Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню. Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание, как правильно возвести столбчатый фундамент своими руками читайте здесь. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм).

Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).

При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут .

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.

Сборка каркаса стен и кровли

Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут ). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними - обычно составляет 0.6м. Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь .

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

Утепление стен каркасной бани

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:

• Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
• На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
• На бруски крепится блокхаус.
• Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
• Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:

1. 1. На балки крепят пароизолятор.
2. 2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
3. 3. Сверху укладывают теплоизолятор.
4. 4. Зашивают пол чердака.

На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.

Видео по теме "возведение каркасной бани своими руками":

БАНЯ СВОИМИ РУКАМИ - НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА БАНИ И ФОТО

В бане многие из нас любят парится, но не каждый имеет собственную. Поэтому я сам например, первое что стал строить на полученном участке под дачу это баню. Может быть читатели решатся на этот шаг. Фото к статье призваны показать Вам что ничего страшного в этом процессе нет – все легко можно сделать своими руками, нанимая строителей только в тех моментах когда сами справится не в силах.

Небольшой экскурс в историю русской бани.

Наши предки, славяне, не зря считали баню объединением четырёх различных стихий: земли и воды, воздуха и огня – потому что в бане мы набираемся энергии от них и не только поправляем здоровье, но и заряжаемся их энергией…

Баня русская и как культ и как времяпрепровождение одна из самых старых в истории человечества. Культ упомянут не зря – ведь в славянской истории к бане относились как к поистине священному месту.

Славяне всегда были одним из самых чистоплотных народов на земле и поэтому напрямую связывали чистоту тела с чистотой души и здоровьем, как физическим, так и духовным.

Известно и даже практикуется поныне, что в бане снимали любые неблагоприятные для человека воздействия, в том числе и все возможные порчи, сглазы, хвори и болезни.

На Руси испокон веков гостя всегда сначала вели в баню, а потом уже сажали за стол или если время позднее то укладывали спать..

В бане происходило и рождение детей. как в наиболее чистом месте в доме, в ней же происходило и таинство венчания.

Древние славяне верили в то, что в бане даже обитает свой хозяин – старичок небольшого роста и с бородой покрытой плесенью.

Если, например, человек случайно ошпаривался в бане кипятком или падал в обморок, то это связывали с его проделками. Его называли Банником. Также банником называли, и ржаной каравай которые использовали в уже упомянутом обряде венчания, тоже тесно связанным в бане.

Он был призван означать и символизировать прочность союза двух людей которых теперь принято называть «брачующимися» – этот каравай выносили перед свадебным шествие в богато украшенной скатерти.

Банника, хозяина любой бани следовало (а может и следует) задобрить различными подарками.

Например, под порог строящейся бани зарывали черного петуха или курицу. А при входе в баню перед тем как мыться и парится необходимо было испросить разрешения на это произнеся слова «Банный хозяин, дай мне баню истопить!». Уходить из бани нужно было спиной к дверям и поклонившись, поблагодарить хозяина бани. Также в бане, чтобы не сердить банника, нельзя было ругаться, громко говорить, или идти в баню пьяным.

Не зря наши предки всегда ценили и топор как главный инструмент плотника. Бревна, которые обработали топором, становятся менее гигроскопичными, в них не так хорошо впитывается вода – недаром баню в старину и строили при помощи одного топора.

Такие вот интересные поверья связаны с русской бани а теперь перейдем к ее строительству и различным вариантам того как ее можно сделать своими руками с наименьшими потерями времени, денег и нервов. Все фото в статье кликабельны – то есть нажимайте на них если нужно увеличить тот или иной вариант строительства.

Для справки тем, кто собирается строить баню своими руками несколько советов которые помогут Вам избежать распространённых ошибок при строительстве бани:

В бане, в которой, как Вы планируете, одновременно будут париться от одного до трех человек площадь должна быть не менее 10 квадратных метров. Мойка и парная в этом случае должны занимать 5-6 м 2 ну и предбанник 4-5 м 2 .

Потолки в такой бане делайте высотой 2-2,2 – это практически оптимальный размер потолков для любой бани – сделаете меньше – будете задевать веником потолок, да и вообще Вам будет неудобно. Сделаете потолки в бане выше – будете тратить на протопку бани гораздо больше дров и времени – а и то и то в наше время дорого, да и результат будет хуже потому что протопить до нужной и комфортной температуру такую баню будет трудно.

Если Вы из описанных ниже вариантов строительства бани своими руками выберете те в которых она размещается в отдельном помещении то в этом случае вход в него делайте с южной стороны – зимой не придется разгребать сугробы – с южной стороны наметает меньше снега и он быстрее тает в оттепель.

Если вы планируете делать окна в бане – очень рекомендую делать их на Западе или Юго-западе – в этом случае лучи вечернего солнца будут ее освещать (баню ведь чаще топят вечером если только с ее помощью не выводят кого-то из запоя, но в этом случае необходимость в окнах вообще отпадает – тут уж не до окон и не до любования закатами).

Как окна, так и двери, ведущие в баню делайте размерами меньше чем в доме. Наилучшие размеры для банных дверей и окон это 160-180 сантиметров в высоту, 65-75 сантиметров в ширину для дверей. Порог делайте повыше, чтобы он препятствовал максимально проникновению холода по низу – 15-20 сантиметров. Конечно при входе в баню придется сгибаться (заодно и Баннику поклонитесь) но вот тепло она будет удерживать намного лучше.

Очень экономичная в плане дров, а значит и теплая баня получается из пенобетонных блоков.

Для этого выбирайте пенобетонные блоки с наименьшими водопоглощающими характеристиками. Внутри рекомендую обложить такую баню фольгой – получите «эффект термоса» – если фольга самоклеющаяся – еще лучше – просто проклейте ее как обои с нахлестом и создайте герметичное пространство, как колбу – поверьте на слово – строю бани уже 20 лет – сэкономите кучу дров и здоровья – баня получается очень жаркая (и не только в случае, если строите ее из пенобетона) и здоровая и максимально получите сухой пар. Парится – одно удовольствие. Фольга также придаст дополнительную пароизоляцию. Стыки фольги, если она не «самоклейка» можно пройти алюминиевым скотчем. После того как оклеили будущую баню фольгу тогда уже и приступайте к набивке обрешетки – она еще более усилит теплоизоляционные характеристики бани (создаст воздушный зазор). На обрешетку уже крепите вагонку. Крайне не рекомендую новомодные скобки для вагонки – продержатся они очень недолго – постоянные перепады температуры и вод в парообразном состоянии будут воздействовать на вагонку тем больше чем она строе – эти скобы просто не выдержат и она начнет выходить из пазов, отходить, и выгибаться. Маленькие гвоздики для этой цели лучшее средство – времени потратите на строительство бани на первых этапах больше, зато через год не придется все перестраивать и своими руками отдирать ими же приколоченную вагонку. Все эти процедуры повторите и с потолком бани. Снаружи пенобетонную баню покройте любым гидрофобным раствором.

Баня по белому (или с топкой по белому) наиболее распространена – по факту это и есть обыкновенная рубленая русская баня.

Кроме каменки-печки у такой бани, построенной по всем правилам, должен быть обязательно и предбанник в котором можно отдохнуть и перевести дух после парилки.

В такой бане и полки, и скамейки и лавки делают только из одного дерева – липы. Топится такая баня осиновыми, березовыми, или дубовыми (на Юге России) дровами – именно они дают самый стойкий и приятный для тела жар и ни с чем несравнимый запах.

Как сделать хорошую баню своими руками – общие принципы строительства.

Сейчас, баней на даче кого-то удивить уже трудно. Другое дело, что можно удивить хорошей баней. Зачастую ко мне приезжают париться друзья, хотя у самих есть бани – но электрокаменки это далеко не то.

Строят бани теперь не только из бревен или бруса, используют для этого и другие материалы которые стали доступны в современном мире в связи с развитием технологий. Ниже мы и приведем несколько примеров бань построенных из разных строительных материалов и конструкций.

Есть поговорка, что нет лучше той бани, «где шелковый веник, мягкая вода, да старые стены». Как видите, к стройматериалу особых требований не было – строили все свои бани из бревна.

Начнем с основания бани – ее фундамента.

Понятное дело что баня, как и любая другая постройка должна начинаться строится с фундамента.

Если планируете строить баню из тяжелых конструкций и стройматериалов то делайте ленточный фундамент и закладывайте его на глубину не менее чем та, на которую промерзает земля.

Если стены будете делать легкими, то баню можно сделать и на столбчатом фундаменте – сэкономите и время и деньги. Вместе с общим банным фундаментом делайте сразу и фундамент под печку.

Не смотря на развитие цивилизации, а значит и технологий строительства бани из бревен до сих пор это лучшее что придумано человечеством.

Для бани очень и очень важно, что ее стены будут дышать. Дерево несоизмеримо лучше многих других материалов удерживает тепло. А чего стоит запах дерева в жарко натопленной баньке!

Баня из бревен. строите ли вы ее своими руками или делает вам ее бригада строителей, это все равно не что иное как деревянный сруб состоящий из нескольких венцов (здесь можете прочесть о том как правильно сделать сруб своими руками – несколько советов ).

Для придания прочности конструкции сруба венцы между собой крепятся на так называемый шип.

Чтобы утеплить сруб между бревнами прокладывают утепляющий и уплотняющий материал – джут, мох, войлок, пеньку и др.

После того как сруб выстоится (в разных регионах просушка дерева происходит по разному, но не менее года) делают так называемую конопатку (о ней мы писали здесь – Как правильно конопатить ).

В последнее время все чаще и чаще для постройки бань стали применять в качестве основного стройматериала оцилиндрованное бревно. Строительство из него проще и быстрее, так как оцилиндрованное бревно заранее подвергнуто всей необходимой обработке и не требует дополнительных работ по отделке и какому либо украшению.

Также часто при постройке бани многие стали использовать и клееный брус. У него свои плюсы – плотное прилегание элементов друг к другу при монтаже, высокие теплоизоляционные свойства, простой и очень быстрый монтаж (строительство и сборка бани из клееного бруса происходит по принципу шип-паз, что исключает всякую необходимость дополнительного утепления стен бани, строительство под ключ на заранее приготовленном фундаменте займет максимум 30-40 дней), срубы бань из клееного бруса не дают «усадки».

Рекордсмен по сочетанию цена и скорость это конечно каркасные бани.

Каркас бани делается из досок 50 на 10 миллиметров с гвоздевыми соединениями.

С внешней стороны каркас бани отделывают пергамином, и потом уже производя обшивку досками. Досочные стыки и швы закрывают специальными реечными нащельниками.

Минус каркасных бань один – их приходится очень хорошо утеплять и поэтому вам придется потратиться на минеральную вату или другой однотипный утеплитель для прокладки им пространства между стоками, а также на фольгу с бумажной основой (как правило, алюминиевую).

Изнутри каркас обшивается обычной банной вагонкой – которую можно крепить как на простые гвозди, так и на специальные скобы-крепления (я пользуюсь только гвоздями с «добоем» в торец, скобами несмотря на их удобство больше не пользуюсь).

Лучшая баня – та, что как уже говорилось выше, сложена из бревен. В ней всегда есть приятный банный запах дерева, а после того как в ней попаришься – ощущаешь покой и даже можно сказать счастье. Стены бревенчатых бань идеально удерживают тепло, и при этом они что называется дышат – то есть сквозь них хорошо проходят и пар и воздух создавая тот самый знаменитый микроклимат русской парилки.

Этот процесс будет еще лучше, если баню снаружи не облицовывать, а лишь провести работы по утеплению, нанести средства для защиты дерева от вредителей и атмосферных осадков и отшлифовать при надобности. Снаружи конечно стены будут выглядеть с легка неказисто, но зато уже упомянутый выше микроклимат, да и полезность такой бани для Вашего здоровья будут максимальными – ведь дерево при таком строительстве сохранит почти все свои экологические характеристики.

Лучшим деревом для строительства рубленой бани всегда были лиственница (чем северней находится место ее заготовки, тем лучше), ель и сосна. Для парной идеально подойдет липа а еще лучше осина.

Для монтажа и устройства сруба для бани лучше всего подойдут бревна в 210-250 миллиметров.

Их необходимо заранее обработать рубанком и по возможности ошкурить 9чисто для декоративных целей). Такой внешней обработки вполне хватит для того чтобы служил максимально долго под воздействием достаточно агрессивной среды (вода и пар это все таки не самые большие друзья дерева) – ведь в этом случае самая крепкая и твердая внешняя древесина остается не затронутой механическим воздействием. Зато бревна будут выглядеть максимально натурально – а это сейчас в моде. Почитателей стиля кантри в дизайне участка стало сейчас превеликое множество.

Постройка рубленой деревянной бани очень похожа на строительство обыкновенного деревянного дома, поэтому в процессе монтажа сруба вы уже должны определиться с ее местоположением и размерами. Очень важно внимательно отнестись к выбору основного стройматериала – бревен. Бревна для бани нужно выбирать достаточно просохшие (хорошо выдержанные), прямые, способные максимально плотно соединится при монтаже сруба.

Сама технология монтажа рубленой бани своими руками очень и очень несложная: из венцов собирают сруб, после чего производят утепление джутом, паклей, мхом или любым другим материалом (лучше конечно выбирать натуральные материалы). Затем как уже было написано выше производите окончательную конопатку. Последним шагов в строительстве бани является нанесение на ее стены защитной пропитки для дерева – в несколько слоев. Для каждого вида дерева лучше подходит та или иная пропитка – поэтому тут, каких то особенных рекомендаций дать не можем – но могу сказать, что мы в бригаде чаще всего используем финскую пропитку для дерева «Пинотекс Бейз». Если же заказчик требует произвести обработку огнезащитным составом (в последнее время все чаще и чаще) то используем пропитку Неомид – очень неплохая пропитка. Можно подобрать и комплексные средства защиты дерева – насколько они эффективны сказать не можем – пока только встречали их в магазинах но на практике не применяли.

Совет: Обязательно обрабатывайте бревна которые уже очищены и отшлифованы и в которых уже сделаны пазы и приготовлены отверстия.

Фундамент для рубленой бани – какой лучше?

Лучше всего для рубленой бревенчатой бани подходит как мы уже, и упоминали ленточный фундамент – закладывайте его на глубину промерзания земли. Столбчатый обойдется в меньшую цену и сможет выдержать банный сруб, но его придется делать на большей глубине, что не всегда осуществимо. Столбы столбчатого фундамента делайте размерами полметра на полметра. Их можно делать из кирпича так и заливать из бетона – какие лучше и дешевле лично для Вас те и выбирайте – цена на кирпич и бетон разнится в разных регионах. Лично я предпочитаю повозиться с кирпичным, но ощупать, что называется каждый квадратный сантиметр своими руками, чтобы быть уверенным, что баня не «поедет» на фундаменте и не покосится через год…

Бревна наиболее часто соединяются при монтаже сруба ч так называемым остатком (в «обло» или в «чашу»), но иногда сруб кладут и без остатка в так называемую «лапу». Качественная и тщательная обработка это залог плотного прилегания бревен друг к другу, а в дальнейшем и теплосберегающих качеств сруба для бани – баня в которой гуляет ветер, никому не нужна.

«В обло» или в «чашу» (рисунок 2 на фото) делать своими руками начинающему мастеру сруб проще, для такого соединения подойдут и не очень качественные бревна с разным диаметром. При сборке сруба «в лапу»

Для строительства и сборке бани «в лапу» (рисунок 1 на фото) бревна нужны практически идеальные. Для того чтобы выбрать лапу на бревне его торцы отесывают топором на два канта и после этого намечают нужные контуры, а после обрабатывают пилой и топором.

Если вы хорошо законопатите стыки бревен, то они в какой-то дополнительной теплоизоляции нуждаться больше не будут. В роли межвенцового уплотнителя для таких бань лучше всего подходит мох (красный) – он не гниет, обладает хорошими гигроскопическими характеристиками, говорят, даже обладает бактерицидными свойствами. Если нет мха можете взять паклю – мху она конечно уступает но ее смело можно назвать утеплителем дал бани номер 2.

Очень красивыми выходят бани, сделанные из оцилиндрованного бревна. Диаметр и качество таких бревен одинаковые, поэтому собирать из них срубы одно удовольствие, да и на дополнительную отделку тратится не придется – выглядят они и так прекрасно. Из-за того что все бревна подготавливаются на подогнанном под сборку станке качество стыков и швов при сборке выходит на порядок лучше чем если строить банное помещение из обычных, своими руками подготовленных и обработанных бревен. Венцы тоже по этой же причине выходят ровными и красивыми. Для начинающего мастера, который планирует произвести постройку бани сам, своими руками это наилучший вариант.

1. Подготавливаем участок под баню, размечаем, готовим все для строительства фундамента.
2. Заливаем фундамент и делаем поверх него слой гидроизоляции из двойного рубероида. На рубероид укладываем обвязку из первых бревен. Когда закончите с этой работой произведите укладку лаг пола. В обвязке сделайте вырезки под половые лаги и заведите их туда.
3. После того как сделан монтаж сруба для бани, делаем двойную обрешетку на крыше бани и готовим ее под укладку металлочерепицы. Для этого укладываем поверх рубероид, делаем это внахлест (одну полосу кладем на другую) а затем уже на обрешетку производим укладку самой металлочерепицы. Уже после того как дождь или снег нам не страшны можно переходить к установке потолочных балок а затем и непосредственно к укладке потолков в бане.
4. На этом этапе производим конопатку сруба для бани – изнутри и снаружи.
5. На данном этапе необходимо обработать стены 2-3 слоями био- и огнезащитной пропитки и фасадным лаком (хватит и одного слоя только тщательно нанесенного). Далее делайте плавающую обвязку короба в сам сруб и устанавливайте окна и если желаете, наличники.
6. Делаем первую уборку помещения будущей бани от строительного мусора и переходим к самостоятельной укладке и настилу полов. Утеплить пространство под полами можно при помощи обычного керамзита засыпанного между слоями гидроизоляционной пленки под досками настила.
7. Теперь необходимо очень тщательно отшлифовать стены сруба бани внутри. На этом вся внутренняя отделка и закончится – лучше природного рисунка для дерева в нашем случае ничего нет.
8. Производим (если не сделали на этапе 5) монтаж окон и дверей – контролируем их установку при помощи уровня.
9. Доделываем своими руками оставшиеся работы по монтажу крыши – делаем подлеты.
10. В данном случае в отдельно стоящем помещении бани предусмотрена мансарда, производим ее утепление (вот запись о том, как правильно утеплить мансарду своими руками ). После утепления делаем в ней полы и строим лестницу.
11. Далее работа, которую своими руками не сделать, если нет опыта – кладка в бане печки. Тут мой совет Вам – не скупитесь и наймите профессионального строителя, который сделает это за Вас. Единственное что Вы можете сделать в данном случае, это заранее подготовить место и сделать фундамент под банную печь.
12. Итак на строительство бани своими руками ушло: на сборку сруба и рубку 2 месяца, год – выстаивание бани, месяц на пред и чистовую отделку.

Предыдущий вариант бани (рубленой) хорош всем – эта баня и экологична, и недорога в изготовлении, и симпатична внешне – но вот ее главный минус – построить сруб своими руками сможет не каждый, а на протопку уходит много времени.

А какова альтернатива? Ей может служить каркасная баня. Соблюдая сборку по каркасной технологии такую баню можно легко построить своими силами и руками.

Жесткий остов в конструкции бани.

Роль самой главной конструкции при возведении бани по каркасной технологии выполняет как об этом нетрудно догадаться каркас.

Делается он из деревянных брусьев. Делается нижняя обвязка, на нее устанавливаются стойки с шагом в 60 сантиметров а затем уже в свою очередь скрепляются верхней обвязкой.

Если при монтаже наружной обшивки планируете использовать ЦСП (OSB) то количество добавочных ребер жесткости можно уменьшить.

Сечение бруса для бани выбирайте, учитывая такую характеристику как толщина теплоизоляции – для угловых стоек и обвязки подойдет 10 на 10 сантиметров, для стоек которые будут устанавливаться в промежутке подойдет менее толстый – 5 на 10 сантиметров.

Строя каркасную баню своими руками помните:

Для утепления каркасных строений используются материалы у которых коэффициент теплопроводности редко превышает 0.04 а это означает что такие стены удерживают тепло даже лучше чем само дерево.

Каркасная баня – а что снаружи?

Снаружи такую баню можно обшить ЦСП – материал современный поэтому практически негорючий, с прекрасными характеристиками водостойкости, с замечательной прочностью, листы OSB удобны для строительства и монтажа чего угодно.

Если, как было указано выше ставить стойки с шагом 0,6 метра то обычные стандартные листы ЦСП (1,25 метра) или листы OSB (1,22) встанут между стойками каркаса без дополнительной подрезки – сэкономите кучу времени и материала.

К тому же используя ЦСП (OSB) вы сэкономите время на отделке стен – так как их поверхность заранее подготовлена и очень гладкая.

Разница между OSB и ЦСП в том, что при работе с ЦСП в отличие с OSB потребуется болгарка, а крепить их приходится, заранее просверлив отверстия. При монтаже же OSB (ориентировочно-стружечных плит) мороки никакой – работаешь как с обычным деревом.

Гладкая поверхность и тех, и других плит идеально подходит для последующей отделки стен. Разница между ними проявляется в работе. Чтобы нарезать под размер листы ЦСП, потребуется «болгарка», для крепежа придется предварительно просверлить отверстия. В этом отношении ориентированно-стружечные плиты OSB намного удобнее. Работа с ними ничем не отличается от работы с деревом.

Для покрытия каркасной бани отлично подойдет ондулин или даже обычная листовая «оцинковка» (оцинкованный листовой профиль).

Плюсы и преимущества панельно-каркасной бани

1. Экономность как при строительстве так и при использовании
2. Быстрота и легкость в строительстве и монтаже своими руками
3. Каркасная баня не потребует усадки
4. Строить можно в отличие от рубленной бани в любое время года
5. Отделывать можно такую баню любыми отделочными строительными материалами

1. Делаете столбчатый фундамент, на него также как и в предыдущем варианте делаете укладку слоя или двух рубероида для гидроизоляции
2. Поверх подготовленных на предыдущем этапе конструкций делаете монтаж обвязки из бруса, следом можно уложить пол на черновую.
3. Крепите на обвязку каркасные стойки и сразу же производите монтаж верхней обвязки конструкции.
4. Переходите к отделке – каркас бани обшиваете панелями для стен, делаете крышу. После устройства кровли делаете внутреннюю отделку – все как видим достаточно просто (и поверьте в случае с каркасным строительством, не только на бумаге).

Самое важное, на что стоит обратить внимание, если вы принялись за строительство бани каркасного типа это утепление.

Выбор материала это само собой разумеется должен быть тщательным и очень взвешенным.

Чем утеплить каркасную баню

Таким же должен быть и монтаж утепления – подойдите к нему наиболее ответственно. Для утепления каркасной бани чаще всего используется пенополистирол.

Утепление бани пенополистиролом.

Пенополистирол (в особенности экструдированный) обладает почти нулевой гигроскопичностью и для пара (ради которого мы и собираемся строить баню) непроницаем.

Экструдированным пенополистиролом отделывают внутреннюю сторону каркаса бани, если есть щели заполните их пеной. Поверх пенополистирола сделайте монтаж пленки для пароизоляции, лучше если пленка будет со слоем фольги – в этом случае укладывайте ее фольгой внутрь а стыки проклейте строительным скотчем, затем уже можно отделывать стены декоративной доской-вагонкой.

Как видите монтаж очень простой и быстрый, в этом главный плюс. Главный же минус в том, что такая баня не «дышит» – ее придется все время проветривать.

Утепление бани минеральными утеплителями

У теплоизоляции из минерального же волокна паропроницаемость выше, поэтому если стены каркаса сделаны правильно и с соблюдением технологии строительства то стены будут дышать ни чуть ни хуже чем в настоящем деревянном срубе.

Для монтажа теплоизоляции на основе минерального волокна, прикрепите с помощью реек пленку снаружи каркаса. Она будет не давать выдувать тепло из утеплителя и попадать воде внутрь. После чего можете укладывать в 2 слоя утеплитель между стойками каркаса. Как и в первом примере при изоляции пенополистиролом, внутри бани стены отделайте пленкой с фольгой, также слоем фольги внутрь. Стыки и швы также проклейте монтажным скотчем. Далее тот же этап что и прежде – отделка вагонкой.

Огромным плюсом каркасной бани являются широчайшие возможности по ее отделке.

Снаружи такую баню можно облицевать и отделать практически любым отделочным материалом, будь то сайдинг, искусственный или натуральный декоративный камень, доска плитка, или даже просто штукатурка с последующей побелкой. Очень хорошо смотрится по моему опыту каркасная баня отделанная снаружи блок-хаусом.

Усадки при строительстве бани по каркасной технологии ждать н нужно поэтому сразу после постройки и выгонки основных конструкций можно переходить непосредственно к отделке, чего с рубленой баней сделать не получится – нужно будет подождать от 10 до 14 месяцев чтобы труды по отделке не пошли «насмарку».

Самая простая и легкая в постройке своими руками баня – вариант 3.

1. Делаем своими руками обычный столбчатый фундамент, на него укладываем слой рубероида, который будет выполнять функцию изоляции между обвязкой и самим фундаментом.

2. На гидроизоляцию делаем укладку лаг для черновых полов. После чего необходимо будет сделать обвязку из бруса на которую будем устанавливать стеновые панели.

3. Переходим к сборке бани. Поверх обвязки устанавливаем плиты (панели) ОСП со слоем пенополистирола внутри (100 миллиметров). Швы и стыки между плитами заполняем монтажной пеной.

4-5. Делаем крышу бани – закрепляем стропила и обрешетку. Поверх обрешетки закрепляем те же утеплённые SIP панели.

6. Закрываем крышу, для чего в данном случае используем оцинкованный профиль.

7. Монтируем каркасы на которые становятся внутренние перегородки для стен. Укладываем теперь полы (чистовые) предварительно сделав под них подложку из минеральной ваты (пенопласт часто портят грызуны). Полы под парилкой утеплять не стоит – пусть вода спокойно уходит в грунт.

8. В парилке дополнительно уплотняем стены с помощью минеральной ваты, пергамина а сверху закрываем пленкой-фольгой с проклейкой стыков монтажным скотчем.

9. Отделываем помещение бани вагонкой. Внутренние стены бани можно не утеплять.

Вот и все – баня готова! Для красоты наружные стены бани можно отделать блок-хаузом и дополнительно утеплить при помощи базальтовых плит с гидроизоляцией.

Среди всего описанного выше этот вариант наиболее прост. Тут потребуется только предусмотренное для будущей сауны помещение ну и как всегда время.

Сауны в России стали не менее популярны бани. Стоят внутренние сборные сауны довольно таки дешево, а их монтаж делается быстро.

Для устройства домашней сауны своими руками, хоть на даче хоть в частном доме можно отдельное помещение и не строить как в случаях с баней. Ее монтаж можно произвести в любом мало-мальски пригодном помещении – лишь бы был комплект для ее установки.

Итак, сборная сауна

Преимущества и плюсы и минусы сборной домашней сауны

1. Монтаж быстрый и достаточно простой
2. В комплекте, изготавливаемом на заводе есть, все нужное для ее строительства
3. Сборную сауну легко разобрать и перенести в другое место
4. С устройством домашней сауны и ее монтажом своими руками справится любой неопытный или начинающий мастер

Существует 2 вида сборных бань-саун: сделанные из массива дерева и панельно щитовые сауны.

Панельно щитовые сауны-бани гораздо проще в сборке и монтаже – покупаете готовый комплект и мастерите из него сауну в любом намеченном для ее устройства месте. Панельно-щитовые сауны гораздо экономичней по энергозатратам (а значит и Вашим деньгам) чем массивы.

Для нагрева сделанной из бруска бани нужно 1,5 – 1,9 киловатт на 1m3 объема сауны, а для сборно щитовой сауны Вам потребуется всего от 0,6 до 0,8 киловатт на кубический метр. Экономия почти в два раза как видите.

Из чего состоит сборная сауна.

Сборная баня-сауна это по сути дела слоеный пирог из панелей у которых между внутренними и внешними слоями вагонки (другой обшивы) находится тепло и пароизоляция а также фольгированная пленка.

В качестве теплоизоляционного слоя чаще всего используется базальтовая мин.вата, льняное волокно, иногда пробка.

Самые миниатюрные сауны занимают всего около одного квадратного метра – соответственно больше одного человека туда парится, не влезет. Значит если вы планируете делать сауну для трех человек вам понадобится комплект три на три метра. Лично я наилучшим размером для сборной сауны считаю 2 на три метра.

Для изготовления сауны используются, как правило, хвойные породы дерева. Ими может быть и ель, и кедр, и сосна канадская пихта (хемлок). Самая большая цена у бань-саун собранных из канадского кедра (его еще называют красным – прекрасное дерево), минимальная цена у сборных саун из сосны – ну тут понятно.

Внутренняя отделка сборных саун чаще всего делается из осины, липы или бука. Изредка можно встретить и абаши – но это больше для ценителей-гурманов или неженок – оно (абаши) не жжет тело ибо полок сделанный из него при температуре под сто градусов не нагреется больше сорока. Но это на любителя – лично мне больше нравится горячий полок как и горячая баня.

Двери в сборных саунах бывают и глухие и застекленные термостойким затонированным стеклом. Мне больше, для устройства сауны в доме и квартире, нравятся остекленные полупрозрачные – они придают сауне больший уют, а значит и комфорт. Их минус один – возрастут теплопотери бани – а, следовательно, мощность печи (хоть дровяной каменки хоть электропечки) должна быть выше (минимум на 25%).

Сборная сауна оснащена системой вентиляции, которая выводит горячий воздух в общий канал воздуховода дома. Свежий воздух поступает в нее через оборудованное отверстие, или специальные вентиляционные щели в двери (или под дверью). Как правило естественного движения воздуха для сборных саун и бань недостаточно сказывается их устройство в готовых помещениях.

Главное в любой бане это конечно печка. Какова печь таков и комфорт от времени проведенного в сауне или бане. В сборных саунах в 99,9 процентах печки бывают только электрическими (0,01 процент я оставил потому что знаю сборную, (но правда самодельную – хозяин просто снял чертежи с заводской и сделал все сам), сауну в которой знакомый своими руками установил небольшую дровяную печь – огромными поленьями ее не потопишь, конечно, он топит готовыми небольшими брусками и отходами своего плотницкого производства (он плотник). Сана очень хорошая. Поначалу он правда ошибся, и установил печь внутри самой сауны от чего у воздуха в парилке был сладковатый привкус от углекислоты, да и носит дрова в парилку неудобно. Потом он это дело исправил и вынес двери через стену наружу – прямо в большую ванную, оставив внутри только каменку. Ситуация с угаром сразу же исправилась и получилась отличная домашняя сауна.

В покупных же электрических печах тэны находятся внутри печи, чтобы их металлические поверхности никак не соприкасались с влажным паром в парилке, а вокруг них уложены камни на которые “сдавать» воду совершенно безопасно.

Общие правила пользования электрической печью-каменкой можно и нужно перечислить, во избежание травмирования близких, неопытных в «банных делах».

• Тэны электрокаменки должны быть полностью утоплены в камнях и не выходить за верхние кромки.
• Сборную сауну нагревать свыше 100 градусов нагревать категорически не рекомендуется.
• Если используете ароматизаторы для бани и масла – в чистом виде их на камне не лейте – помимо жирных пятен на них которые сойдут не скоро получите дым и удушливый угар который мало того что тоже не скоро выветрится так еще и распространится по всей квартире или дому.
• Раз в полгода-год растрескавшиеся камни удаляйте потемневшие или покрасневшие камни заменяйте на новые.
• На электро-каменку нельзя поддавать воды больше предусмотренного объема – заранее выучите наизусть это значение.

Собираем сауну своими руками – пошаговая инструкция с фото

1. Соберите нижнюю и верхнюю обвязку для устройства сборной сауны.
2. Монтаж щитов сауны для дома и квартиры, начните с угла. щиты скрепляйте саморезами воспользовавшись для их соединения угловыми брусками входящими в комплект бани.
3. Сделайте монтаж верхней обвязки, при этом обращайте внимание на то что отверстия для электропроводки должны быть свободными.
4. Подготовьте и установите направляющие и кронштейны для полка (или полков если их несколько) – как правило отверстия для них спланированы и сделаны заранее.
5. Укрепите на верхней обвязке сауны потолочные щиты. Сделайте монтаж дверной коробки. Навесьте дверь для входа в сауну.
6. Произведите монтаж электропроводки и электрооборудования сауны. Сборная сауна готова.

Какую сборную сауну выбрать – критерии выбора сборной сауны

• Подходящие только для вашего помещения форма и размеры
• Удобство и эргономичность сборной сауны внутри
• Качество изготовления сауны – шлифовка поверхности, комплектация (все в одном), подготовленность для сборки своими руками
• Упаковка должны быть качественной чтобы при транспортировке и хранении материалы сауны не подвергались повреждениям

Также по следующей ссылке Вы можете подчерпнуть для еще порцию информации по устройству сборной сауны в квартире – статья снабжена фото и находится здесь – Устройство сауны в жилом помещении .

Автор проекта и фото Владимир Андреев.

Я своими руками сделал у себя на даче баню приспособив под нее обычное хозяйственное помещение в хозпостройке.

Баня сразу же после отделки приобрела по настоящему вид что называется как в сказке.

В готовом помещении отведённом под будущую баню размерами 2.5 на 1.5 метра я построил стенку из камня и кирпича и сделал монтаж банной печи, топку ее вывел на улицу.

Это было сделано для того, чтобы печной дым не проникал в помещение, и парилка всегда оставалась чистой. Теперь баньку можно топить непосредственно во время посещения парной и очень просто поддерживать нужную температуру нагретых камней.

После установки печи я занялся утеплением парилки. В каркасные стены уложил пароизоляцию и утеплитель толщиной 10 см, потолок утеплил слоем 15 см. Утеплитель закрыл фольгой для бани, стыки проклеил фольгированным скотчем. Окно парилки решил не зашивать. Чтобы избежать теплопотерь через окно, установил в нем стеклопакет. Таким образом, парилка превратилась практически в «термос».

Стены и потолок обшил осиновой вагонкой. Древесину осины использовал и при строительстве полка. Для его основания распилил на небольшие отрезки-чурбаки очищенный от коры ствол. Доски для полка (толщиной 5 см) также напилил самостоятельно, тщательно отшлифовал, обработал специальным защитным маслом и только после этого уложил на основания. Получились сказочные палаты.

Осина исключительно подходит для отделки парной. Древесина этого дерева не подвержена гниению, хорошо выдерживает высокую температуру и влажность.

После установки полков занялся декором. Из остатков материала сделал декоративные раскладки на стены, наличники, деревянный абажур для светильника и декоративную решетку для печки. От покупки готовой двери отказался и смастерил ее самостоятельно.

Декоративная дверь для бани своими руками (на рисунке под номерами)

1. Ствол осины, сохранив кривизну, распилил на доски толщиной 2,5 см. Подогнал их между собой.
2. Выбрал в досках пазы для шпонки. Составил дверное полотно, выровнял верхний и нижний край.
3. Изготовил каркас. Уложил в него 5 см утеплителя, закрыл с 2-х сторон фольгой. Нашил дверное полотно.
4. Установил ручки. Навесил дверь в дверную коробку.

В следующих статьях поведем речь о выборе печки для бани и строительстве дровяника.

Главная » Баня » Баня своими руками – несколько вариантов строительства бани

Посоветуйте видео канал по строительству, такой что бы все в одном месте ну если не все, то хотя бы многое, а не бродить по просторам интернета.

Павел Стрижнев, д. Ледвени Минской обл.
2015-03-29 (12:55) #

Блочный вариант бани
Приобрел я себе как-то домик в деревне с капитальным сооружением из фундаментных блоков. Почти год раздумывал: как быть? Гараж из него не получается — и я решил построить баньку. Чего только не пришлось выслушивать в свой адрес! Правда, сейчас уже никто не насмехается, зато нет отбоя от желающих попариться. Предлагаю вниманию читателей проект своей баньки.
В стенах между бетонными блоками набил как можно больше пробок из дерева. Прибил на них каркас из досок толщиной 20 мм (можно других), подложив под него полотно стеклоткани. Сверху набил на доски поролон (можно наклеить). Затем покрыл стены фольгой и обшил вагонкой. Пол выложил плиткой.
В тот момент в бане был не завершен большой бассейн: не было скважины для воды.
Для выведения воды из душевой кабины сделал дренажную яму. А вот для отвода воды из бассейна, похоже, не
обойтись без дополнительной помпы — планирую «освежать» воду раз в полгода.
Своей банькой я очень доволен. Тем, кто заинтересуется моим проектом, консультацию гарантирую. Ведь банька может стать настоящей находкой для тех, у кого небольшой земельный участок, поскольку поверх нее можно возвести дачный домик. А температура в помещении бани даже в зимнее время будет плюсовой.

Чего только не придумают дачники! Некоторые, например, умудряются хранить дрова в старых бочках, сложенных в два ряда друг на друга, или в частях огромных деревьев. Обычно такие спиливают в старых парках в целях безопасности. Если вдруг в вашем распоряжении появятся подобные пни-гиганты, сделайте из них такие оригинальные дровяники.
Нужно выдолбить в частях ствола всю сердцевину. Поставить деревянные «трубы» в таком порядке, в каком больше нравится, – например, так, как это сделано на рисунке. Чтобы дровяник не раскатывался, нужно сделать с обеих сторон конструкции подпорки. После этого стенки «труб» следует обработать изнутри антисептиком. Все – можно закладывать дрова и приглашать соседей полюбоваться необычной и функциональной конструкцией.

Те, кому лень далеко ходить за дровами, оценят такой вариант дровяника – когда строение расположено под одной крышей с домом. Удобно тем, что дрова рядом, дорожку зимой к ним разгребать не надо. Кроме того, такая постройка обойдется дешевле, чем возведение отдельно стоящего строения. Здесь уже есть изначально задняя стенка. Новую крышу тоже строить не нужно -необходимо всего лишь удлинить козырек, добавив к имеющейся кровле 1 или 2 ряда шифера.
Пристроить нужно будет только опоры, каркас и боковые стенки. При жела-
нии – пол, чтобы нижний ряд дров не соприкасался с землей и не намокал. Делается все довольно быстро, зато результат не может не радовать.

Вадим МАКСИМЕНКО
2015-01-16 (18:26) #

На даче у нас – русская печь. Дрова для ее растопки раньше складывали прямо во дворе. Но чуть дождь – они намокали, и разжечь их было тяжело. А зимой так вообще куча проблем – и снегом их заваливало, и смерзались они друг с другом. Сплошные неудобства! Решил я наконец сделать для дров специальное помещение -дровяник.
Место для строения выделил на относительно незатененном месте – чтобы там было посуше. Сделал его площадью 2×4 м, высота фасада 2,3, задней стены – 2,1. Разница высот обеспечивает стекание воды с крыши.
Работы начал с того, что по периметру будущего сооружения вырыл небольшие ямки для фундамента – бетонных блоков. На дно ямок насыпал несколько сантиметров песка. Эю позволило с помощью уровня, длинной доски и киянки выровнять
блоки. Для гидроизоляции, накрыл их листами рубероида.
На блоках разместил нижний каркас дровника из бруса сечением 10×10 см. Брус соединял уголками. Длинными шурупами прикрепил каркас к фундаменту, предварительно просверлив дрелью отверстия в брусе и бетонных блоках. Затем соорудил каркас стен и крыши. Крышу покрыл листами шифера, причем так, чтобы они со всех сторон образовывали козырьки в 25-30 см.
Пол сделал из доски толщиной 5 см. Прибивал доски с зазором в 3 см. С зазором в 4-5 см обшивал досками и стены. Делал это не только для экономии материала, но и для лучшей вентиляции дровяника. Чтобы ветер свободно обдувал дрова, и они лучше и быстрее просыхали. Кроме того, снег, попадающий зимой в дровяник, весной тает и благодаря зазорам в полу не скапливает-
ся водяными лужами, а сразу стекает в землю.
В финале густо покрыл все деревянные части антисептиком и проверил, не торчат ли где гвозди. Чтобы было удобно выходить из дровяника с тяжелой ношей, у входа сделал порожек из кирпичей. Один из углов со-
оружения обил с внутренней стороны рубероидом. Туда в дождливую погоду складываю дрова для текущего использования.
Как показала практика, если набить дровяник под завязку, дров нашей семье хватит года на полтора.

Виктор
2015-01-15 (17:49) #

Баня – место, где отдыхает душа и тело, а, значит, она долна быть спрятана от чужих глаз. Ее можно поставить за домом, гаражом или другими хозпострой-ками на участке. Важно знать, что баня – пожароопасна. Чтобы избежать проблем, другие строения на участке должны быть удалены от нее на 6-12 м.
Если вы собираетесь пользоваться баней и зимой, то вход в нее лучше сделать с южной стороны. В этом случае снег у двери будет таять намного быстрее, чем если бы вход был с северной стороны.
Если ваш участок расположен у водоема, то поставить баню на берегу вам просто необходимо! Однако помните, что
вода может быть губительна для фундамента, поэтому от водоема до бани должно быть 15-20 м.
ОПРЕДЕЛЯЕМСЯ С ПЛАНИРОВКОЙ
Определив место для бани, следует высчитать ее размеры и сделать внутреннюю планировку.
Главная особенность проектирования русской бани заключается в том, что все помещения, кроме парной, должны быть проходными, но при этом сквозняков быть не должно. Планировка будет идеальной при условии, что дверные проемы будут в стенах, перпендикулярных друг другу.
Дверь в баню должна быть узкой и низкой. Стандартный размер, рекомендуемый строителями -180 см от пола при ширине 70-75 см и толщине 10-15 см. Но такая дверь на фасаде смотрится не выигрышно. Зато, когда вы будете заходить и выходить из бани, тепло не будет улетучиваться слишком быстро. Но, если у вас несколько помещений и даже предусмотрен тамбур, то можно не портить фасад низкой дверью, а смонтировать ее только между парной и моечной.
Что касается окон, то зачастую они находятся на разных уровнях. В парной их устанавливают так, чтобы можно было видеть окрестности, сидя на скамейке или лежа на полке, высота которой 60-70 см от пола. Это важно также для снижения теплопотерь. Ведь температура в парилке повышается от пола к потолку. Окно в душевой или моечной устанавливается на уровне головы стоящего человека.
В таком случае занавески не потребуются. Форма и габариты окон тоже имеют свои особенности. Обычно соотношение высоты к длине составляет от 2:3 до 3:4. Традиционные размеры – 30×40 см, 40×60 см или 60×80 см. Считается, что для нормального освещения в бане достаточно окна, застекленная поверхность которого равна 5% площади пола.
Высота бани от пола до потолка – важный момент. При грамотно продуманной и выполненной вентиляции следует учитывать, что пол в парной для сохранения тепла должен быть выше пола моечной на 15 см, а уровень пола моечной – на 3 см ниже уровня раздевалки.
Если ни водяное, ни электроотопление не планируется, то печку монтируют так, чтобы она могла обогревать два-три помещения. «Спина» каменки может греть душевую или раздевалку.

Анатолий
2014-12-11 (19:39) #

Чтобы лечебный эффект баньки стал более ярким, не забудьте правильно подобрать веник. Веники из веток березы или липы отлично расслабляют мышцы, снимают боль в суставах, ускоряют заживление ран. Дубовый веник хорошо воздействует на жирную кожу, делая ее более упругой и эластичной. Аромат веника из можжевельника обладает отличным противовирусным эффектом. При радикулите и невралгии нет равных венику из пихты. А рябиновые веточки надолго прогонят усталость. Но учтите, веники в парной нужны не для того, чтобы что есть мочи стегать ими друг друга по спине. Движения должны быть мягкими, чтобы веник едва касался тела.

Одно из преимуществ готовой сборной сауны – в том, что её можно установить даже после окончания отделочных работ. Что касается этажа, то никаких серьёзных технических ограничений тут нет. Вес сборной кабины (за исключением моделей с каменной печью) выдержит любое перекрытие, в том числе деревянное балочное, поэтому руководствоваться следует лишь соображениями удобства. Скажем, в последнее время популярно планировочное решение, при котором санузел с ванной находится на первом этаже, а парная с интегрированной душевой установлена по соседству со спальнями – на втором (или в мансарде).
Сауна без душа обязательно должна примыкать к санузлу.

Читатель
2014-08-29 (10:05) #

Существуют ли ограничения по установке готовой сборной кабины сауны в коттедже?

Банник
2013-04-14 (17:38) #

Для внутренней отделки сауны отлично подходит вагонка из мягких пород лиственных деревьев, например, липы или ольхи. В бюджетном варианте используют осину, однако век такой парной будет недолог, поскольку дерево быстро потемнеет и может рассохнуться. Самой долговечной считается сауна из абаши (разновидность африканского дуба): это очень пластичный и в то же время прочный материал. Для насыщенного темно-коричневого цвета нередко применяют термобрабо-танный канадский кедр. Он стоек к гниению, устойчив к влаге и не боится насекомых благодаря содержанию эфирных масел. Каркас полков собирают из лиственничных или сосновых неклееных брусков, а настил – из липы или пористой древесины, которая мало нагревается при высоких температурах, – например, абаши. Металлический крепеж не должен быть виден, поэтому внутреннюю обшивку крепят скрытыми кляммерами, а настил полков – деревянными шкантами.

Спасибо за статью – скажите пожалуйста какие породы дерева подойдут лучше всего для строительства или отделки банисауны