейное масло. Вполне достаточно обработку татуировочной машинки проводить один раз в неделю. В случае если рама стойка к коррозии, остальные элементы все равно необходимо регулярно обрабатывать. Наиболее уязвимы в этом плане пружины.

Внимание! При использовании дезинфицирующих растворов, последующая обработка маслом обязательна. В состав дезрастворов входит целый список активных веществ, способных вызвать коррозию металлических поверхностей.

Правильная сборка и выбор материала уплотнителей

Функционирование и долговечность вашей тату машинки напрямую зависит от правильности сборки непосредственно перед началом работы. Это касается в первую очередь бандажных резинок и уплотнителей на пине бойка. Уплотнители различают по:

  • типу материала (силикон, резина, бумага, хлопчатобумажная ткань);
  • форме (для резины и силикона – Т и Н-форма, бумага и х/б – сделаны своими руками).

В принципе, какой бы материал или форму вы не использовали, главное – безлюфтовое соединение иглы и бойка. При этом, вы не должны прилагать особых усилий при насаживании иглы на пин бойка. А после установки, игла была неподвижной на самом уплотнителе.

Постепенный износ резиновых уплотнителей и небольшой люфт иглы, который гасит мощность вашей тату машины, только подтверждают выгоду в пользу бумажных уплотнителей. Кроме того при использовании резины или силикона вы никогда не получите гарантированный качественный стык. Использование бумаги дает вам преимущество подбора идеального по плотности уплотнителя под ушко конкретно выбранной иглы. Также, вы всегда ставите новый уплотнитель, что немаловажно.

Отдельного внимания заслуживает бандажная резинка. Ее главная задача – прижать иголку. чтобы она не «била» в разные стороны в насадке, не добавляя лишнего давления. Лучше приобретать бандажные резинки в специализированных магазинах, так как аналогичный канцелярский товар не предназначен для использования в татуировочных машинках. Отметим, что одной петли бандажной резинки толщиной около 30 миллиметров вполне достаточно.

Внимание! Чем ближе на игле вы расположите бандажную резинку в сторону зажима тубы, тем она активнее будет гасить мощность тату машинки. Соответственно, чем дальше – тем слабее ее воздействие.

Подключение и полярность

Очень важно правильно подключить клипкорд, соблюдая полярность. Речь идет исключительно о конденсаторе. Именно ему требуется полярное подключение. Конденсаторы бывают биполярными и полярными. Более востребованы как раз полярные. В первую очередь это связано с более низкой стоимостью.

Важно знать, где на вашем клипкорде «+» и «-». Как правило, конденсатор впаян в тату машинку по такой схеме: плюс – на задний бинд и минус на передний бинд. При таком расположении конденсатора, клипкорд подключается: плюс – задний бинд, минус – рама. Даже если в вашей татуировочной машинке используются биполярные конденсаторы, определите полярность клипкорда и считайте пожизненным правило, написанное выше. Смена инструмента в таких случаях будет для вас происходить на автомате.

Выбор оптимального рабочего напряжения

Правильно отрегулированное напряжение в блоке питания имеет ключевое значение для работы. В этом контексте отметим различия между роторными и индукционными татуировочными машинками. Главное различие как раз состоит в рабочем напряжении.

Смена напряжения в роторной тату машинке приводит к изменению скорости вращения, оставляя силу постоянной. Глубину проникновения иголки в кожу приходится регулировать исключительно рукой татуировщика.

В индукционных машинках смена напряжения влияет на изменение мощности, при относительно постоянной скорости. Благодаря регулировке напряжения, вы можете четко определить нужную глубину проникновения иглы в кожу. Даже при избытке давления на саму машину, боек попросту не будет доходить до сердечника катушки, при этом, не влияя на работу механизма.

Внимание! Некорректный выбор рабочего напряжения (выше оптимального) в блоке питания индукционной татуировочной машинки и попытки вручную регулировать глубину проникновения иголки в кожу, могут привести к поломке задней пружины.

Корректировка контактного винта

По большому счету, производители изготавливают татуировочные машинки такими, которые не требуют пользовательского вмешательства в их внутренние механизмы. Исключение составляет лишь контактный винт. Периодически вам придется его вкручивать.

Трение и возникновение электрической дуги между передней пружиной и контактным винтом, изнашивают обе детали, постепенно стирая их. Поэтому, со временем, вам необходимо будет регулярно вкручивать винт. Это не требует особых физических усилий, а частота операции зависит от качества сплава самого винта и того, насколько интенсивно вы используете саму татуировочную машинку.

Как узнать, что пора вкрутить контактный винт? Достаточно просто. Ориентируйтесь на рабочее напряжение. Если вам со временем пришлось его увеличить – пора вкрутить контактный винт. Рекомендуется каждый раз вкручивать его примерно на ? оборота. В то же время, это не обязательное правило, так как угол поворота напрямую зависит от угла между винтом и пружиной, а также от шага резьбы винта.

Поломка и прочие неурядицы

Никогда не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, устранять проблемы в работе машинки или своими силами собирать инструмент с нуля, если не являетесь профильным специалистом. Подобные вопросы лучше доверять профессионалам. Да и дешевле в итоге будет.

Сборка и настройка индукционной татуировочной машинки

+7 (495) 532-71-35.

Татуировочная машинка (далее "тату машинка") как известно состоит: Из:
  • рамы 1,
  • катушек 2,
  • сердечников катушек 3,
  • подкладки под сердечники 4 (использовать обязательно, чтобы образовать U-образный магнит),
  • молотка 5,
  • пружин: упорной 6 и контактной 7,
  • контактно-размыкающего механизма, который состоит из трубочки с перекрестной резьбой 8,
  • регулировочного винта 9,
  • стопорного винта 8 (который вкручивается в торец трубочки, тем самым стопоря регулировочный)
А также в тату машинке присутствует
  • контакт "+" 10,
  • контактом "-" является отверстие в задней, верхней части рамы 11,
  • крепежный кронштейн, состоящий из
  • винта 12,
  • трубки 13,
  • гайки 14,
Прилагаемые к тату машинке запчасти, это:
  • насадка (носик-лейка, типс) 19,
  • задняя трубка 15,
  • джамба (ручка) 17, которая крепится к насадке посредствам маленького винтика 18, (под ключ "шестигранник" или под отвертку)

и еще в тату машинке имеется куча крепежных винтиков, шайбочек и два изолятора (изоляционные шайбы, ставятся на контактно-размыкаюший механизм и контакт "+")

Так-же на раму прикручивается крепежный кронштейн. Значит так, разобрались с комплектующими, надо идти дальше.

А дальше пойдет речь ни о чем другом, как об электрооборудовании тату машинка. Сразу совет, как вы только отдали свои чертежи токарю, строго настрого накажите ему, первыми делать катушки, а потом уж все остальное. Ну вот, прошло "Х" времени, сделались катушки и попали к вам. От счастья вы естественно не находите себе места, но работа, прежде всего, надо мотать катушки. Ну, так вот, катушки эти, мотаются проволокой сечением 0,5 мм (с изоляцией, т.е. лаком), проволока укладывается, виток к витку. Сразу прошу заметить, в постройке тату машинка. не принято считать витки, поэтому, считаются слои, слоев обычно бывает 8, 10, 12, я чаще всего кручу десятислойные катушки, на мой взгляд, они самые эффективные, ну, ладно, ничего по этому поводу советовать не буду, экспериментируйте. Теперь, по схеме. В электрической схеме тату машинки, естественно, имеются катушки (Т1) и (Т2), конденсатор (К1), который тоже очень необходим, чтобы снять эффект "сварки" между контактом пружины и контактно-размыкающего механизма, конденсатор бывает: 10mF 63V, 23mF 50V, 10mF 50V, и самое главное, конденсатор должен быть электролитным. Далее идет (В1)-это контактно-размыкаюший механизм, сопрягаемый с контактной пружиной, (Р2)-это просто контакт плюс, а (Р1)-это контакт минус, который, является самой рамой. Ну, что, вроде по схеме все. Да-да-да, совсем забыл, катушки наматываются медным проводом, и соединяются между собой, начальные концы обмотки катушек, а конечные уже идут в схему. И еще, катушки можно обклеить какой-нибудь декоративной лентой, а открытые провода, лучше всего спрятать в термоусадочные или простые ПВХ кембрики. Да, теперь вроде все.

Ну, что, пришло время собирать машинку. Сразу скажу, что все винтовые соединения имеют резьбу М4
  1. Берем в руки раму тату машинка. берем контакт "+" и прикрепляем его к задней части рамы винтом (длиной
8-10 мм), через изоляционную шайбу, как показано на рисунке. А с внешней стороны рамы ставим контакт, к которому в последствии припаиваются провод задней катушки и "+" конденсатора.
  • Так-же на раму прикручивается крепежный кронштейн. 3)После берем катушки и вставляем в них сердечники. Катушки должны быть плотно посажены на сердечники, поэтому, если есть люфт (т.е. посадка не плотная) допускается подложить кусочек бумажки или проволоки.
  • Потом берем подкладку под сердечники и кладем ее на нижнюю платформу рамы, так, чтобы отверстия в раме и подкладке совпали. На подкладку ставим катушки с сердечниками и наживляем на винты (длиной 10-15 мм), после чего сжимаем катушки, как можно ближе друг к другу и одновременно подтягивая их к задней планке рамы, зажимаем винты. Спаиваем между собой начальные провода обмотки обеих катушек.
  • Далее, собираем контактно-размыкающий механизм. Берем трубочку от контактно-размыкающего механизма и прикручиваем его к верхней (изогнутой) части рамы, точно также как в пункте "1)", через изолятор, но только трубочкой к внутренней стороне рамы (трубочка должна оказаться над катушками), с той же внутренней стороны ставим еще один контакт, к которому припаиваем провод от первой катушки и "-" конденсатора. Теперь можно вкрутить регулировочный винт, а стопорный, пока лучше не вкручивать, чтобы не обломать. А сам болт для лучшего контакта с пружиной надо немного наклонить.
  • Сейчас, припаиваем конечные выводы катушек и конденсатор к контакту контакта "+" и контактно-размыкающего механизма.
  • Устанавливаем контакт на контактную пружину. Контакт должен быть изготовлен из технического или ювелирного серебра, лично я, использую ювелирное, беру кусочек цепочки, и примерно 10мм длинной, расплавляю его мини-автогеном, получившийся шарик, укладываю на маленькое отверстие контактной пружины, с верхней ее стороны, с как можно сильнее ударяю молотком, шарик расплющивается, образовав небольшую платформочку, которая пропаивается оловом с ортофосфорной кислотой с нижней стороны пружины, после чего, верхняя сторона платформочки подравнивается (если нужно) надфилем.
  • Затем, необходимо, установить пружины на молоток. Берем молоток, совмещаем его отверстие с отверстием в пружине и наживляем винтик. Прошу заметить, что винтик, должен быть с высокой шляпкой, т.к. при регулировке, возможно потребуется подложить резинку под контактную пружину, которая будет цеплятся именно за этот винтик, а резьба его должна быть, такой длинны, чтобы не выступала за пределы молотка, тем самым упираясь в сердечник катушки, так же, резьба не должна быть слишком короткой. Ну вот, винтик наживили, теперь вводим контактную пружину вырезом под этот винтик, предварительно изогнув ее примерно на 12 градусов и располагая над упорной. Обе пружины надо развернуть, относительно друг друга, упорную назад относительно молотка, а контактную вперед и зажать как можно крепче и ровнее. Далее всю эту систему, ставим на раму, крепя упорную пружину на вершину задней части рамы посредствам еще одного винта и подкладывания шайб, между пружиной и рамой (нужно при регулировке), молоток размещаем над катушками так, чтобы между молотком и сердечником второй катушки было расстояние примерно 0,?-1мм, а контактная пружина заводится под регулировочный винт.
  • Все, машинку собрали, надо ее отрегулировать.

    Ну, перед тем как регулировать, надо бы ее запитать, для этого подключите КЛИП-КОРД к блоку питания и подключите к блоку питания управляющую педаль.

    • Сначала, регулируем прилегание молотка к сердечникам катушек. Глядя на рисунок выше, мы видим, что подъем молотка над сердечником первой катушки, примерно 1,5-2,5 мм, а над вторым, "?"мм, но, надо заметить, что прилегание молотка к сердечнику второй катушки, недопустимо, т.к. это, будет препятствовать движению молотка.
    • Самое первое правило, тату машинка. всегда регулируется, только в полном сборе, это значит, что перед регулировкой, следует одеть на тату машинка. насадку, джамбу и вставить иглу.
    • Выход иглы, должен быть, не более чем 0,7мм, и это не только при регулировке, а и при всей последующей работе. Т.к. если выход иглы будет больше, то она, может резать кожу, а краска, в процессе заживления, может поплыть.
    • Сейчас, после того, как прилегание молотка, предварительно отрегулировано и одеты насадка с иглой, мы можем подключить машинку к "Клип-Корду" и преступить к точной регулировке. Лично я, регулирую тату машинка. при постоянном напряжении 15V. Но, опять же, не забывайте, что я использую 10-ти слойные катушки, по этому, при использовании других катушек, нужно соответственно, изменять и напряжение.
    • Так вот, все подготовительные функции выполнены. Теперь, расслабляем стопорный винт и нажимаем на педаль. Машинка, если она правильно собрана, должна
      • а) захлопнуться (молоток, неподвижно ложиться на сердечники),
      • b) работать неравномерно,
      • c) вообще, молоток не будет доставать до сердечников.
    • В случае "а", просто надо потихоньку выкручивать регулировочный винт, пока тату машинка. не начнет равномерно работать, с максимальным усилием.
      В случае "b", регулировочный винт, вкручивается и выкручивается, пока тату машинка. не начнет равномерно работать, с максимальным усилием.
      В случае "c", регулировочный винт, выкручивается, пока тату машинка. не начнет равномерно работать, с максимальным усилием.
      Если машинка не хочет регулироваться, то нужно пересмотреть жесткость обеих пружин, и если нужно, то под контактную, подложить резинку (резинка обычно подкладывается, если контактная пружина слишком мягкая).

    В результате тату машинка. должна работать равномерно и с максимальным усилием, которое можно проверить вручную, у правильно отрегулированной татуировочной машинки молоток удержать руками сравнительно трудно .