Антикор Body 930: правила нанесения мастики

Антикоррозийная обработка кузова всегда считалась важной задачей для автолюбителя, который добросовестно относится к своему транспортному средству. На современном рынке представлено много различных средств, которые отлично справляются с этой миссией. Одним из таких продуктов, проверенным временем и имеющим положительные отзывы потребителей, является антикор Body 930. Это мастика, которая наносится на незащищенные участки кузова при помощи специального пистолета или иным способом. О его свойствах и технике нанесения и пойдет речь.

Мастика этой марки выпускается производителем в таре разной емкости, что делает его приобретение выгодным как для одноразового использования, так и для массовой обработки автомобилей на станции технического обслуживания. Для нанесения применяются пистолеты или обычные кисти и валики.

По составу антикора этой марки можно сказать, что в нем присутствуют все необходимые компоненты, которые обеспечивают отличную защиту металла от воздействия большинства внешних факторов. После застывания мастика сохраняет эластичность и упругость, отлично схватывается с поверхностью и обладает небольшой звукоизоляцией. Антикор отлично держится как на голом металле, так и на старом лакокрасочном покрытии или грунтовке.

Рассматриваемое антикоррозийное средство абсолютно нетоксично, не взрывоопасно и не имеет резкого запаха. Для нанесения распылителем антикор разбавляется обычным растворителем, а нанесение вручную проводится без этого. Время застывания средства достаточное для того, чтобы не спеша обработать все поверхности одним и тем же составом, подготовленным заранее.

Предназначена эта мастика преимущественно для обработки кузова автомобиля, однако на этом ее применение не заканчивается. Средство неплохо себя зарекомендовало в обработке наводного транспорта. Даже при постоянном контакте с водой покрытие не разрушается и сохраняет свои защитные свойства долгое время, что говорит о его надежности при использовании для обработки кузова автомобиля.

В кузовном ремонте антикор применяется в основном для обработки днища. Реже им обрабатываются арки и пороги. Для этого более подходящим средством является мовиль. Хотя некоторые обрабатывают антикором Боди и все невидимые участки кузова, и в этом нет ничего плохого. Средство отлично проникает во все мелкие щели, обладает нормальной текучестью и адгезией.

Для работы с антикором необходимо подготовить некоторые инструменты и принадлежности, краткий перечень которых представлен ниже. Также следует позаботиться о помещении, в котором будет проходить обработка. К помещению требования не жесткие, однако, в холодное время года нужно обеспечить температурный режим не ниже 8 градусов по Цельсию.

Также необходимо позаботится о личной защите. Состав мастики очень плохо отмывается с кожи, поэтому желательно использовать защитный костюм, перчатки и защиту лица. Обязательным является головной убор, так как с волос мастика удаляется еще труднее, чем с кожи.

Необходимые инструменты и принадлежности:

• приспособление для распыления антикора;
• малярные кисточки разного размера;
• емкость для подготовки антикора;
• приспособление для постановки авто на бок (если нет подъемника или смотровой ямы);
• инструменты для предварительной обработки поверхности;
• средство для обезжиривания.

Если работа проводится в помещении, то нужно организовать хорошее освещение. Это поможет нанести равномерный слой антикора и не пропустить труднодоступные места. То же самое касается и проветривания помещения. Желательно, чтобы присутствовала нормальная система вентиляции без сквозняков и резких порывов воздуха.

Если антикор Body 930 будет наноситься на улице, то в этом случае все зависит от погоды. Следует выбирать день без дождя и сильного ветра, поднимающего пыль. Автомобиль лучше разместить в тени и подальше от жилых и общественных мест.

Некоторые недобросовестные работники станций технического обслуживания наносят антикор на поверхность, предварительно ее никак не подготавливая. Это грубейшая ошибка, поскольку такая обработка продержится недолго. К тому же грязь, которая останется под слоем мастики, намного быстрее съест кузов, чем без обработки антикором.

Поэтому, прежде чем приступать к работе с антикоррозийным средством, следует тщательно подготовить поверхность. Для этого обрабатываемый участок очищается с применением моющих средств. Если днище окрашено, то краску следует либо заматовать, либо частично убрать.

Особое внимание уделяется обработке мест, которые были повреждены коррозией. Сильно прогнившие места обычно вырезают и делают на них заплатки из металла. Если же ржавчину оставить под мастикой, то обработка большого эффекта не принесет.

После мойки и чистки поверхность обезжиривается любым агрессивным средством. Это может быть растворитель любой марки. После обезжиривания желательно не тянуть время, а сразу приступать к обработке.

Если мастика наносится вручную с помощью кисти, то работа потребует немало времени и терпения. В некоторых местах необходимо будет пользоваться маленькими кисточками, чтобы добраться до полостей и не просматриваемых участков. При работе с кистью антикор наносится обычно в два равномерных слоя. Толщина каждого из них может достигать 5 миллиметров.

При работе с использованием специального распылителя процесс обработки будет немного легче и качественней. Распыление позволит доставить средство в самые труднодоступные места. Также само средство будет расходоваться намного экономней. При обработке распылением при средней толщине наносимого слоя мастики уходит примерно в два раза меньше.

Как видно из вышеописанного, работа с антикором Body проводится так же, как и с другими средствами подобного назначения. При этом следует придерживаться перечисленных основных правил. Это гарантирует более долговечную защиту кузова в течение не одного года. Но, так или иначе, единовременная обработка этим антикором не является пожизненной для автомобиля. Периодически процедуру придется повторять, и чем качественнее она будет сделана, тем реже предстоит проводить ее в последующем.

Самостоятельное нанесение антикоррозионного покрытия на кузов Общие вопросы

Давно собирался помазаться, и вот недавно это случилось.
Для этого потребуется:
1. Автомойка (Karcher или аналогичная);
2. Автошампунь (Activprofi Master или аналогичный для бесконтактной мойки);
3. Антикор (Body 930);
4. Растворитель 646/647;
5. Уайт-спирит (Нефрас или сольвент);
6. Щетка по металлу;
7. Набор кисточек;
8. Дождевик;

Всего затрат: шампунь 120 руб, антикор 2 банки по 320 руб, растворитель 40 руб, уйат-спирит 50 руб, дождевик 60 руб.
Итого. 910 руб.

Первым делом подготавливаем автомойку, одеваем дождевик и на днище наносим автошампунь с помощью пенообразователя и ждем 5-10 минут. После этого «грязевой фрезой» начинаем отмывать все что видим – раму, полости, лонжероны и т.д. Я отмывал лежа прямо на земле, удобнее конечно с ямы или эстакады. Процедура не приятная, всё течет вокруг и на тебя. Вообщем, через 2 часа днище было полностью отмыто до металла.

Кое-где видны очаги коррозии. В основном, это по всей вероятности, не оцинкованные детали: рама, различные усилители, лонжероны, балки. А вот детали оперения – крылья, пороги, внутренние части кузова, просто в отличном состоянии. Кроме пескоструйного повреждения краски никаких проблем. Качество металла просто на высоте. Даже без краски он не ржавеет. Отечественная «Газель» за 8 лет превратилась бы в ржавую труху, обидно за наш автопром.

После помывки, просушиваем автомобиль. Я для ускорения процесса сушки прокатился 8-10 км. И теперь приступим к нанесению антикора. Берем щетку по металлу и зачищаем везде где это возможно.
Затем разводим покрытие. На банке Body 930 ничего не написано про разбавление, а изначально консистенция его очень густая. Попробовал уайт-спиритом и вроде не плохо получилось – приблизительно, как густоватая масляная краска. Наносим этот состав на днище. Опять же везде где возможно. Работа тоже не из приятных: не удобно, муторно и весь в антикоре.

Вообщем за пару-тройку дней машина обработана.

Забыл добавить, что это еще не все. Готовлюсь пролить пороги внутри каким нибудь составом. Так что продолжение следует.

Вместо БОДИ можно использовать Битомную мастику цена 100 р за 3 кг только развести не как они советуют уайт спиритом а отработанным моторным маслом так мастика сильнее вьестца в ржавчину и от гравия не отслаится от металла В пороги двери и любые внутренние полости заливают Мовиль (осторожно имеет неприятный запох )или отработанное моторное масло с загустителем(мастика, Эмульгин или пропитать тряпку )

Последний раз редактировалось Mon; 22.10.2009 в 03:35.

Я настоятельно рекомендую для этих целей "Valvoline Tectyl" цена

500р. за литр, он на морозе не трескается а на жаре не течёт + не даёт коррозии распространятся под ним. У меня одна из машин стоит на половину доделанная 2 года, доделанная половина обработана "Tectyl" так он до сих пор ещё не засох. и не растрескался. А для зачистки (если есть возможность) проволочный круг(витая проволока) на болгарку, очки, толстые кожаные перчатки и брезентовый костюм (щетинки вылетают и втыкаются в тело), гемороя больше чем с ручной металлической щёткой но зато эффект в разы выше.

Антикоррозионные материалы

Каталог товаров – один из важнейших разделов сайта. Здесь содержится информация о материалах, которые распространены среди специалистов. Мы стараемся давать самую полную информацию о продуктах, но если Вы нашли как-нибудь неточности, то обязательно сообщите об этом в комментариях к товару. Любой из товаров находящихся каталоге, вы всегда можете обсудить на нашем форуме.

Товары 1 - 13 из 13
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | Все

Body 933 1,0
Назначение: Мастика
Производство: Греция
Цвет: Черный
Вес: 1л.

Body 932 5,0
Назначение: Мастика
Производство: Греция
Цвет: Черный
Вес: 5кг.

Body 930 5,0
Назначение: Мастика
Производство: Греция
Цвет: Черный
Вес: 5кг.
Полное высыхание: 2ч.

Body 910 5,0
Назначение: Мастика
Производство: Греция
Цвет: Серый
Вес: 5кг.
Полное высыхание: 2ч.

Body 900 1,0
Назначение: Антикор
Производство: Греция
Цвет: Прозрачный
Вес: 1л.

Abro spray
Назначение: Мастика
Производство: Abro
Цвет: Черный
Вес: 400мл.

Мастика БПМ-3 2,3
Назначение: Мастика
Производство: Россия
Цвет: Черный
Вес: 2,3кг.
Полное высыхание: 24 часа

Мастика БПМ-3 1,0
Назначение: Мастика
Производство: Россия
Цвет: Черный
Вес: 1кг.
Полное высыхание: 24 часа

Мастика кордон 2,3
Назначение: Мастика
Производство: Россия
Цвет: Черный
Вес: 2,3кг.
Полное высыхание: 24 часа

Мастика кордон 1,0
Назначение: Мастика
Производство: Россия
Цвет: Черный
Вес: 1кг.
Полное высыхание: 24 часа

Body 900
Назначение: Скрытые полости
Производство: Греция
Цвет: Прозрачный
Вес: 400мл.
Полное высыхание: 15-30 минут

Body 910
Назначение: Мастика
Производство: Греция
Цвет: Серый
Вес: 1кг.
Полное высыхание: 2ч.

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 930

арт. 930.02.0000.1, 930.02.0000.3, 930.02.0000.7, 930.02.0000.5, 930.02.0001.0

Мастика на основе каучука, битума, синтетических смол и ингибиторов коррозии. Предназначена для применения на наружные части автомобиля. Предохраняет от коррозии и защищает от ударов песка и гравия. Сохраняет постоянную эластичность, устойчива к перепадам температур, обладает высоким показателем тиксотропности.

– сталь
– заводское лакокрасочное покрытие

Наносить на сухую, очищенную и обезжиренную поверхность. Предыдущее антикоррозийное покрытие необходимо удалить для достижения наилучшего результата. Содержит битум, не может быть окрашена.

Продукт готов к применению. Перед нанесением хорошо перемешать. Наносится с помощью специального пистолета или кистью. Для нанесения с помощью пистолета добавить 10–20% нитрорастворителя.

Какой антикор для авто лучше - средства для антикоррозийной обработке

В данной статье мы рассмотрим самые распространенные средства для антикоррозийной обработки автомобиля. Вы узнаете, какой антикор для авто лучше и почему.

Правильный уход за автомобилем – залог его долгосрочной службы. Всем известно, что лучше проблему предотвратить, чем потом устранять неполадку. Да и дешевле, наверняка, тоже. Поэтому уход за металлом автомобиля ста ло обычным делом каждого автолюбителя. А ведь это одно из самых проблематичных мест у машины. Оно подвержено ежедневным и многочасовым механическим повреждениям. Вода, грязь, камни и т.д. становятся причиной того, что машина начинает ржаветь и разрушаться.

Предотвратить появление ржавчины на днище помогут средства для антикоррозийной обработки авто. Причём в антикоррозийной обработке нуждаются как старые автомобили, так и новые.

На автомобильном рынке сейчас великое множество подобных средств. Перечислим самые, на наш взгляд, надёжные из них.
• Тектил цинк ML
• Тектил цинк BODY SAFE
• Мовил долгосохнущий
• Мовил быстросохнущий
• Мастика BODY 930

Рассмотрим антикоррозийные средства подробнее. Дак какой же антикор для авто лучше?

Один из самых лучших средств для антикоррозийной обработки автомобиля. Это приятно пахнущая жидкость в стеклянной бутылке. По своей консистенции ни жидкая, ни густая. На обрабатываемой поверхности она образует густую плёнку, которая, собственно говоря, и обеспечивает защиту от доступа кислорода. А, как известно, именно реакция с кислородом вызывает на металле так всеми нелюбимую ржавчину.

Нанесение лучше делать с помощью кисти. Слои должны быть очень тонкими. Всего должно быть два или три слоя. И обязательно нужно делать перерывы между нанесением слоёв, чтобы Мовиль успевал хорошо просохнуть. Отличительным свойством этого актикора является то, что даже когда он высыхает, по структуре он относительно эластичен. Это, так сказать, мягкая корка на поверхности, которая не будет отваливаться кусками в

следствие механических зацепок.

В отличие от долгосохнущего Мовиля, этот в пластике, очень жидкой консистенции. Наносить такой антикор можно по-разному: кистью, пульверизатором, садовым или комнатным разбрызгивателем. После высыхания это средство напоминает обыкновенный парафин. Несомненно, от коррозии он защищает, но вот механических повреждений не терпит вообще. Например, наждачная бумага может в одно прикосновение избавить ваш автомобиль от быстросохнущего Мовиля.

Это мастика на каучуковой основе, поэтому по консистенции она достаточно тягучая. Наносится она при помощи кисти. Слои делаются тонкими (но даже при всём желании толстый слой сделать не получится, так как сама густота не позволит). Слоёв рекомендуется делать несколько, лучше от трёх и выше. По мере просыхания средство для антикоррозийной обработки авто твердеет, и при полном высыхании образует очень твёрдую не трескающуюся поверхность.

Её применение рекомендуется в местах, которые особенно подвержены механическим повреждениям. Качественные характеристики оправданы, однако недостатком является её быстрая стираемость. Срок службы антикора BODY 930 не более трёх лет, а то и меньше.

Оба препарата предназначены для обработки скорее скрытых полостей, нежели открытых. Отличается от антикоров тем, что после того как, препарат высохнет он всё равно остаётся тягучей плёнкой. Отличий по нанесению у препаратов нет. Так же хорошо Тектил блокирует коррозийные разрушения вашего автомобиля.

Кроме выше перечисленных стоит назвать ещё несколько названий антикоррозийных средств: Преобразователь ржавчины в грунт Пермский, преобразователь ржавчины в латексный грунт «Старт», «Кольчуга», «Панцирь», Антикоррозийный материал Rust Stop, Мерказол, Протекс (Ферро Барьер) и т.д.

не забывайте, что в защите нуждается не только днище машины, но и кузов. Нанопокрытие кузова авто — современное средство, которое защитит ваше ЛКП, сохранит его насыщенный цвет и блеск.

И помните, выбор антикоррозийного средства для автомобиля зависит от мест, нуждающихся в обработке, состояния этих участков, и, естественно, ваших предпочтений. а какой антикор для авто лучше, решать вам. Многое зависит от способа нанесения, который вы предпочитаете.

Мастика body 930 инструкция - Центр помощи

Всего затрат шампунь 120 руб, антикор 2 банки по 320 руб, растворитель 40 руб, уйат-спирит 50 руб, дождевик 60 руб. Значит и среднюю стойку надо тоже скрепить со средней стойкой на противоположной стороне. Сохраняет днище от коррозии, а также защищает от различных ударов гравия и песка.

Тут уже зависит, каким составом было обработано ранее. Эффективно проникает во все микротрещины, швы и стыки в кузове автомобиля, останавливает уже начавшийся процесс коррозии. Сейчас думаю, что все детали надо обрабатывать преобразователем ржавчины, потом варить и после сварки тоже по возможности швы обрабатывать преобразователем. Не стоит также использовать швеллеры, или другие очень мощные вставки.

Не планирую больше заниматься этим ремонтом с машиной 41.

1. Покраска порогов в цвет кузова (как было в данный момент).
2. Сохраняет постоянную эластичность, устойчива к перепадам температур, обладает высоким показателем тиксотропности.
3. Я варю в обычном гараже без ямы и опрокидывателя.

• Для этого был куплен преобразователь ржавчины цинкарь и мастика body 930 (2.
• Создан для жестких климатических условий россии 2014 интернет-магазин планета масла ру planetamasla.Машина должна стоять паралельно полу и без движения, пока не поменяется порог и короб.

Обработка днища - Технический - Isuzu & Opel 4x4 Club

shorohh 16 Mar 2010

Здравствуйте! Посетила идея обработать днище автомобиля ОФА. И посетила еще одна - сделать это самостоятельно. Хочется сделать качественно, и не очень дорого. Планирую задействовать мовиль и антигравий в аэрозоле. Кто что подобное делал. Как это сделать проще и лучше. Что нужно мазать, а что не нужно мазать. Нужно ли что-нибуть снимать? В общем подскажите дельным советом. Спасибо.

DDmitry 16 Mar 2010

Посетила идея обработать днище автомобиля ОФА.
И посетила еще одна - сделать это самостоятельно.
Хочется сделать качественно, и не очень дорого.
Планирую задействовать мовиль и антигравий в аэрозоле.
Кто что подобное делал. Как это сделать проще и лучше. Что нужно мазать, а что не нужно мазать. Нужно ли что-нибуть снимать?

В общем подскажите дельным советом.
Спасибо.

Как раз завершил сиё действие
Начитавшись много всего, (большой раздел на авто ру, кстати, причем там не только в антикоре но и в шумке часть информации)

Сделал так - Dinitrol ML, а поверх (пониз вернее ) два слоя Body 930.

Лучше, конечно, не аэрозольные, но на худой случай.

На автору товарищ рекламировал как идеальный вариант основы Soudal ML, но я его не нашел.

Можно и мовилем. Но мовиль бывает сильно!!! разный - у нас "Мовиль-НН цинк" - хороший, просто - хрень какая-то.
З.Ы.
Мазал все и снимал все, даже кузов с рамы

В общем, на днище снизу:
1. Чистил все щеткой болгаркой и дрелью (мелкими щетками) до одурения.
2. Что осталось, промазал преобразователем Цинкарем.
3. Просушил дня три.
4. Потом опять прочистил щеткой.
5. Сдул, протер.
6. Мелких несколько дырочек 3-4 зашпаклевали волосянкой.
7. Из распылителя набрызгал Динитрол, подровнял кисточкой.
8. Просушил дня три.
9. Слой Боди 930 разведенного. Растворитель 650.
10. Просушил день.
11. Слой Боди 930 чуть разведенного.

Санчелло 16 Mar 2010

Тектил по днищу,вещь неплохая.Видел Волгу 88г.в.обработанную тектилом,очень удивился от эффекта. Толстыми слоями 3 раза, с 1-часовой просушкой между слоями. Снег бля сойдет,так себе буду делать.

андрей 79 16 Mar 2010

да зделаем всё,антикор,переборки движка мостов коробки и т.д и т. п а потом прододим за то что покупали и даже спасибо не скажут только одно чо так дорого,у меня так уже с третьей машиной делаю потом появляется вариант обновить и продаю со спешкой лиш бы тачка не ушла

Санчелло 16 Mar 2010

да зделаем всё,антикор,переборки движка мостов коробки и т.д и т. п а потом прододим за то что покупали и даже спасибо не скажут только одно чо так дорого,у меня так уже с третьей машиной делаю потом появляется вариант обновить и продаю со спешкой лиш бы тачка не ушла

Такая-же фигня!
Делаю,делаю.Стараюсь.А в итоге-для других.
Успокаивает только то,что всем своим покупателям в глаза смотреть не стыдно.Некоторые из них даже близкими друзьями стали.

андрей 79 16 Mar 2010

есть над чем задуматься перед тем как вложить кучу денег один хрен всю жизнь не проездить вот например http://cars.auto.ru/. le/4788853.html машина да в идеале судя по описанию но за такие денжище есть куча вариантов более современного джипа например уже можно поискать паджеро спорт более комфортный и не уступит фронтере я не в коем случае не хочу оскорбить наши машины самому нравится но правда есть правда я теперь просто поддерерживаю тех.состояние если была гниль то мне её вырезали и переворили там швы да я замазал а так чтоб кузов снять для антикора не когда б не заморочился этим я хочу сказать что машина при продаже дороже не будет сам купил за 170000 и вложил около ста но мне не продать за 270

DDmitry 16 Mar 2010

я хочу сказать что машина при продаже дороже не будет сам купил за 170000 и вложил около ста но мне не продать за 270

Ну вот!
Так че ж жалеть-то? Все равно свои уже не вернешь - вложи еще сто и радуйся

андрей 79 16 Mar 2010

Ну вот!
Так че ж жалеть-то? Все равно свои уже не вернешь - вложи еще сто и радуйся

да мне ещё капиталка движка предстоит но задумываюсь пока едет пусть едет а там видно будет

shorohh 16 Mar 2010

Не, господа однофорумчане, кузов отделять от рамы - это уже сверхкруто. В моем представлении сравнимо с полетами на Луну. Разрешите слегка прояснить. Если я правильно понял, после бурной зачистки с пристрастием до состояния блеска и полнейшего одурения, обработки поржавевших мест и заделки всяких-там мышами поеденных дырочек мажем все что видим и куда можем дотянуться. Естественно глушитель избегаем, а вот всякие элементы подвески - их же тоже не трогаем, правильно. А топливный бак? как с ним быть? Просто не хочется, так сказать, навредить самому себе. И скажите, почему аэрозоль хуже, мне казалось удобнее - а выходит что нет? Спасибо, кстати, за обсуждение и коментарии.

BAIL 16 Mar 2010

Посетила идея обработать днище автомобиля ОФА.
И посетила еще одна - сделать это самостоятельно.
Хочется сделать качественно, и не очень дорого.
Планирую задействовать мовиль и антигравий в аэрозоле.
Кто что подобное делал. Как это сделать проще и лучше. Что нужно мазать, а что не нужно мазать. Нужно ли что-нибуть снимать?

В общем подскажите дельным советом.
Спасибо.

Антигравий только закроет плёнкой,под которой быстее сгниёт.Он не для антикора,а для защиты от сколов.Мовиль-для внутренних полостей,типа в стыки и швы изнутри попшикать,если с трубочкой "вовсестороны" купить.Днище гниёт до дыр изнутри.Т.е.,снаружи тоже,но если изнутри грамотно заантикорено,а снаружи просто голый металл-дыра будет образовываться намного дольше,чем если наоборот.Надо разбирать салон,чистить от ржавчины,проваривать "жуки",и антикорить.Чем мазать?Чем угодно,выбор щас охрененный,лиш бы не воняло и не застывало до окаменелости.А чтобы вода не проникала ПОД плёнку антикора,и не отделяла его от железа,я всыпаю в мастику свинцовый сурик.Снаружи процесс совсем простой-пошаркать щёткой железной или стамеской,где старый антикор отвалился,убрать по возможности ржу и намазать застывающей эластичной мастикой.

diadya-fedor 16 Mar 2010

Из своего опыта могу сказать, что если краска/мастика не днище целы, не имеют дефектов до металла и не протёрты, то и мазать их сверху не надо! Нет смысла. А вот если есть дефекты, то если ржа под шних не пошла, то лучше загрунтовать и закрасить, и если это место труднодоступно для летящего из под колёс, то можно помазать несохнущим антикором или антигравием. Если это колёсная арка или порог, то красить и можно намазать тем же антигравием, но он облезет через 6-9 месяцем, а несохнущий антикор еще раньше смоет. Если есть ржа - зачищать, обрабатывать, грунтовать и красить, а потом чем хочешь можно помазать. Если помазать так, то даже раст-стоп не особая панацея, проверено! Дыры мне позаваривали, а глобально антикроить я не стал, не вижу смысла. Прогниёт опять - заварим вновь или сразу выброшу! Многое зависит от металла и конечно же от условий (сухой юг или влажный солёный климат)! Сосед по даче лет 25 назад запорожец при покупке обработал оконной замазкой: днище колёсные арки, толстым слоем, через 2 года она потребовала обновления, но не глобально. Всё сводится к: Починить и выбросить! только вопрос как скоро после починки выбрасывать.

M.Usic 17 Mar 2010

Посетила идея обработать днище автомобиля ОФА.
И посетила еще одна - сделать это самостоятельно.
Хочется сделать качественно, и не очень дорого.
Планирую задействовать мовиль и антигравий в аэрозоле.
Кто что подобное делал. Как это сделать проще и лучше. Что нужно мазать, а что не нужно мазать. Нужно ли что-нибуть снимать?

В общем подскажите дельным советом.
Спасибо.

Я тебе открою глаза на мир
Автомобиль гниет на 90% изнутри. Начинается ржа со стыков листов, соединенных точечной сваркой.
Другой эпицентр - мокрые компрессы на полу кузова.
Хочешь спасти кузов - разбирай пол, удаляй ватин, битумную противошумку, заливай Раст-Стопом и поверх него Боди-930(разводить УайтСпиритом). Снимай боковины и проливай двери/арки/пороги(все скрытые полости) РастСтопом. На кузов надо 2л.РастСтопа и 1кг.Боди-930. Для обработки потребуется компрессор и распылитель для антикора.
Устриц ел. http://musicavto.narod.ru/simple.html
Вопросы - в личку.

Abmis 17 Mar 2010

Я тебе открою глаза на мир
Автомобиль гниет на 90% изнутри. Начинается ржа со стыков листов, соединенных точечной сваркой.
Другой эпицентр - мокрые компрессы на полу кузова.
Хочешь спасти кузов - разбирай пол, удаляй ватин, битумную противошумку, заливай Раст-Стопом и поверх него Боди-930(разводить УайтСпиритом). Снимай боковины и проливай двери/арки/пороги(все скрытые полости) РастСтопом. На кузов надо 2л.РастСтопа и 1кг.Боди-930. Для обработки потребуется компрессор и распылитель для антикора.
Устриц ел. http://musicavto.narod.ru/simple.html
Вопросы - в личку.

во дела, что на рас-стоп боди ложиться? вообще думал ничего не ложиться, кроме ноксудола.
с сайта "И Ваши волнения по поводу совместимости Раст Стопа с ранее нанесеными препаратами напрасны. РС можно наносить на любой другой антикор, ЛКП, а вот на него не "ляжет" мастичный, адгезионный препарат без его предварительного удаления. Более подробно свойства Раст Стопа описаны в разделе сайта "Защита автомобиля". Удачи!"
BODY АНТИКОР 930 (МАСТИКА)
Мастика на основе каучука, битума, синтетических смол и ингибиторов коррозии. Предназначена для применения на наружные части автомобиля. Предохраняет от коррозии и защищает от ударов песка и гравия. Сохраняет постоянную эластичность, устойчива к перепадам температур, обладает высоким показателем тиксотропности. "

M.Usic 17 Mar 2010

на него не "ляжет" мастичный, адгезионный препарат без его предварительного удаления. Более подробно свойства Раст Стопа описаны в разделе сайта "Защита автомобиля". Удачи!"

Тяжело вам, теоретикам
А у нас все ложится, фиг отковырнешь.
Пробовали РастСтоп "желтый"(для днища) - не понравился.
Если разговор о ЛКП или антигравиях поверх РастСтопа - это верно, не ложаться.

DDmitry 17 Mar 2010

А топливный бак? как с ним быть?
.

Топливный бак снимается за полчаса.
Между прочим, сзади снизу силовые поперечины кузова были ржавенькие, и доступны только без бака.

Кузов за день. Это экстрим, конечно . но у меня цель была и раму посмотреть (а она как бы основной элемент и подушки проверить-поменять и проводку. Все уж за раз.

Я тебе открою глаза на мир
Автомобиль гниет на 90% изнутри. Начинается ржа со стыков листов, соединенных точечной сваркой.
Другой эпицентр - мокрые компрессы на полу кузова.
Хочешь спасти кузов - разбирай пол, удаляй ватин, битумную противошумку, заливай Раст-Стопом и поверх него Боди-930(разводить УайтСпиритом). Снимай боковины и проливай двери/арки/пороги(все скрытые полости) РастСтопом. На кузов надо 2л.РастСтопа и 1кг.Боди-930. Для обработки потребуется компрессор и распылитель для антикора.
Устриц ел. http://musicavto.narod.ru/simple.html
Вопросы - в личку.

Вопрос только был про днище - про днище и ответил
Именно - ржа во многом изнутри, хотя и др. проблемные места важны - арки, пороги.

Единственно, про Растрстоп - не очень лестные отзывы уже пошли (и здесь тоже).
Поэтому выбрал Динитрол.

То же самое, что снизу, сделал изнутри - очистил, динитрол МЛ (или что подобное - основа) просушил.
Потом Боди 930 дважды.

В полости кузова- динитрол МЛ. В раму залил Мовиль-НН 1,5-2 литра компрессором пистолетом. Предварительно прочистив и продув сжатым воздухом.

Ушло на кузов по 1,5 кг Боди снаружи и внутри.

Почему лучше не пшикалками из баллончиков?
Боди 930 и Мовиль нормальный вообще в таких не видел. А динитрол цена/объем дороже.
Компрессором, естественно, лучший вариант.

Но, кстати, очень хорошо - попробовал -пшикать в кузовные полости обычным распылителем от какого-то кухонного средства (за 35 руб с содержимым )

Леший29 17 Mar 2010

Снялись нормально только шланги, остальное поотрывал

rebus 17 Mar 2010

Машина в основном гниет изнутри,и под всякого рода накладками образующими скрытые полости. Днище машины прогнивает также изнутри,конкретней по поликами,ковролином,линолиумом. Обработка снаружи слоистыми материалами типа антигравий и всякими битумными мастиками ничего кроме некоторого улучшения шумоизоляции не даст. Корозия в первую очередь идет от сырости,воды(всякого рода реагенты это ускоритель) значит вывод нужно воду оттолкнуть. Обрабатываем поверхности днища,рам,подвески,мостов жирным,нетекучим материалом.В полости кузова,рамы особенно нижнии части где скапливается влага нагнетаем материал-например мовиль в смеси с отработкой.Получаем жирный,вязкий продукт устойчивый к высыханию и растрескиванию. Берем старый дедовский ручнойнасос типа в жигулях раньше был,шланг к нему метра полтора,на конец шланга огрызок трубки заглушенной на конце но просверленной по бокам. Берем друга в помошники (пиво качественно улучшает процесс) наливаем в насос смесь,шланг в отверстее проталкиваем вращая как можно дальше,теперь напарник давит на ручку спецустройства вы вытаскиваете шланг постепенно, можно вращать туда-сюда.Обработав таким образом полости кузова вы надежно защитите их от корозии.Жирная железяка гниет намного медленнее.Особенно обратить внимание на арки задних колес и пороги.

DDmitry 17 Mar 2010

Раз уж тут разговор пошел, вопросик.

А чем лучше снаружи обработать-покрасить пороги (подварены) и полоску понизу дверей и арки сантиметров по 5?
Хотел грунт 922 + 950 боди. Может что другое? Чтобы и дизайн соблюсти.
Вроде 950 и красить поверх не обязательно. Или желательно?

И еще - правильно сначала прошпаклевать, потом грунтом?
Или сначала грунтом, потом шпаклевка, потом опять грунт?
З.Ы.
Естественно, все отшкурено до металла.