Рейтинг: 4.5/5.0 (1812 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
Добро пожаловать!
Приёмная труба выхлопной системы автомобиля — не многие но всё же большинство людей которые имеют представление о том что такое автомобиль, знают то что выхлопная система его разделена на три части в которую входит приёмная труба, а так же резонатор и самая основная задняя часть глушителя, её кстати вы видите на улице можно даже сказать каждый день (Если обращаете на неё внимание), потому что она выпирает из задней части автомобиля как правило на автомобилях Вазовского семейства данная часть глушителя находиться под бампером, на дорогих иномарках например таких как Мерседес и т.д. Данная часть находиться в самом бампере, чтобы вы хоть имели какое то представление о данной часть, то в таком случае просмотрите фото чуть ниже и поймёте о чём идёт речь, но всё же сейчас не об этом а о замене приёмной трубы на автомобилях классического семейства поэтому вернёмся по ближе к данной теме.
Примечание!
Для замены приёмной трубы, (её ещё кстати называют штанами выхлопной системы автомобиля) вам нужно будет запастись обязательно: Основным набором гаечных ключей в который должен так же входить и ключ «на 13», а так же если есть возможность то в таком случае запаситесь удлинителем с накидной головкой «на 13», потому что приёмная труба крепится очень неудобно и подлезть к ней бывает не так то просто, поэтому ещё сразу возьмите с собой (Если данные инструменты есть) вороток и к удлинителю было бы лучше всего подобрать ещё и так называемый карданный шарнир, вот тогда работа будет произведена более менее по легче!
Кстати ещё рекомендуем вам запастись либо штангенциркулем, либо же ровной (Без изгибов) металлической линейкой, так как приёмные трубы на данный момент выполняются не всегда качественно к примеру бывает контрафакт и т.д. А при помощи данных вещёй можно будет определить насколько ровна у вас на трубе привалочная поверхность, тем самым уже можно будет заранее определить будет ли плотное соединение трубы с выпускным коллектором или же нет, в общём об этом вы узнаете чуть позже!
И в завершение отметим один нюанс, при замене данной трубы на новую всегда покупайте стоя в автомагазине ещё прокладку приёмной трубы глушителя (Она так и называется), потому что старая прокладка от времени прогорает и обжимается и поэтому когда вы её начнёте одевать на новую трубу, то нормального соединения данной трубы вы уже не получите, тем самым система в этом месте где будет стоять старая обжатая прокладка будет разгерметизирована!
Где находится приемная труба?
Её можно увидеть в двух местах а именно её начало можно будет беспрепятственно разглядеть в подкапотном пространстве автомобиля, а продолжение и кончик данной трубы вы сможете увидеть только лишь заглянув под днище автомобиля в переднюю его часть, более подробное местонахождение данной трубы под днищем смотрите на фото:
Когда нужно менять приемную трубу?
Она заменяется в разных случаях, но в основном её необходимо менять при сильно прогорание (Сквозном), когда воздух уже начинает сочиться через образовавшиеся отверстие в данной трубе, а подскажет вам об этом изменившийся звук работы двигателя, потому что как правило если одна из частей глушителя прогорает то двигатель начинает работать громче чем это было ранее, со временем это начинает даже раздражать.
Ещё данная труба подлежит замене так же при деформации, потому что в связи с её деформацией выхлопные газы не успевают выходить полностью из двигателя автомобиля, вследствие чего вся та часть выхлопных газов которая не успела выйти, снова возвращается обратно в двигатель и попадет в сами цилиндры, из-за этого автомобиль теряет свои скоростные качества потому что отработанные газы идут снова в двигатель.
Как проверить приёмную трубу на так называемый брак?
На самом деле в этом нет ничего сложного, во-первых уточним одну деталь, данную трубу мы будет проверять не на брак (Хотя можно и так сказать) а на ровность при-валочной поверхности данной трубы, потому что как мы уже упомянули чуть ранее при-валочная поверхность приёмной трубы должна быть идеально ровной, а её изгиб в итоге может привести к тому что система потеряет герметичность и вследствие чего звук вашего мотора при езде усилиться.
В общём чтобы её проверить возьмите в руки штангенциркуль или же металлическую линейку и приложив штангенциркуль или линейку к при-валочной поверхность приемной трубы, проверьте её на ровность как минимум в двух местах, отклонение более чем на 2 мм, или же следы грубой обработки поверхности не допускаются.
Примечание!
Замену данной трубы да и вообще любой части выхлопной системы производите только лишь на холодном двигателе, потому что если двигатель будет слишком горячий то и данная труба будет иметь очень приличную температуру, примерно градусов 300-500 она на слишком горячем двигателе точно будет иметь, поэтому об ожогах здесь речь вести уже даже и бессмысленно вы и сами всё поймёте!
Ещё вам дадим пару советов, во многих автомагазинах на данный момент и в будущём был и будет продаваться специальный герметик который предназначен именно для системы выпуска, так вот данный герметик если вы захотите конечно то его можно будет нанести на все стыки всех трёх труб, в связи с чем воздух будет меньше просачиваться через данные трубы и герметичность всей выхлопной системы хоть на немного но всё же возрастёт!
Снятие:
1) Для начала вам нужно будет либо отсоединить, либо же полностью снять заднюю часть глушителя с автомобиля, выбор в общём за вами. (О том как снять и о том как отсоединить заднюю часть глушителя от резонатора, вы сможете узнать в статье под названием: «Замена задней части »)
2) Затем снимите полностью резонатор с автомобиля, отсоединив при этом его от приёмной трубы автомобиля и сняв после этого. (О том как снять данный вид глушителя, см. в статье: «Замена резонатора на ВАЗ »)
Примечание!
Если вы производите замену приёмной трубы на инжекторном автомобиле, то в таком случае вам нужно будет ещё решить вопрос с датчиком концентрации кислорода (Его ещё называют лямбда зонд), а именно вам нужно будет его только вывернуть и тем самым отсоединить от приёмной трубы автомобиля, о том как вывернуть данный датчик см. в статье: «Замена лямбда зонда » пункты 2-3)
3) Следом возьмитесь за гаечный ключ и с его помощью отверните один единственный болт, который крепит стяжной хомут который в свою очередь крепит приёмную трубу к кронштейну который располагается на коробке.
4) Далее вылезьте из под днища автомобиля и после чего переберитесь к его подкапотному пространству, а уже находясь там, расконтриваем при помощи отвёртки или же бородка все четыре гайки, которые крепят фланец приемной трубы к выпускному коллектору, а после того как гайки будет рас-контрены и ничего уже отворачиванию этих гаек не будет препятствовать, тогда возьмите в руки удлинитель с накидной головки и с его помощью (Понадобится так же помощь карданного шарнира) отверните все четыре гайки крепления трубы.
Примечание!
Все вывернутые гайки проверьте на их целостность, если обнаружите сорванные гайки то в таком случае замените их на новые!
5) После того как все гайки будут вывернуты а кронштейн который крепит данную трубу к коробки будет освобождён от болта который его крепит, тогда возьмите двумя руками и аккуратно снимите приёмную трубу с автомобиля.
Примечание!
После снятия данной трубы на ней, либо же на коллекторе к которому она крепилась четырьмя гайками, должна будет остаться прокладка, если же она там осталась то снимите её!
6) После всех проделанный операций, когда изношенная труба у вас уже окажется на земле, то первое что сделайте так это снимите с неё стяжной хомут который крепил её к кронштейну на коробке и после чего перенесите данный хомут на новую трубу, если он там отсутствует.
Установка:
1) Сперва на новую только что купленную прокладку нанесите небольшой слой графитной смазки, на обе стороны данной прокладки.
2) После чего установите новую прокладку на при-валочную поверхность приемной трубы, и проделайте всю операцию по установке новой приёмной трубы, в обратном порядке её снятию.
Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы хотя бы наглядно понимали, тогда просмотрите видео-ролик который расположен чуть ниже:
На классических автомобилях "ВАЗ" при замене приемной трубы глушителя бывает нелегко снять ее фланец со шпилек выпускного коллектора.
Применение силы приводит обычно к повреждению резьбы на шпильках, которые затем приходится менять. Такой же результат иногда дают попытки вывернуть шпильки до снятия фланца.
Самый лучший способ - приподнять двигатель при помощи домкрата, уперев его через надежную проставку в картер сцепления, или поднять автомобиль домкратом, а потом опустить, подставив под двигатель опору. Тех нескольких десятков миллиметров смещения, которые обеспечат резиновые подушки в подвеске двигателя, вполне достаточно, чтобы легко снять приемную трубу. Так же можно поступить и при установке новой трубы, если она не будет надеваться на шпильки.
Приемная труба ВАЗ 2101-2107
Еще один способ, требующий, однако, особой осторожности. Отверните от коробки передач хомут, фиксирующий трубу под машиной. Опору ("ногу") штатного домкрата через толстый лист резины уприте в боковую стенку лонжерона, а ползун с лапкой - в основание карбюратора. Осторожно вращайте рукоятку домкрата, пока двигатель, благодаря своим резиновым опорам, не отодвинется, тогда шпильки выйдут из фланца трубы, которую оттяните рукой.
Рубрики: Система выпуска
В современных автомобилях большое внимание уделяется вопросам экологической безопасности, и даже в недорогом авто есть несколько систем, понижающих токсичность выхлопных газов. Одна из них — система рециркуляции выхлопных газов, которая успешно применяется уже сорок лет. Именно этой системе мы посвятили очередную статью.
рах. Достигается эта цель с помощью рециркуляции выхлопных газов, то есть — возврата некоторого количества отработанных газов в цилиндры вместе с новой порцией горючей смеси. Газы, составляющие выхлоп двигателя, считаются условно инертными, так как являются продуктами горения, и сами уже не горят. Поэтому их подмешивание к топливно-воздушной смеси снижает максимальную температуру ее сгорания, а это, в свою очередь, снижает активность образования оксидов азота. Такое решение приводит к некоторому снижению мощности двигателя, но оно незначительное и на современных моторах практически не сказывается. Таким образом, система рециркуляции выхлопных газов (EGR — Exhaust Gas Recirculation) снижает токсичность выхлопа двигателя, значительно повышая его экологичность. Система рециркуляции успешно работает на бензиновых и дизельных двигателях и не применяется только на двигателях, оборудованных турбокомпрессором. Преимущества системы рециркуляции Необходимо н
В выхлопных газах дизельного двигателя содержится масса токсичных и представляющих опасность для окружающей среды и человека веществ. А также дизель изрядно коптит небо — в его выхлопе присутствует сажа, которая оказывает самое губительное влияние на природу и наше с вами здоровье. В современных двигателях эта проблема решена с помощью простого устройства — сажевого фильтра, которому посвящена эта статья.
зависимо от типа все фильтры имеют одинаковое устройство и в основе их работы лежат одинаковые принципы. Устройство и принцип работы сажевого фильтра Сажевый фильтр имеет очень простое устройство: его основу составляет жаропрочная керамическая матрица (обычно изготавливается из карбида кремния), помещенная в стальную емкость объемом несколько литров. Матрица пронизана тонкими продольными каналами квадратного сечения, причем в каждой стороны фильтра каналы в шахматном порядке заглушены, и получается, что сквозных отверстий в керамической матрице просто нет. Но как тогда происходит очистка выхлопных газов, если матрица получается закупоренной со всех сторон? Все очень просто: керамика имеет пористую структуру, поэтому при малой толщине стенок матрицы и большой площади поверхности каналов газы могут свободно проходить через них. Но только газы, а частицы сажи, которые слишком большие, осаждаются на стенках этих каналов. Вот и весь секрет работы фильтра. Конечно, такая стру
При сгорании топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя образуется большое количество выхлопных газов, которые необходимо удалить. С этой задачей справляется выхлопная система двигателя, которая заодно понижает шумность мотора и улучшает его экологические показатели. Этой системе посвящена данная статья.
отводят их к катализатору и глушителю. Интересно, что каждая труба коллектора имеет определенную длину и сечение, что позволяет добиться образования стоячих волн при различных оборотах двигателя. Это необходимо для эффективной продувки цилиндров и обеспечения оптимального режима работы двигателя в различных режимах. Так что выпускной коллектор — это важная деталь, которая оказывает некоторое влияние на мощность и стабильность работы двигателя. Коллектор работает в экстремальных условиях, поэтому изготавливается из жаропрочных сплавов. Виброизолирующая муфта. Муфта служит для развязки выпускного коллектора, который жестко соединен с двигателем, и остальных деталей выпускной системы. Обычно муфта выполнена в виде гибкого металлического шланга, который гасит воспринимаемые от коллектора вибрации. Каталитический нейтрализатор. Каталитический конвертер-катализатор предназначен для повышения экологической безопасности выхлопных газов, что достигается нейтрализацией наиболее Все статьи
Посмотреть аналоги:Представляю вашему вниманию перепост первой части стать на тему покупки правильной детали выхлопа на автомобили ВАЗ.
На рисунке представлена самая простая выхлопная система автомобиля ВАЗ с карбюраторным двигателем. Она берёт свое начало у двигателя, к которому прикреплен коллектор, к которому присоединяется приемная труба, к которой прикручивается резонатор, который соединяется с глушителем в автомобиле, который собрал АвтоВАЗ. Для того чтобы мне было легче вести дальнейшее повествование я разбил рисунок на 2 зоны – А и Б. В этом посте речь пойдет про подбор деталей для зоны Б. а именно глушителя.
Для того чтобы подобрать правильный глушитель, в большинстве случаев достаточно знать только тип кузова. Посмотрим на рисунок с Lada Samara в кузове хетчбэк и седан.
Глушитель на переднеприводные автомобили ВАЗ в кузове хетчбэк короче, чем на седан и универсал. Как нетрудно догадаться связано это c длиной кузова автомобиля. Впрочем, везде есть свои особенности, о которых я расскажу ниже.
Глушители ВАЗ 2101-2107 (Классика)
Глушители на отечественную классику бывают 3-х видов:
1. Глушитель на классику в кузове седан сборки АвтоВАЗ (ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106, 2107) штампосварной и закатной
2. Глушитель на классику в кузове универсал сборки АвтоВАЗ (ВАЗ 2102, 2104) штампосварной и закатной
3. Глушитель на классику сборки ИЖавто (ВАЗ 2104, 2106, 2107)
Несмотря на то, что длина классики в кузове седан и универсал примерно одинаковая, глушители у них немного отличаются. Главное отличие здесь не в длине выхлопной трубы, а в изгибе трубы, которая огибает мост (на фото к сожалению этого практически невидно). Так же про первые 2 вида глушителей нужно сказать, что на рынке они могут быть представлены 2-х типов изготовления:
1. Штампосварной – метод производства, при котором, штампуется две металлические части банки глушителя, затем обвариваются между собой и все это приваривается к трубе.
2. Закатной – метод производства, при котором берется лист металла и оборачивается вокруг требухи глушителя.
Исторически сложилось, что раньше изготавливали глушители только штампосварным методом. Потом бац, нано технологии! Появился метод закатки, который дешевле в производстве и надежнее по сравнению со штампосварным, т.к. один сварной шов лучше, чем глушитель, обваренный по кругу. При этом не имеет значения, каким методом изготовлен глушитель – встают как родные и штампосварной и закатной. Правда учтите, что оригинальный глушитель на классику бывает только штампосварной, т.к. завод делает их только старым методом.
Наличие 3-его вида глушителя объясняется тем, что когда производство ВАЗовской классики полностью перенесли в Ижевск, там решили устанавливать полностью свою выхлопную систему, производство которой уже было налажено.
От классики перейдем к переднееприводным автомобилям ВАЗ, где на 100% работает вышеупомянутое правило: «Чем длиннее кузов, тем длиннее выхлопная труба глушителя». Но и тут есть нюансы.
Глушители ВАЗ 2108-2115 (Lada Samara)
Ладу Самара условно можно поделить на 2 поколения:
1. ВАЗ 2108-21099 – первое поколение
2. ВАЗ 2113-2115 – второе поколение
С первым поколением все просто. На зубилу в кузове хетчбэк идет глушитель ВАЗ 2108, 2109 . а в кузове седан идет глушитель ВАЗ 21099 .
Во втором поколение Lada Samara так же присутствует принцип деления на 2 типа кузова: хетчбэк – глушитель ВАЗ 2113, 2114 и седана – глушитель ВАЗ 2115 . Но в каждом из типов есть еще по 2 подтипа: нового и старого образца. Сразу скажу, что в плане взаимозаменяемости они абсолютно одинаковые.
В глушителях старого образца выхлопная труба имеет дополнительный изгиб трубы, в глушителях нового образца этого изгиба нет. Зачем убрали дополнительный изгиб? Возможно для того, чтобы удешевить производство. Зачем он был изначально мне, к сожалению, неизвестно.
Что касается взаимозаменяемости глушителей первого и второго поколения Lada Samara, то по креплениям оба поколения полностью идентичны. Но если вы покупаете более дешевый глушитель от первого поколения, чтобы поставить его на второе, вам придется подгибать хвостик выхлопной трубы. Если вы собираетесь сделать наоборот, то вы неординарная личность, и на вашем автомобиле глушитель от второго поколения будет выглядеть нелепо неординарно.
Глушители ВАЗ 2110-2112 (Десятое семейство)
И здесь тоже существуют подтипы: нового и старого образца. Но в отличие от Lada Samara здесь подтипы играют существенную роль. Глушители старого образца имеют крючкообразное крепление. Ориентировочно они выпускались до 2007 года (но не факт – это ВАЗ, детка), затем пошли крепления в виде штыря.
Глушители Granta, Kalina, Priora
Выхлопная система современных, на данный момент, моделей АвтоВАЗа стала более простой для понимания. Нет никакого деления на старого/нового образца. На калину и приору глушители делятся по типу кузова:
Lada Granta на данный момент представлена в одном единственном кузове седан, поэтому на рынке существует только глушитель ВАЗ 2190 .
От переднего привода перейдем к остальным автомобилям ВАЗ.
Глушители ВАЗ 2121 (Нива и её модификации)
Нива преимущественно выпускалась с одним типом кузова. Конечно, есть удлиненная версия ВАЗ 2131, но там выхлопная система наращивалась за счет резонатора, поэтому ее в расчет не берем.
Итак, существует 2 типа глушителя на Ниву:
1. Дорестайлинговая с фарами от классики — глушитель ВАЗ 2121 .
2. Все остальные — глушитель ВАЗ 21213, 21214, 2131 .
Глушитель ВАЗ 2120 (Надежда)
Автомобиль создан на базе Нивы, поэтому глушители у них внешне похожи. Тем не менее, глушитель ВАЗ 2120 имеет кронштейны крепления в других местах и слегка отличный изгиб труб.
Глушители ВАЗ 2123 и Niva Chevrolet
Шеви-нива не сразу так называлась. Сначала это был ВАЗ 2123, который до 2002 года собирался в Опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа. После 2002 года автомобиль начали собирать в GM-АвтоВАЗ под названием Niva Chevrolet. Соответственно для нас это значит только то, что мы имеем 2 вида глушителя:
1. Глушитель ВАЗ 2123 (Niva Chevrolet) старого образца – на автомобиль собранный до 2002 года
2. Глушитель ВАЗ 2123 (Niva Chevrolet) нового образца – на автомобиль собранный после 2002 года.
Об их отличиях писать не вижу смысла, т.к. они абсолютно разные.
Выхлопная труба ВАЗ 1111 (Ока)
У Оки глушитель идет отдельно от выхлопной трубы.
Существует 2 модели Оки с ВАЗовскими моторами, соответственно на них устанавливаются 2 вида глушителей и выхлопных труб:
1. Базовая 1111 – на нее устанавливается выхлопная труба ВАЗ 1111
2. Модифицированная с двигателем 11113 — на нее устанавливается выхлопная труба ВАЗ 11113
Отличия между ними в креплениях. В первом случае труба крепится хомутом, во втором используется болтовое соединение.
Ну вот на сегодня и всё. Надеюсь, вам не было очень скучно. В следующей части будет еще веселее. Я расскажу вам про подбор деталей из условной зоны А (коллектор, приемная труба, катализатор, резонатор).
Спасибо за внимание!
два года назад Метки: подбираем правильные детали выхлопной системы, выхлоп ваз, глушитель, ваз
Два хозяина. Стояла большую часть в гараже.
Из моих доработок:
Двигатель:
-зажигание Пульсар
-карбюратор ОЗОН 2105
-эл. вентилятор охлаждения
Трансмиссия:
-КПП5
-Сцепление Luk Repset
Кузов/Салон
-покрасил
-седьмые сиденья
-немного поварил, сменил пенки
-торпеда 2106
-доп. фары
-ремни с газельки
Подвеска
-продублировал тяги
Заведу список деталей, поменянных мной:
Фары, клыки, капот, АКБ, свечи, сиденья передние, трамблер, катушка зажигания, карбюратор, бензонасос, клапана, бачок омывателя, поводки, лобовое стекло, пенки дверей, кпп5, сцепление, кардан, колеса, приемная труба, глушитель, бензобак, тормозные цилиндры и трубки, ремень безопасности, стекла подфарников, дверные ручки, сигнализация с ОС, багажник верхний, отбойники подвески, амортизаторы, тяги, зеркала заднего вида, полуось, тормозной диск, ремень генератора, генератор, шестерня и вилка 5 передачи, защита бензобака, защита картера, выпускной коллектор, радиатор, электровентилятор, вентилятор печки, цилиндр сцепления, аварийный датчик давления масла, масляный насос, руль
В общем, машина особо не вылизывалась, делалась для неторопливых поездок на природу, что б не жалко оставить на пару дней в лесу и покататься, скажем, на лыжах или велосипеде))
Два хозяина. Стояла большую часть в гараже.
Из моих доработок:
Двигатель:
-зажигание Пульсар
-карбюратор ОЗОН 2105
-эл. вентилятор охлаждения
Трансмиссия:
-КПП5
-Сцепление Luk Repset
Кузов/Салон
-покрасил
-седьмые сиденья
-немного поварил, сменил пенки
-торпеда 2106
-доп. фары
-ремни с газельки
Подвеска
-продублировал тяги
Заведу список деталей, поменянных мной:
Фары, клыки, капот, АКБ, свечи, сиденья передние, трамблер, катушка зажигания, карбюратор, бензонасос, клапана, бачок омывателя, поводки, лобовое стекло, пенки дверей, кпп5, сцепление, кардан, колеса, приемная труба, глушитель, бензобак, тормозные цилиндры и трубки, ремень безопасности, стекла подфарников, дверные ручки, сигнализация с ОС, багажник верхний, отбойники подвески, амортизаторы, тяги, зеркала заднего вида, полуось, тормозной диск, ремень генератора, генератор, шестерня и вилка 5 передачи, защита бензобака, защита картера, выпускной коллектор, радиатор, электровентилятор, вентилятор печки, цилиндр сцепления, аварийный датчик давления масла, масляный насос, руль
В общем, машина особо не вылизывалась, делалась для неторопливых поездок на природу, что б не жалко оставить на пару дней в лесу и покататься, скажем, на лыжах или велосипеде))
Цитата(Nikolay @ Dec 2 2009, 00:02 )
хотя на ней вылетает 1,3,5
Не наводит на мысль почему именно верхний ряд скоростей вышибает?
Кажись дело в механизме выбора передач. Нужно прямо из салона открутить 3 гаечки ключиком на 10 и заменить этот механизм. Проблема, скорее всего, исчезнет.
на самом деле думал об этом. завтра проверю этот момент!
Цитата(metrolog @ Dec 2 2009, 00:13 )
Цитата(Nikolay @ Dec 2 2009, 00:02 )
хотя на ней вылетает 1,3,5
Не наводит на мысль почему именно верхний ряд скоростей вышибает?
Кажись дело в механизме выбора передач. Нужно прямо из салона открутить 3 гаечки ключиком на 10 и заменить этот механизм. Проблема, скорее всего, исчезнет.
на самом деле думал об этом. завтра проверю этот момент!
Еще полезно поставить пружинки, которые поджимают шарики, которые в свою очередь фиксируют штоки вилок, от 2108 - они подлиннее чутка и по-жестче
Еще полезно поставить пружинки, которые поджимают шарики, которые в свою очередь фиксируют штоки вилок, от 2108 - они подлиннее чутка и по-жестче
я тоже подумал про знак.
но поломка ключа - это для меня, упертого и во что бы то ни стало хотящего уехать именно на авто, была уже крайняя мера, точнее крайний знак, что сегодня лучше оставить машинку на ночевку в бетонной коробочке.
этой поломке предшествовало:
сначала был сигнал нехотеньем машины заводиться, хотя по движку все сделано было и карб новый.
потом вдруг шпилька коллектора отвалилась выпускного. но приколхозил временно его на оставшийся 1 болт, достаточно удачно, что даже не сечет пока что,
потом какая-то вибрация новая появилась, но устранил ее быстро.
ну а далее - ключ =)
может это к тому, что я бы на радостях работающей пятой разосрал бы ее до такой степени, что потом бы не оттормозился
но ладно, день прошел, я дума, все равно результативно, основной геморрой, надеюсь, позади.
я тоже подумал про знак.
но поломка ключа - это для меня, упертого и во что бы то ни стало хотящего уехать именно на авто, была уже крайняя мера, точнее крайний знак, что сегодня лучше оставить машинку на ночевку в бетонной коробочке.
этой поломке предшествовало:
сначала был сигнал нехотеньем машины заводиться, хотя по движку все сделано было и карб новый.
потом вдруг шпилька коллектора отвалилась выпускного. но приколхозил временно его на оставшийся 1 болт, достаточно удачно, что даже не сечет пока что,
потом какая-то вибрация новая появилась, но устранил ее быстро.
ну а далее - ключ =)
может это к тому, что я бы на радостях работающей пятой разосрал бы ее до такой степени, что потом бы не оттормозился
но ладно, день прошел, я дума, все равно результативно, основной геморрой, надеюсь, позади.
Нужен совет . Понимаю, что сложно так оценить ситуацию, но попробую подробно описать, может у кого была похожая проблема.
Идет от двигателя с коробкой небольшая вибрация. Раньше ее не было, она четко улавливается и режет общую картину.
Догадываюсь, что причина то ли в неправильной установке коробки, то ли в чем-то сопутствующем, что я мог трогать при ее замене.
Моя версия - при установке коробка попала в шлицы сцепления, но не попала в колено торцом первичного вала.
Она физически могла затянуться без зазора между двиглом и картером сцепления?
Не бредовая ли моя версия в целом?
PS1 когда выжимаешь сцепление, вибрация все равно есть.
PS2 для чистоты эксперимента, что это не тупо диск сцепления ведет вывернул регулировку с запасом в нужную сторону.
PS3 вот как-то так.
Нужен совет . Понимаю, что сложно так оценить ситуацию, но попробую подробно описать, может у кого была похожая проблема.
Идет от двигателя с коробкой небольшая вибрация. Раньше ее не было, она четко улавливается и режет общую картину.
Догадываюсь, что причина то ли в неправильной установке коробки, то ли в чем-то сопутствующем, что я мог трогать при ее замене.
Моя версия - при установке коробка попала в шлицы сцепления, но не попала в колено торцом первичного вала.
Она физически могла затянуться без зазора между двиглом и картером сцепления?
Не бредовая ли моя версия в целом?
PS1 когда выжимаешь сцепление, вибрация все равно есть.
PS2 для чистоты эксперимента, что это не тупо диск сцепления ведет вывернул регулировку с запасом в нужную сторону.
PS3 вот как-то так.
Цитата(Nikolay @ Dec 5 2009, 13:49 )
Моя версия - при установке коробка попала в шлицы сцепления, но не попала в колено торцом первичного вала.
Она физически могла затянуться без зазора между двиглом и картером сцепления?
Не затянулась бы.
Возможно, критический износ "носика" первичного вала, вот его и колбасит в подшипнике.
Цитата(Nikolay @ Dec 5 2009, 13:49 )
Моя версия - при установке коробка попала в шлицы сцепления, но не попала в колено торцом первичного вала.
Она физически могла затянуться без зазора между двиглом и картером сцепления?
Не затянулась бы.
Возможно, критический износ "носика" первичного вала, вот его и колбасит в подшипнике.
Цитата(Sam @ Dec 7 2009, 13:49 )
А вариант заменить их болтами (желательно - увеличенной толщины и через усилительные накладки ) - уже не для ленивых.
да, с учетом старого слабого кузова думаю переварить на более могучий диаметр, страшно каждый раз трогать их. каждый раз лотерея - отвалится или нет =)
оттяжная - на месте. на выходных лягу под машину с стетофанендоскопом, попробую послушать больную.
ни разу не пробовал, но ради интереса, заодно и "железное сердце" проверю =)
наверное, без толку что-то догадываться дальше, очень непонятная ситуация со стороны.
скорее всего, снова скину коробку и потом отпишу в чем была беда!
Цитата(Sam @ Dec 7 2009, 13:49 )
А вариант заменить их болтами (желательно - увеличенной толщины и через усилительные накладки ) - уже не для ленивых.
да, с учетом старого слабого кузова думаю переварить на более могучий диаметр, страшно каждый раз трогать их. каждый раз лотерея - отвалится или нет =)
оттяжная - на месте. на выходных лягу под машину с стетофанендоскопом, попробую послушать больную.
ни разу не пробовал, но ради интереса, заодно и "железное сердце" проверю =)
наверное, без толку что-то догадываться дальше, очень непонятная ситуация со стороны.
скорее всего, снова скину коробку и потом отпишу в чем была беда!
Цитата(Nikolay @ Dec 2 2009, 00:02 )
хотя на ней вылетает 1,3,5
Не наводит на мысль почему именно верхний ряд скоростей вышибает?
Небольшой разбор полетов. Вылетали эти передачки из-за самооткручивания трех болтиков фиксирования вторичного вала.
Гулял он знатно, чуть ли не на 7 мм. Причем один болт хорошо размолотило шестеренкой.
Значит коробку собирали недобросовестно. Эти болты надо затягивать ударной отверткой. А еще лучше применять синий резьбовой герметик
вот еще несколько ракурсов.
Цитата(Nikolay @ Dec 10 2009, 23:26 )
Как она? побегает?
Побегает, тем более, что 5 передачи.
завтра проверю. заодно и опробую технологию замены без снятия коробки
правда, вторичный вал бы перекинуть. на нем не оказалось шпонки под шестерню привода спидометра.
правда, скорость меня меньше интересует, по GPS все равно точнее, но со штатным как-то приятнее.
Кажись, 5 передача нашлась! еще, правда, не тестил как оно в целом на КАДе, но хотя бы включается и не выпрыгивает!
Спасибо за напоминание про шарик, очень кстати!
// Удалось снять заднюю крышку без снятия КП, очень быстро справился с задачей и без лишнего гемора.
Вроде, довел до ума, можно ездить!
В мороз завелась хорошо, хотя еще той зимой это было для нее подвигом.
В ближайших планах:
+переварить пороги
+эл. вентилятор и новый радиатор (ближе к весне, сейчас смысла нет).
+найти прямые хром. бампера и решетку с лого.
+современный руль
Цитата(metrolog @ Dec 26 2009, 23:55 )
А я бы попробовал маслонасос поменять.
я вот не сталкивался с ним сильно, может подскажешь, может ли он понизить производительность из-за износа приводных шлицов? типа проскакивает или что-то в этом роде.
// 2 насоса в гараже валяется, можно попробовать, конечно..
Там есть много чего интересного. Может износ шестерен быть, а может и редукционный клапан много давляка стравливает обратно в поддон. Если давляк упал резко( в течении пары дней), то скорее всего дело в насосе.
Цитата(Zver @ Dec 26 2009, 23:54 )
Мда, неприятка. Поэкспериментировать с густой синтетикой не хочешь?
поскольку машина не с целью докатать и продать/списать, то хочу сделать по уму.
и меня настораживает внезапность появления проблемы. еще неделю назад ездил и
датчик на оборотах давал напор..
Цитата(metrolog @ Dec 26 2009, 23:59 )
Если давляк упал резко( в течении пары дней), то скорее всего дело в насосе.
спасибо за версию.
попутный вопрос - проворот вкладыша влияет на давление? или я бы сразу заметил по грохоту беду =)
Цитата(Nikolay @ Dec 27 2009, 00:01 )
Цитата(Zver @ Dec 26 2009, 23:54 )
Мда, неприятка. Поэкспериментировать с густой синтетикой не хочешь?
поскольку машина не с целью докатать и продать/списать, то хочу сделать по уму.
и меня настораживает внезапность появления проблемы. еще неделю назад ездил и
датчик на оборотах давал напор..
Попробуй сначала поменять маслонасос. Очень похоже дело в нем. Не мог двигатель так быстро кончиться. Если проблема была бы с вкладышами или валами, то звуки бы появились лишние и на поведении машины это бы сказалось.
Вообщем снимай поддон и меняй насос. А вот если это не поможет, то тогда КРД.
была похожая проблема - на ходу резко упало давление масла, думал грибок провернуло, но обратил внимание что если прибавить газу то давление немного увеличивалось. остановился, снял трамблёр и вынул грибок, шлицы были в порядке. Подумав решил что что то попало под редукционный клапан и от того он пере пускал давление, всё обратно собрал, дал мотору остыть, а потом завёл и крутанул его до максимальных оборотов, давление масла после этого пришло в норму..
попробуй, может и у тебя получится.
итак, начнем поиск причины.
маслице без примесей и дряни, поставил для отслаивания в прозрачную бутылку на всяк случай.
да и в поддоне чистенько.
//кстати, по поводу поддона. в нем, скорее всего, для удобства установки срезана пластина полностью.
снял насос - состояние хорошее. люфтов нет,
перепускной клапан прилегает плотно,
шлицы в порядке на обоих поверхностях.
На КВ может быть все в порядке. Давление с маслонасоса первым делом поступает на вкладыши "поросенка" (шестерня привода маслонасоса, бензонасоса и трамблера), потом оно идет во втулку, в которой крутиться "грибок") и только потом давляк идет в магистраль.
Если вкладыши поросенка изношены, то и давляка в системе не будет. Но что бы поменять эти вкладыши придется снять и полностью разобрать мотор. Меняют их там где точат блоки и валы.
Посмотрел. Практического смысла в этих блоках не нашел, если у тебя не супер драг мотор и который ты крутишь больше 8-10к оборотов.
ИМХО решение, на которое точу зуб я (именуемое инженерным блоком) - http://almisoft.ru/j5olt.htm поможет не только больше разобраться в калибровках "системы управления рабочим процессом двигателя", но и вполне может принести денюжку.
Цитата(31337Ghost @ Jan 19 2010, 23:43 )
Практического смысла в этих блоках не нашел.
Да нет, я не про корветы. Там ребята пишут, в т.ч. про ценники на отстройку январей.
В данном разделе представлены автозапчасти для продукции Волжского Автомобильного Завода (ВАЗ) — самого крупного производителя легковых автомобилей в России. Если вам необходимо заменить вышедший из строя прибор. читать далее
В данном разделе представлены автозапчасти для продукции Волжского Автомобильного Завода (ВАЗ) — самого крупного производителя легковых автомобилей в России. Если вам необходимо заменить вышедший из строя прибор или узел вашей «Лады» или «Нивы», вы попали точно по адресу, здесь представлены все необходимые запчасти на ВАЗ.
В разделе более 25 000 наименований товаров. Благодаря удобному поиску и электронному каталогу вы легко найдете детали для любой линейки авто лидера отечественного автопрома: у нас есть запчасти как на новые модели ВАЗ (Granta, Kalina, Priora, Largus), так и на давно известные российскому автомобилисту задне- и переднеприводные (Самара, ОКА, «классика» и т.д.), а также полноприводные ВАЗы (Нива, Шевроле-Нива). Коробки передач, блоки цилиндров, двигатели, сцепления различных производителей, поршни, амортизаторы, сальники, рулевые тяги, приводы сцепления и многое другое для своего автомобиля вы найдете именно здесь.
Мы сотрудничаем с ведущими производителями запчастей ВАЗ, поставщиками конвейера тольяттинского автозавода. Каждый продукт соответствует всем необходимым стандартам качества.
Применяется: ВАЗ. ВАЗ-2101. ВАЗ-2102. ВАЗ-2103. ВАЗ-2107 - показать все Применяется: ВАЗ. ВАЗ-2101. ВАЗ-2102. ВАЗ-2103. ВАЗ-2104. ВАЗ-2105. ВАЗ-2106. ВАЗ-2107. ВАЗ-2104, 2105 Артикул: 2101-1203010ТКод для заказа: 011835
— 1 отзыв Причина одна. Не выдержана геометрия изгиба труб. 1 При повороте руля на право во время езды иногда цепляет рулевую тягу. Очень маленький зазор с левой.
500 руб.Есть в наличии
Применяется: ВАЗ. ВАЗ-1111 "ОКА" Артикул: 1111-1203010-01Код для заказа: 126120
800 руб.Есть в наличии
Применяется: ВАЗ. ВАЗ-2107 Артикул: 21074-1203010Код для заказа: 170977
2 200 руб.Есть в наличии
Применяется: ВАЗ. ВАЗ-2101. ВАЗ-2102. ВАЗ-2103. ВАЗ-2107 - показать все Применяется: ВАЗ. ВАЗ-2101. ВАЗ-2102. ВАЗ-2103. ВАЗ-2104. ВАЗ-2105. ВАЗ-2106. ВАЗ-2107. ВАЗ-2104, 2105 Артикул: 2101-1203010Код для заказа: 126075
